podas do bonsai: o maior segredo
PODAS AÉREAS A poda aérea do BONSAI, é feita por duas razões: a) Para a) Para dar uma forma ao BONSAI ao BONSAI ; b) Para b) Para manter a sua forma, a sua aparência.
Para dar a forma: Quando iniciamos o processo de modelagem do BONSAI, usamos o artifício da poda para conseguirmos o resultado desejado ou seja, que a planta adquira uma forma de árvore adulta, porém em tamanho pequeno. Primeiro fazemos uma poda para regular a altura da mesma e logo após fazemos podas eliminando ramos indesejáveis, os que se cruzam e de ramos situados no terço inferior da planta, local que chamamos de tronco, de forma deixá-lo livre. Podamos continuamente todos os brotos que aparecem na parte superior da planta, até que a sua copa se forme. Claro que a explicação acima é de forma simplificada... Para manter a forma: O BONSAI continua desenvolvendo muitos ramos e é preciso apará-los para que seja mantida a forma de sua copa. Para tanto, use uma tesoura qualquer e apare todos os brotos que saem fora do contorno de sua copa. Esta providencia fará que seu BONSAI fique bem cheio e cada vez mais bonito. Portanto, não tenha medo de podar o seu bonsai ou as plantas de maneira geral, pois as podas incrementam o crescimento vegetativo, faz surgir inúmeros brotos ou ramos.
Quando você observar alguns ramos saindo fora do contorno da copa de seu Bonsai, é sinal de que o mesmo está precisando de uma poda. Com auxílio de uma tesoura qualquer, apare estes ramos respeitando o contorno da copa de seu Bonsai. Isto pode ser feito em qualquer época do ano.
Quando você observar alguns ramos saindo fora do contorno da copa de seu Bonsai, é sinal de que o mesmo está precisando de uma poda. Com auxílio de uma tesoura qualquer, apare estes ramos respeitando o contorno da copa de seu Bonsai. Isto pode ser feito em qualquer época do ano.
Não tenha receio de podar Veja como ficou após a poda, compare Se você tem uma planta em casa e a mesma não se desenvolve da forma esperada, está minguada, rala ou vazia, faça podas em seus brotos ou ramos, faça adubação mineral e orgânica e você verá a diferença.
Observação: Sendo a planta da família dos Pinheiros ou Tuias em geral, você deve evitar o uso de tesoura na
poda dos brotos novos. A forma de poda dos Pinheiros é: com a mão esquerda você segura o ramo a ser podado e com os dedos polegar e indicador, você deve arrancar a ponta do broto como se estivesse pinçando ou beliscando. Só use a tesoura nas partes mais maduras dos ramos, naquelas que são mais grossas e que você não consegue pinçar. Nas podas dos Pinheiros você estará mantendo a forma de sua copa e tornando-o cada vez mais cheio e mais bonito.
Veja algumas ilustrações de poda de pinheiros: (Poda de pinçagem)
Segure com uma das mãos o broto que vai podar.
Com a outra mão, pegue o broto, puxe e ...
E arrebente. Você só pode usar uma tesoura para os ramos mais grossos que você não consegue arrebentar. Mas cuide para não cortar os pequenos ramos com a tesoura. Faça podas constantemente em seus "pinheiros", pois isto os manterão sempre cheios e compactados. Fazendo a poda de "pinçagem", você provocará cicatriz somente em um lugar, usando a tesoura você cortará em diversos locais e sem necessidade. Quanto menos cortes, menos chances de ataques de fungos.
Observações: Em quaisquer cortes de diâmetros maiores do que 5 mm, você precisa proteger contra ataques de fungos. Mas como faço esta proteção? Entenda que se você faz cortes de diâmetros maiores do que 5 milímetros ou meio centímetro, o risco de ataque por fungo neste local é considerável. Então é preciso proteger estas áreas ou feridas. - É preciso fazer um "curativo" para evitar estes ataques, é preciso fechar ou selar estas "feridas" Você poderá ver em revistas ou na internet, orientações de produtos próprios para esta proteção. Acontece que você poderá ter dificuldades para adquirir estes produtos e ainda tem o fator custo. Você pode fazer estes "curativos", usando cola branca (cola comum para papel) creme dental ou cera de vela/parafina. Esta improvisação também é eficaz, melhor do que não fazer nada. Não tem nenhuma contra indicação e não faz mal para as plantas.
Como aplico estes produtos? Logo após a poda, você deve aplicar uma camada generosa de cola tipo "cascolar" (PVA) ou um dos outros produtos citados, no local do corte. Escolha entre a cola, creme dental ou cera de vela, tanto faz. A cola ou o creme dental irá fechar, proteger, selar e impedir o contato da água neste local e assim o ataque de fungos é praticamente impossível. Espere a cola ou o creme dental secar um pouco para molhar neste local caso faça rega com mangueira, senão eles poderão se dissolver com a água. Depois que a cola ou o creme dental secar um pouco, por volta de uma hora, dificilmente se dissolverão com a água.
Tenho que passar estes produtos no local exato? Tente ser caprichoso, mas caso estes produtos excedam um pouco o local exato, não haverá nenhum problema. Tenho que retirar estes produtos do local que apliquei algum dia? Não. Você aplica e esquece que aplicou. A medida que a casca for fechando neste local, ela irá retirar estes produtos e caso não retire, mal nenhum ocorrerá. Portanto, faça a proteção, aplique um dos produtos e esqueça isto.
Um amigo (ou outra informação qualquer) me disse para usar "tal" produto e que cola não resolve nada... Hum... - Se ele realmente faz Bonsai, com certeza irá lhe dizer que os produtos que lhe passei podem funcionar também. Mas caso ele não concorde, nunca mais ouça seus conselhos, porque ele conhece muito pouco do assunto. Se você ainda se sente inseguro, eu tenho certeza que tenho a informação que te deixará extremamente seguro. Acontece que muitas das vezes, deixo de entrar em mínimos detalhes aqui, para não tornar o assunto estressante.
galeria de fotos de bonsai Prezados amigos, iremos lançar em cd room, curso completo de bonsai,com todas técnologias de cultivo e manutenção, que poderão ser adquiridos á preços módicos, entre em contato para maiores informações. carlos:
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Posted at 12:09 | Marcadores: BONSAI | 0 Comments
a arte do bonsai em fotos Material: - vai precisar de uma muda para bonsai, - ferramentas (tesoura para poda de galho e de folhas, alicate para arame, debastador), - arame de alumínio recozido (não enferruja e é mais maleável), - terra para bonsai (granulada, com pedriscos), - adubo, - tela para tapar o fundo do vaso, - vaso de cerâmica. •
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Comece fazendo uma selecção de galhos na muda escolhida para dar forma. Essa primeira poda é para fazer uma limpeza geral
Tire os galhos em excesso, abrindo um caminho no tronco. O ideal é que não fiquem muitos galhos juntos.
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Enfie a ponta do arame na areia para dar sustentação. Vá enrolando a partir da base da muda até a ponta do tronco. Depois, com outro fio de arame, enrole os galhos um a um, separandoos bem. Atenção: os arames nunca devem se cruzar e, sim, ficar paralelos para que não atrapalhem o fluxo da seiva. Depois de aramado, dê forma a sua muda.
Preparando o jarro: em primeiro lugar, escolha sempre vasos de cerâmica feitos em alta temperatura (560º). Isso vai impedir que ele quebre com a variação de temperatura. O vaso deve ter um furo grande no fundo (para deixar a água escoar) e outros menores (para
encaixar os arames que darão sustentação ao bonsai). Vasos de plástico são terminantemente proibidos, pois esquentam muito e queimam a raiz da planta.
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Enfie um pedaço de arame nos furos inferiores do vaso...
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...de modo que prenda a tela no fundo e impeça a terra de cair pelo buraco.
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Enfie um fio grande de arame...
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... que será usado ao final para prender o bonsai no vaso.
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Com o debastador, retire o excesso de terra das raízes da muda.
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Faça uma pequena poda nas raízes.
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Encha o vaso com a terra granulada...
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... e acomode a sua muda.
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Prenda a muda com os arames que você já tinha colocado no vaso.
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Com a muda fixa, aperte bem a terra, preenchendo bem todos os espaços do vaso.
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Mergulhe o jarro dentro de uma bacia e deixe por aproximadamente 3 minutos. Retire da bacia e deixe escorrer o excesso.
Pronto! Você já tem o seu pré-bonsai. "Não existe um tempo pré-determinado para deixar a muda com o arame. O mínimo deve ser de 4 meses. Você deve retirá-lo quando perceber que a planta está sendo machucada", ensina Juliana. Caso você retire antes do tempo, nada de pânico. "Corte um novo pedaço de arame e refaça o trabalho.
Posted at 11:41 | Marcadores: BONSAI | 0 Comments
a arte do bonsai O que é
Bonsai? Arte oriental de miniaturizar plantas. Originou-se na China, por volta de 202 a.C., sendo no Japão que se tornou uma alta forma de expressão artística. Seu nome em japonês, Bonsai, significa "cultivado em bandeja". Sendo uma arte viva, torna-se uma obra nunca terminada, em constante transformação nas mãos do artista, fonte inesgotável de inspiração e meditação. A relação do artista e o bonsai, se traduz num eterno namoro entre homem e natureza, onde cada passo leva a uma nova descoberta. Neste ambiente de integração e paz, a longevidade do bonsai uni gerações em busca de novas formas e amigos. Bonsai no Brasil Sendo uma arte oriental, teve seu despertar no Brasil com a imigração japonesa que junto com as famílias vinham pequenas maravilhas, talvez uns poucos exemplares mas suficientes para manter viva a arte do Bonsai. Durante anos seu cultivo ficou restrito a essas famílias e seus descendentes. Com a convivência as culturas se mesclaram e o conhecimento do Bonsai se difundiu em torno das colônias japonesas. E cada vez mais se expande trazendo não só a beleza intrínseca da obra, mas seu lado espiritualista no tocante à integração Homem Natureza. Começando no Bonsai Comecei a trabalhar com bonsai em 1989. Fiz vários cursos onde tive o prazer de conhecer o Sr. Hidaka ("o papa do Bonsai no Brasil"), o Sr. Kamimura e várias outras pessoas ligadas a Arte do Bonsai. Um ano depois (1990), resolvi levar o Bonsai a sério e junto com o Sr. Kamimura montamos um viveiro de bonsai (lugar onde se "produz" bonsai). Trabalhar com bonsai é acima de tudo uma terapia onde o entrosamento com a natureza é essencial. A Bonsai Design produz seus bonsai em Campinas (SP). Se você precisar alguma informação ou serviço ligado ao cultivo de bonsai, entre em contato que teremos prazer em ajudá-lo. Cuidados Básicos com o Bonsai Na verdade não existe uma regra milagrosa que garanta um
desenvolvimento sadio para qualquer espécie e estilo de bonsai. Para entendermos melhor que tipos de cuidados devemos ter com o Bonsai, analisaremos a questão utilizando uma visão hierárquica de um Bonsai: O Vegetal - Cada tipo, espécie de planta, requer cuidados singulares. A Técnica - Um bonsai pode ser estilizado de várias formas, cada uma com cuidados apropriados. Resumindo: Primeiro vem o Vegetal (planta), e depois vem a Técnica (Bonsai). Para o cultivo deveremos primeiro satisfazer as necessidades da planta e depois as da técnica. Considerando as necessidades básicas de um vegetal, temos: Água Sais Minerais Luz Solar "Ar" Água e Sais Minerais Existe uma relação entre a área (volume ocupado) da copa de uma árvore e a área das raízes, normalmente existe um equilíbrio (igualdade),dessas "áreas". Esta relação proporciona um volume de nutrientes adequado, assim como uma boa sustentação mecânica ("árvore ficar de pé"). Em um bonsai esta relação de equilíbrio entre copa e raiz não existe, temos sim uma área de copa muito maior do que a das raízes. Assim para mantermos a quantidade de nutrientes necessários para um bonsai onde a área da copa é maior do que a das raízes, deveremos aumentar a quantidade de água e sais minerais. Será prudente manter a terra do vaso úmida ao toque, é este nível mínimo de umidade que determinará a periodicidade das regas, tomar cuidado para não deixar a água empoçar. Devemos adubar com mais freqüência (sais minerais e compostos orgânicos), uma vez por mês será razoável.
"Ar" A planta deverá ficar em local ventilado. Não devemos deixar acumular muita poeira sobre as folhas. Se o bonsai não ficar sob a chuva, durante as regas ´deveremos molhar também as folhas, desde que a rega ocorra fora do período de sol direto pois as folhas poderão ser queimadas. Luz Solar Todas as plantas de cor verde, realizam o conhecido processo de Fotossíntese onde a intensidade da luz solar é fundamental e difere entre as espécies. Vamos tentar entender o que significa esta qualidade "Luz Solar".
A luz solar é composta por um conjunto de tipos (freqüências) de "luzes", isto é, temos raios ultravioleta, as cores do arco-íris, enfim, um espectro amplo e bem definido. Uma planta necessita de luz com determinadas características, e quando alterações nessas características acontecem, observamos comportamentos (crescimento, floração, ...), diferentes. É bem verdade que o bonsai natural é normalmente encontrado em grandes altitudes, onde a intensidade dos raios UV é maior (atmosfera menos densa), e tem como efeito direto o retardamento no crescimento das plantas. Podemos entender agora a existência de diferenças entre iluminação indireta, iluminação filtrada (janelas de vidro) e iluminação direta. Considerando as espécies mais utilizadas para bonsai podemos dividilas nas classes Exterior e Interior. Para EXTERIOR deveremos ter uma exposição a luz solar direta de pelo menos 4 horas diárias. Nesta classe podemos citar como exemplo as coníferas ou popularmente chamados "Pinheiros" Para INTERIOR é necessário que o bonsai receba luz direta e/ou indireta durante 4 horas diárias, é aconselhável que uma vez por semana o bonsai seja exposto a luz solar direta, se possível no período da manhã, durante 3 a 4 horas. Cuidados Básicos com o Bonsai - RESUMO •
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Regar diariamente, mantendo a terra úmida ao toque, porém deve-se tomar o cuidado de não deixar encharcado, água empoçada. Lembre-se que o nível de umidade determinará a periodicidade da rega. Bonsai para Interior - Dispor o vaso onde a luz solar seja abundante. Para um melhor desenvolvimento do Bonsai, é aconselhável que seja exposto a luz solar direta pelo menos uma vez por semana, sendo o período da manhã o melhor. Bonsai para Exterior - O vaso deve ser disposto em local onde possa receber luz solar direta de no mínimo 4 (quatro) horas diárias. Recomenda-se adubar 1 (uma) vez por mês. Pode ser usado Torta de Mamona com Farinha de Osso em proporções iguais, 2 colheres de chá para vaso pequeno (aproximadamente 6x9 cm.), e 3 colheres para vaso grande (20x30 cm.), ou Adubo Líquido NPK (5,5,6) sendo 3cc. para 1 litro de água. Devem ser consideradas as características peculiares ao cultivo de cada espécie de planta e muito carinho e dedicação.
Posted at 11:35 | Marcadores: BONSAI | 0 Comments
estilos de bonsai Tchokkan - Ereto formal
Han-Kengai - Semi cascata
Moyogui - Ereto informal
Sekijoju - Raiz sobre rocha (enraizando no solo)
Yose-Ue - Plantio de várias plantas da mesma espécie em forma de bosque em bandeja rasa (sempre ímpar)
Kengai - Forma de uma cascata
Shakan - Estilo tronco inclinado
Sookan - Dois troncos
Posted at 11:32 | Marcadores: BONSAI | 0 Comments
ferrramentas para bonsai Tesoura T28 Esta tesoura é utilizada para realizar poda de galhos finos e médios, sendo fina, facilita a poda dos galhos internos (foto T28F1) .
Tesoura T216 Outra tesoura de corte, esta tem a ponta mais fina, foto T216. A foto T216F1 mostra uma de suas aplicações Tesoura T16 Esta tesoura é utilizada para poda de galhos. O formato da tesoura garante um bom acabamento no corte, repare nas fotos antes e depois da poda, fotos T16F1 e T16F2 Tesoura T335
Pela foto T335 podemos ver porque o nome desta ferramenta é "tesoura côncava", seu formato define o estilo de "cicatriz" que ficará no tronco, foto T335F1. Pinça P127 Podemos ver pela foto P127 o estilo da pinça e pelas fotos P127F1 e P127F2 sua utilidade para desbastar as folhas e ajustar a terra no vaso. Mais algumas tesouras de poda. Repare na semelhança entre as tesouras T01 e T503. Para cada forma que se deseja imprimir ao bonsai, usaremos um estilo de poda e/ou aramação diferente. Sendo uma arte, a escolha do tipo de "cicatriz" deixada por uma poda, dependerá somente do artista, onde usará a ferramenta que mais lhe convier. Existem centenas de ferramentas para bonsai, cada uma mais específica que a outra. Temos estojos em couro com conjunto de ferramentas cromadas, que podem custar US$2,000 ou mais. Para cultivarmos bonsai, não precisaremos necessariamente desta gama de ferramentas. Lembre-se que a ferramenta mais importante somos nós mesmos, os maestros da transformação. Posted at 11:29 | Marcadores: BONSAI | 0 Comments
origem do bonsai
BONSAI A ORIGEM DO NOME O objetivo principal dos chineses quando começaram a cultivar o bonsai era poder contemplar a natureza de perto através da árvore miniaturizada plantada em pedras ou em bandejas. Daí vem o significado da palavra bonsai: BON = bandeja ou bacia SAI = cultivo. Ou seja, "cultivado em uma bandeja". Este nome pelo qual a arte do bonsai é mais conhecida atualmente, é uma palavra japonesa porém na China, ainda hoje, a linha chinesa de bonsai, que sempre segue padrões estéticos diferentes dos modelos japoneses, é chamada por outro nome: "Penjing "(panorama em bacia). Pois na China, dizse mais naturalmente panorama ou paisagem (jing) e não cultivo ("sai", pronúncia japonesa do ideograma "Zai".- cultivo).
ORIGENS DO BONSAI O Bonsai teve sua origem na China, acredita-se antes do século VIII , quando já era grande o interesse dos chineses por pedras decorativas e por manter em vasos árvores naturalmente miniaturizadas, que eram em sua grande influência da cultura chinesa, com uma forte expansão do Budismo. Foi portanto, nesse período, conhecido no Japão como período HEIAN, que o gosto por árvores em miniatura envasadas foi assimilado e começou a ser difundido naquele país. Nos vários séculos que se seguiam, o cultivo de árvores envasadas consistia somente em coletar espécies miniaturizados na natureza e mantê-los em potes. Esses exemplares tinham grande valor e eram possuídos somente pelos nobres. A difusão do Zen, a partir do século XIII , viria a difundir mais ainda o gosto pelas árvores-miniatura envasadas, sendo que três séculos mais tarde se iniciaria a prática de trabalhar a forma e aspectos das árvores e, também, a miniaturização de um exemplar não miniaturizado. A arte do bonsai começava realmente existir e foi no período da Renascença no Japão, que o Bonsai adquiriu definitivamente as suas características atuais. OUTRAS HISTÓRIAS Existe porém, outras hipóteses a respeito do surgimento do bonsai. Uma delas diz que bonsai surgiu devido a invasão da China pelos povos bárbaros. Pois , como muitas pessoas fugiam e se deslocavam para outros lugares, havia a necessidade de trazer um "pedaço", como lembrança, das
terras onde moravam.
OS ESTILOS DE BONSAI São as formas que o bonsai pode ter e por isso todas existem na natureza. Dos cinco primeiros estilos básicos de bonsai, derivam os demais. CHOKKAN ( ERETO FORMAL ) Este estilo baseia-se nas árvores gigantes que crescem isoladamente. Deve Ter um único trono reto e rígido, e uma distribuição de galhos perfeita, diminuindo a medida que o tronco se afasta do solo , formando um triângulo . Os galhos podem ser horizontais ou dirigidos para baixo, mas nos dois casos devem se harmonizar com a árvore. MOYOGI ( ENRETO INFORMAL ) O bonsai neste estilo tem um único tronco com certa sinuosidade ou inclinação. Esse estilo assume uma forma correspondente á maioria das arvores nas praças , parques, ruas e na própria natureza. O bonsai Moyogi pode ter galhos exageradamente tortuosos , ou com pouco tortuosidade. O mais importante é que a árvore possua uma aspecto geral de informalidade. SHAKAN (INCLINADO ) O bonsai shakan tem o tronco inclinado e sempre reto, independente de ser grosso ou fino. A diferença entre este estilo Fukinagashi (varrido pelo vento) é o fato de os galhos crescerem nos dois lados da árvore. KENGAI ( CASCATA ) No estilo Kengai a maior parte da árvore cresce para baixo, atingindo um nível inferior ao da borda do vaso. A diferença entre este estilo e o estilo Han-Kengai (semi cascata) é que no bonsai Kengai a parte da árvore em queda realmente cai enquanto que no estilo Han-Kengai ocorre uma insinuação de queda, uma queda parcial. Para este estilo são utilizados vasos mais profundos que os comumente utilizados para os outros estilos de bonsai. Este estilo é baseado na situação que ocorre na natureza com as árvores que nascem nas encostas dos penhascos.
HAN-KENGAI ( SEMI CASCATA ) O Bonsai han-kengai é semelhanate ap Kengai. Tem um aspecto horizontal e geralmente uma parte da árvore se inclina para baixo porém, com uma inclinação menos acentuada que a do estilo Kengai. É plantado em vasos mais rasos que os utilizados para o Kengai. Estes são os estilos de bonsai que derivam dos estilos básicos. No caso de observarmos um bonsai com características de dois estilos, por exemplo, um bonzai de raízes expostos (neagari) geralmente é um Moyogi, o seu estilo não será Moyogi e Neagari, somente Neagari. Ou seja o bonsai irá assumir o estilo específico e não o básico no caso de possuir características de dois estilos.
NEAGARI ( RAIZ EXPOSTA ) O Bonsai neagari possui raízes grossas aparentes , que sustentam o tronco acima do solo. Este estilo é característico do bonsai chinês, pois é muitas vezes utilizado pelos chineses. FUKINAGASHI (VARRIDO PELO VENTO) A característica do bonsai fukkinagashi é possuir todos os galhos "caídos "para um lado, como se fossem soprados constantemente pelo vento. HOKIDACHI ( VASSOURA ) O bonsai hokidashi tem o tronco vertical, com os galhos muito ramificados formando uma copa única. De certo modo, parece uma vassoura invertida.
NEJIKAN ( TRONCO RETORCIDO )
O tronco da árvore deve percorrer um movimento axial. O nejikan é um belíssimo estilo e produz um efeito ainda mais interessante em espécies de tronco particularmente bonito.
SHARIMIKI ( MADEIRA-EXPOSTA ) Não é difícil encontrarmos na natureza uma árvore com troncos inicialmente vivos, mas com uma terminação seca e morta, muitas vezes por ter sido atingido por um raio. São essas árvores que o estilo Sharimiki representa. Este estilo é obtido através da coleta de árvores na natureza (yamadori) ou artificialmente (Jin, Shari e Madeira - Arrastada). BANKAN (SERPENTINA ) Este talvez seja o mais excêntrico de todos os estilos, pois o bonsai Bankan tem um tronco formando círculos e arcos consecutivos.
BUNJINGI (MINIMALISTA) O estilo Bunjingi é a presença de um minimalismo no cultivo do bonsai, provavelmente por influência do Zen. O bonsai bunjingi não tem aspecto de profundidade e possui uma razoável tortuosidade, passando na maioria das vezes uma idéia de simplicidade e leveza. SEKIJOJU (RAIZ - SOBRE - ROCHA) As raízes são aparentes como no neagari, mas nesse caso abraçam firmemente uma pedra ou pedaço de rocha antes de penetrar no solo. ISHITSUKI (ARVORE NA ROCHA) Este estilo é semelhante ao anterior. A diferença é que neste estilo as raízes não vão de encontro ao solo como no estilo anterior.
NETSURANARI (RAIZES INTERLIGADAS) O bonsai netsuranari caracteriza-se por apresentar várias árvores que crescem de uma única raiz serpentiforme. KABUDACHI (TRONCOS MÚLTIPLOS) Neste estilo vários troncos partem de um único tronco mais grosso.Os troncos devem aparececer a poucos centímetros da superfície pois,desta forma tronco-mãe será mais curto.O estilo da árvore da figura ao lado é chamado Sokan (tronco duplo). SAIKEI (PAISAGEM EM UMA BANDEJA ) Neste estilo é criada uma paisagem miniatura formada por árvores que são pequenas mudas ou mame bonsai de árvores de folhas muito pequenas.
YOSE - UÊ (FLORESTA ) Neste estilo representa uma floresta que deve Ter mais de nove árvores na mesma bandeija. Quando o número de árvores é abaixo deste, o estilo não considerado Floresta, é considerado árvores em grupo.
YAMAMORI (ÁRVORES EM GRUPO) 2 árvores : Soju 3 árvores: Sambon - Yose 5 árvores: Gohon - Yose 7 árvores: Nanahon - Yose 9 árvores: Kyuhon - Yose Esta é a forma pela qual podemos limitar o comprimento do tronco e dos galhos , regulamos o número de galhos e folhas, e podemos também diminuir o tamanho das folhas. As podas de galhos secundários, de ramificações ainda menores e de folhas são chamadas de podas
de refinamento, e as podas de tronco ou até mesmo de galhos primários são chamadas podas drásticas.
PODA DAS FOLHAS Através desta podemos reduzir o tamanho das folhas, a medida em que podamos os novos brotos, mas essa técnica só deve ser feita em plantas sadias e de crescimento vigoroso. Além disso podemos aumentar ou miminuir a densidade e estabelecer o formato da parte aérea da planta. PODA DAS RAÍZES Esta deve ser realizada, principalmente, durante o replantio, cuja freqüência depende da espécie da planta utilizada e do grau de desenvolvimento. Geralmente em plantas jovens com crescimento ativo, o replantio é feito uma vez por ano, já nas plantas de crescimento mais lento, como os pinheiros e os carvalhos, o replantio é feito a cada três ou cinco anos. Para se fazer um correto replantio, o torrão deve ser desprendido cuidadosamente do vaso com uma faca ou uma ferramenta adequada para isso e a planta deve ser retirada segurando-a pela base do tronco. Então utilizando uma varetinha de bambu ou madeira, a terra em volta do torrão deve ser desprendida e as raízes em volta do torrão devem ser desenroladas. Depois disso deve ser removida cuidadosamente, 60 a 80% da terra do torrão e a poda então será feita nas raízes que parecem estar muito vigorosas e nas que crescem verticalmente sob o torrão Depois de tudo isso a planta deve ser plantada em um vaso utilizando uma mistura de terra anteriormente preparada.
AMARRAÇÕES As amarrações são feitas para estabelecer a direção dos galhos e troncos, adequada ao estilo do bonsai. Estas deverão ser feitas utilizando arames de cobre ou de alumínio e deve-se tomar cuidado ao efetuá-las em plantas com crescimento vigoro para que os galhos não sejam estrangulados . Não existe um período certo para permanência de uma amarração, pois ela pode variar muito dependendo da grossura do galho, da espécie em questão e do ritmo de crescimento durante esse tempo. Dessa forma uma amarração poderá ser retirada após dois meses, enquanto que outra poderá ser retirada após um ano e meio ou até mais tempo para surtir efeito.
ADUBAÇÃO A adubação é o método pelo qual é feita reposição de nutrientes para o bonsai. Também é obtido através desta, um crescimento mais acelerado para bonsais em formação . mas alguns cuidados devem ser tomados para que a adubação não coloque em risco a vida da planta, pelo fato do vaso e da qualidade de terra que mantém o bonsai serem menores que os utilizados em plantas comuns. No caso da utilização de fertilizantes orgânicos, como farinha de osso por exemplo, a preocupação é menor pois eles são absorvidos gradativamente pela planta. Mas no caso da utilização de fertilizantes químicos estes exigem maior cuidado, pois o mal uso pode causar dano nas plantas. No caso do uso de fertilizantes químicos para fertilização de bonsais em formação o deveremos administrar uma dose de, no máximo, 2/3 do recomendado para plantas comuns pelo fabricante e l/2 no máximo, para os já formados. E, além disso, nunca devemos adubar plantas doentes, ou recém transplantadas.
SOLO A composição ideal do solo para bonsai vai variar de acordo com o clima de cada região e o tipo de planta. A mistura deve manter a umidade ideal para o bom desenvolvimento do bonsai, sem que, ao longo tempo, se tome compacto. Para os pinheiros e os carvalhos, pode ser feita uma mistura de 4 partes de terra vegetal não adubada com 6 de cascalho (2 a 8 mm). Para as outras espécies , podem ser utilizadas 6 partes de terra vegetal não adubada, 3 partes de
cascalho fino e 1 parte de folhas secas bem maceradas ou composto orgânico. E além disso , o fundo do vaso pode ser preenchido até aproximadamente l/4 da profundidade, com cascalho lavado grosso, para facilitara drenagem de água. Esta seção tem como objetivo ajudar os iniciantes na arte o bonsai citando os principais cuidados que deve-se Ter com um bonsai já formado ou com um bonsai em formação. 1. Nunca adube plantas doentes ou recém transplantadas. 2. Durante o inverno diminua, ou até suspenda a adubação do bonsai. 3. Somente aplique fertilizantes, inseticidas ou fungicidas após regar completamente o bonsai. 4. Quando forem feitas amarrações é preciso prestar atenção para que os galhos não sejam estragados, pois a planta poderá adquirir marcas que nunca mais sairão. 5. Utilize sempre para a composição do solo do bonsai, uma mistura que mantenha a umidade, que não tome o solo compacto ao longo do tempo e que permita uma boa drenagem da água.
ÁGUA Regar um bonsai às vezes pode ser uma tarefa difícil , pois não existe uma regra geral para a quantidade de água que devemos administrar para a rega de um bonsai. Vários fatores influenciam nesta questão; a espécie, o tamanho e o material de que é feito o vaso, a composição do solo, o clima da região, a época do ano, etc. O ideal é que o solo onde está plantado o bonsai possua uma composição que facilite a drenagem da água, para que possa ser feita uma rega diária de manhã cedo, ou duas vezes por dia nos dias muito quentes (uma de manhã e outra no fim da tarde), até que a água comece a sair pelos orifícios no fundo do vaso, os quais devem ter um tamanho razoável para uma boa drenagem da água. Porém devem ser tomados alguns cuidados, pois uma rega muito exagerada faz com o que o solo torne-se encharcado, o que poderia causar o apodrecimento das raízes e, em conseqüência disso, a morte da planta. E, além disso, poderá ser feita uma rega de imersão, no caso de um ressecamento do bonsai., colocando o bonsai dentro de um recipiente (uma bacia ou pia) com o nível da água superior à altura do vaso, durante uns 15 minutos. LUZ SOLAR A luz é um fator importante para o cultivo do bonsai, pois esta influencia no crescimento da planta. O ideal é que o bonsai fique meio período do dia (preferencialmente durante a manhã) exposto ao sol e durante o resto do dia na sombra. Mas isso não quer dizer que esta é a forma correta, pois não existe uma regra que nos diga quanto tempo um bonsai deve ser exposto ao sol. No caso de uma maior exposição à luz solar a atenção de e ser dobrada para que não ocorra desidratação porém , permite uma maior inibição do crescimento do bonsai, pois este estará exposto a luz solar constantemente. Outro fator importante a ser observado é que plantas recém transplantadas, ou que tiveram suas raízes podadas, não devem ficar muito expostas à luz solar e ao vento. Todas as espécies de plantas que possuam caule lenhoso, podem ser utilizadas para se obter um bonsai, com exceção das que possuem frutos ou folhas muito grandes, pois pelo fato de no bonsai a genética da planta não ser alterada, o bonsai teria proporções entre o tamanho de seus frutos ou folhas e seu tamanho total, que estariam fora do comum e por isso, não poderia representar um cenário da natureza. Aqui nesta seção constarão apenas algumas espécies, dentre dezenas de outras que podem ser utilizadas para se obter um bonsai.
NOME COMUM NOME CIENTÍFICO Amoreira Morus alba
Buxinho Buxus sempervirens Camélia Camélia spp Carmona Carmona Microphylla Cedro-Japonês Cryptomeria japonica Falso - cipreste - anão Chamaecyparis obtusa Ficus Ficus benjamina Junípero - jacaré Juniperus horizontalis Junípero - comum Juníperus communis Junípero - chinês Juniperus chinesis Pessegueiro Prunus persica Pinheiro Pinus Primavera Bougainvillea Glabra Romãnzeiro Punica granatum Serissa Serissa foetida Ulmus Ulmus Parvifolia BRASILEIROS NOME COMUM NOME CIENTÍFICO Araçá Psidium cattleianum Caliandra Calliandra tweedi
Cerejeira-do-Rio-Grande Eugenia involucrata Goiabeira Psidium guajava Ipê -Amarelo Tabebuia umbrellata Jabuticabeira Myrciaria cauliflora Manacá Brunfelsia Hopeana Pitangueira Eugenia uniflora MÉTODO PARA SE FAZER UM BONSAI Existem vários métodos que são utilizados para se obter um bonsai. Alguns mais práticos, outros mais difíceis, porém, através de qualquer um deles podemos obter um bonito bonsai.
MISHO (CULTIVO A PARTIR DE SEMENTES) Este método de obtenção de mudas a partir de sementes requer muito tempo e paciência, mas é muito poderoso, pois permite que você acompanhe todo o desenvolvimento da plante passo a passo, desde seus primeiros momentos de existência, até sua transformação em um bonsai. Para a obtenção de um bonsai misho é necessário escolher sementes férteis e plantá-las em vasos com terra preparada e cultivar as futuras mudas até atingirem um tamanho e grossura do tronco razoáveis par iniciar um trabalho de educação, para que sejam transformadas em bonsai. YAMADORI (MUDAS COLHIDAS NA NATUREZA ) A prática Yamadori está ligada à origem do bonsai. Este método consiste na procura e coleta na natureza, de araki: mudas que sirvam como matéria-prima para obtenção de um bonsai. Após encontrada a planta devemos Ter bastante cuidado na hora de retirá-las, para que as raízes permanecem intactas. O modo correto para isso é cavar ao redor e embaixo conservando as raízes da planta na terra onde está plantada. O torrão, então, será retirado do solo e posto sobre o saco escolhido para acondicioná-lo. Após envolvido, deverá ser amarrado várias vezes com uma corda, para que seja transportado de forma segura. Chegando ao seu destino a planta será plantada num valo ou ainda no solo. As árvores recém transplantadas devem ser colocadas à meia sombra protegidas dos raios diretos do sol e do vento. Como este é o estágio de crescimento de raízes novas, as mudas têm de ser regadas nos três primeiros meses, duas vezes ao dia. Mas é aconselhável não molhar a terra demais. É necessário regar apenas o suficiente para deixar a terra levemente umedecida. Após um ano, a planta deverá ser replantada a seu torrão deverá ser desmanchado, substituindo o máximo da terra original por solo para bonsai.
MUDAS DE VIVEIRO A prática do Yamadori é muito gratificante, porém outro método poderá ser utilizado para se obter um bonsai que, inclusive, é mais prático e mais aconselhável para iniciantes: o bosai a partir de mudas de viveiro. Nesse caso, o mesmo processo visto anteriormente na prática do Yamadori, deverá ser utilizado no plantio e cuidados posteriores.
O VASO IDEAL
Após aplicado um dos métodos para se obter um bonsai é necessário a escolha de um vaso ideal e que se harmonize com a árvore, pois o vaso é parte do trabalho e não apenas um acessório.
MEDIDAS DO VASO A altura do vaso deverá ser igual ou menor do que a largura da base, ou considerando-se a metade das raízes principais. O comprimento deve ser de aproximadamente 2/3 da altura da árvore . se a altura da árvore for menor do que a largura, determina-se o comprimento do vaso como pouco mais de 2/3 da largura da árvore. O volume visual do vaso não deve ser maior do que 26% do volume visual da árvore, inclusive no estilo cascata (kengai), no qual o vaso deve ser mais profundo . Posted at 11:18 | Marcadores: BONSAI | 0 Comments
cultivando o bonsai
1 - O Local ideal para se colocar os bonsai
Os bonsai, embora sejam pequenos, são tão árvores como as grandes. Eles devem viver em locais onde possam receber sol, ventilação, chuva e principalmente a umidade da noite. Um terraço, uma varanda, um jardim ou simplesmente o peitoril de uma janela, são locais apropriados para se colocar o bonsai. Como o bonsai oferece a vantagem de maior mobilidade, podemos protegê-lo de altas temperaturas no verão e de geadas no inverno, removendo-o para local resguardado. Mas logo que o perigo passar ele deverá voltar para o local mais apropriado. Como podemos proteger o bonsai das altas temperaturas ? As árvores absorvem água pelas raízes e conduzem-na pelo tronco e galhos até às folhas. Essa •
água, que chega às folhas destina-se à produção de açucares e amido, através da fotossíntese e da transpiração. Se o tempo está seco e quente, evapora-se muita água pelas folhas. Mesmo que não deixemos de regar, pode acontecer que a água chegada às folhas através da absorção das raízes não ser suficiente face a grande evaporação devido ao intenso calor. Se isso acontecer podem surgir queimaduras nas pontas das folhas, principalmente nas árvores de folhas grandes e delicadas. Para evitar que isso aconteça, devemos simplesmente proteger o bonsai borrifando as folhas com água. •
Onde colocar o bonsai dentro de casa ?
Não há árvores de interior, mas existem condições especiais de interior que permitem seu cultivo. Dentro de casa faltam condições ( sol, vento, umidade...) para a vida sadia de um bonsai. Precisamos então fornecer condições dentro da casa semelhantes às do exterior. O lugar ideal para colocar um bonsai dentro de casa é perto de uma janela grande e bem iluminada ( sem cortinas ), onde os raios de sol possam atingir suas folhas (no mínimo por duas horas diárias). O ambiente das casas geralmente é seco demais para a saúde de um bonsai. O melhor local para colocar o bonsai dentro de casa é uma sala fresca e arejada, longe de lareiras, ou eletrodomésticos que transmitam calor. •
As espécies que mais se adaptam as condições acima são:
De maneira geral os bonsai de árvores tropicais ! Ex: Buxus, Carmona, Ficus, Podocarpos, Sagerétia, Serissa, etc.. As espécies que se adaptam melhor fora de casa, numa sacada ou peitoril ou mesmo no quintal protegido do sol do meio dia e com incidência de sol acima de duas horas diárias são, no geral: As árvores de flores e frutos como também a maioria das árvores caducas ! Ex: Acer Vermelho, Acer Tridente, Azalea, Ligustrum, Macieira, Oliveira, Piracanta, Primavera, Reseda, Romã, Ulmus, etc... •
Espécies que só se adaptam fora de Casa, com incidência de sol acima de seis horas diárias são: Os Pinheiros e Coníferas. Ex: Cipreste, Ginco biloba, Juniperus, Metasequoia, Pinheiro Branco, Pinheiro Negro, etc... 2 - Rega
Os bonsai devem ser regados. Eles são plantas. Sem água morreriam. As plantas que vivem no campo, alcançam com suas raízes a água armazenada no solo mais profundo. As que vivem num vaso só encontram a água que está na terra do próprio vaso. Por isto os bonsai precisam ser regados com maior ou menor freqüência. Quando devemos regar o bonsai ? Deve-se regar o bonsai quando a superfície da terra se apresentar seca. Ou seja, a terra apresenta uma aparência mais pálida, embora o bonsai ainda não mostre indícios de murchar. Outra maneira é tocar a superfície da terra com os dedos para sentir se ela ainda está úmida, neste caso não é preciso regá-la. Como as plantas secam mais no calor, mais no sol do que na sombra, mais ao vento, etc... não podemos prever com exatidão quando é que o bonsai precisará de água. A partir da convivência com o bonsai o dono conhecerá os limites para esta rega. Não podemos portanto •
recomendar "regue todos os dias" ou "regue uma vez por semana" , o conselho apropriado é: "Aprender a regar só quando a árvore precise". Como regra geral, regue-o todos os dias em que a temperatura for maior que 20oC e, dia sim dia não, quando abaixo dessa temperatura.
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Como se rega o bonsai ?
Devemos regar muito bem, toda a terra do vaso, até que ela esteja inteiramente úmida. Regase por cima uma vez para que a umidade abra os poros da terra. Alguns minutos depois voltase a regar até que a água saia pelos orifícios de drenagem. Não se deve deixar nenhum tipo de bandeja que acumule água embaixo do bonsai. Lembre-se que a "terra" tem que respirar. Quando a terra do bonsai for muito pastosa, recomenda-se a rega por imersão, deixando-se o bonsai por aproximadamente três minutos dentro de uma bacia com água. Também pode-se regar desta maneira os bonsai que por descuido, ficaram secos. Leia a seguir sobre vaporização.
Com que água é preciso regar o Bonsai ? A melhor água para regar é a da chuva, ou de uma fonte com pouco cal e sais. A água das •
cidades costuma conter cloro e cal para desinfecção, o que pode prejudicar as árvores. Para sanar o efeito do cloro devemos colocar água em um recipiente aberto por um dia, para que o cloro evapore. Mas o cal fica na água e não se elimina. Como a água das cidades não é muito calcárias podendo-se usá-la normalmente. Se tivermos que regar com água que contenha cal, será necessário transplantar o bonsai mais vezes. E não devemos borrifar as folhas muito freqüentemente com essa água, pois as folhas ficariam com manchas da cal.
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O que é pulverização ?
Devemos pulverizar os bonsai ?
Pulverizar é borrifar as folhas dos bonsai com água dispersa à pressão na forma de uma chuva muito fina. As árvores que vivem no campo recebem muitas vezes o orvalho da manhã, o que representa uma fonte de vitalidade importante para as plantas. Nos vales agrestes das montanhas a quantidade de água recebida através do orvalho chega a ser superior à água recebida pela chuva, o que nos pode dar idéia da importância do orvalho para essas plantas. O bonsai que vive em cidades ou os que passam grandes temporadas no interior das casas, quase nunca recebem esse benéfico orvalho. Também não recebem água da chuva e suas folhas enchem-se pouco a pouco de pó. Pulverizar é importante para a limpeza das folhas e para vitalizar as árvores que vivem em ambientes secos. Faça-o periodicamente. Quando e como devemos pulverizar os bonsai ? Se a intenção for de apenas limpar as folhas, pulverizar apenas uma vez é o bastante. Se a intenção é animar o bonsai cansado, faz-se necessário pulverizar as folhas todos os dias. Devemos borrifar as plantas com um pulverizador ou com uma mangueira que possua uma rosa que proporcione uma chuva muito fina, devendo-se fazê-lo de cima para baixo e de baixo para cima, para que a água chegue em todas as partes das folhas. A melhor água para pulverização é aquela livre de cloro, cal e sais. Quanto mais pura for a água com que borrifarmos, melhor. Se borrifarmos com água com muito cal, em vez de revitalizarmos a planta, estaremos tampando-lhe os poros e deixando-a com manchas brancas. As plantas de folhas fortes e brilhantes são as que se sujam mais ( ficus, oliveiras, laranjeiras,....). Se não dispusermos de uma água melhor, será preferível molhar as folhas apenas para tirar o pó. •
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Como fazer para regar os bonsai quando não estamos em casa ?
A rega freqüente do bonsai pode se tornar um problema se tivermos que nos ausentar por qualquer motivo de nosso domicílio. Se a quantidade de bonsai for grande, existem no mercado numerosos programadores de rega que regulam a freqüência e duração da rega enquanto estivermos ausentes. Não esqueça que seu bonsai nunca deverá ficar seco. Em último caso contrate um serviço de hotel ou deixe com um amigo, em uma floricultura, improvise... 3 - Adubação
Todos nós nos alimentamos diariamente. Os alimentos são imprescindíveis para a vida. As plantas alimentam-se dos sais nutritivos que extraem do solo. Como os bonsai vivem em vasos pequenos, a árvore depois de algum tempo poderá ter consumido todos os nutrientes da terra. Teremos então de ir repondo esses nutrientes por meio de adubos. É preciso adubar principalmente nas épocas de crescimento mais acelerado das plantas ( Primavera e Verão ). Entretanto a adubação deve ser feita sem exageros. É melhor adubar em pequenas quantidades e com maior freqüência do que fazê-lo esporadicamente em grandes quantidades. Por que devemos adubar nossos Bonsai ? É Claro que se compreendermos bem o funcionamento das plantas, saberemos muito melhor como cultivá-las. A absorção da água do solo através das raízes além de hidratar a planta, possui a função de "carregar" consigo outros elementos essenciais à sua nutrição. Os principais nutrientes ou adubos existentes no solo e usados pelas plantas são divididos em dois grupos: os macronutrientes, exigidos constantemente pelas plantas e os micronutrientes , , exigidos em pouca quantidade. Ao final desta página listamos os macro e os microelementos mais importantes e suas principais funções. •
É importante lembrar que adubar os bonsai acima do necessário é extremamente prejudicial à planta, podendo até vir a matá-la. No entanto devemos sempre adubar os bonsai para que possamos mantê-los saudáveis. É difícil que plantas sadias e bem cuidadas fiquem doentes. Quais os tipos de Adubos disponíveis para uso ? Podemos classificar os tipos de adubo pela forma de uso, estado natural e composição: CLASSIFICAÇÃO DE ADUBOS I - Quanto a Forma de Uso Foliar de Solo É aplicado diluindo-se o produto na dosagem especificada pelo fabricante e borrifando sobre as folhas. A absorção deste tipo de adubo pelo vegetal é praticamente instantânea. É aplicado na dosagem especificada pelo fabricante aplicando-se diretamente no solo do bonsai. Sua absorção é gradual. II - Quanto a Seu Estado Natural Liquido Sólido Pode ser Foliar ou de solo, deve ser diluído em água. É muito usado para recuperação da aparência do bonsai. Pode ser em pó ou em grão. Em pó deve-se diluir em água e aplicar no solo ou via foliar. Quando em grãos é do tipo "de solo". III - Quanto a sua Composição
Geralmente no rótulo dos adubos existem três números, 00-00-00, estes indicam a concentração de respectivamente de N - P - K ( Nitrogênio, Fósforo e Potássio), esta concentração vai variar de acordo com o tipo de planta e a necessidade do vegetal. Quais são os principais nutrientes e suas funções ? Mostramos aqui os principais nutrientes e suas principais funções no metabolismo de um vegetal: PRINCIPAIS NUTRIENTES Macronutrientes Principais N Nitrogênio Crescimento da parte Aérea ( enfolhamento ). Parte integrante da constituição das proteínas (base física da vida). P Fósforo Floração, Frutificação e ajuda a formação do sistema de raízes . Sem fósforo o vegetal não respira e nem faz fotossíntese. O DNA contem fósforo. K Potássio Plantas bem providas de potássio resistem mais ao frio, seca, a pragas e doenças. Macronutrientes ( 2a. Escala ) Mg Magnésio Composição da Clorofila e Ativador de enzimas. Ajuda na absorção do fósforo. S Enxofre Síntese da Clorofila e absorção do CO 2. Ca Cálcio Crescimento e funcionamento das raízes e da fecundação do vegetal. Micronutrientes Cl Cloro Decomposição da água na fotossíntese. Cu Cobre Respiração e síntese da clorofila. Co Cobalto Absorção do Nitrogênio na fixação simbiótica. B
Boro Desenvolvimento de Raízes, frutos e sementes. Mn Manganês Absorção do CO 2 na fotossíntese. Mo Molibdênio Fixação do nitrogênio. Zn Zinco Produção e Maturação de Sementes. Fe Ferro Respiração, síntese da Clorofila e fixação do nitrogênio. E muitos outros....
Dicas para uma correta adubação Somente adubar bonsai sadios. Nunca adubar plantas debi litadas ou doentes. Sem experiência é muito melhor ser moderado na adubação. Não adubar árvore recém tr ansplantada. Esperar de um a dois meses para adubá-la. Os adubos de boa qualidade sempre trazem descritos em sua embalagem a dosagem correta para cada tipo de uso, composição e maneira de uso. Cuidado com adubos orgânicos do tipo "Torta de Mamona" ou "Farinha de osso" ou "Estercos", É muito fácil errar na quantidade adequada. Isso pode ser fatal para os bonsai. Cada espécie de árvore possui uma época certa para ser adubada. Veja no Guia de Cuidados da espécie de seu bonsai. Se o adubo não for de uso específico para bonsai, devemos usar metade da dosagem recomendada para plantas envasadas. O adubo líquido geralmente requer disciplina em sua aplicação pois tem efeito por curto período de tempo. Espalhar os adubos sólidos nos cantos dos vasos, evitando colocar junto ao tronco. Para árvores de bonsai que produzam flores e frutos use adubos com maior concentração de Fósforo. Ex: 4-14-8 ou 8-12-10 Para árvores de bonsai que não produzam flores e nem frutos use adubos com maior
concentração de Nitrogênio. Ex: 10-10-10 ou 8-4-6 4 - Troca da terra ( transplantar )
As raízes de todas as árvores crescem para encontrar água que precisam para viver. Do mesmo modo as raízes dos bonsai crescem.. Só que no vaso, elas não tem tanto espaço, o que provocará um congestionamento de raízes, depois de um determinado tempo. Assim sendo, quando uma árvore cresce num vaso, as raízes se espalham até ocupar a totalidade desse espaço limitado. Ao mesmo tempo a terra vai se esgotando e perde a faculdade de proporcionar os nutrientes de que a árvore necessita. Ao regarmos nesta situação, observamos que a água penetra com dificuldade na terra envelhecida. Se levantarmos o torrão de terra onde está o bonsai, notaremos que as raízes emaranharam-se formando um novelo compacto de raízes, prejudicando o crescimento e o desenvolvimento da planta. A providência é a troca da terra e a poda das raízes. A freqüência de transplantação ou troca de terra varia segundo a espécie, idade e a velocidade de crescimento das raízes daquela planta específica. O curioso é que a velocidade de crescimento das raízes varia segundo o solo e o ambiente em que a arvore viveu em seu habitat original. Se o solo do ambiente onde a árvore se adaptou durante décadas ou até mesmo séculos é seco, a velocidade de crescimento das raízes deve ter sido rápida, para procurar e alcançar água, muito mais do que o de uma árvore acostumada a solos úmidos. A freqüência pode variar muito, desde as frutíferas que, em regra geral, devem ser transplantadas anualmente, até os pinheiros que podem ser transplantados a cada 5 ou 7 anos. Dentro do Guia de Cuidados da espécie de sua árvore que pode ser acessada no topo desta página, você terá a informação do período de transplantação do seu bonsai. Agende para trocar a terra regularmente dentro dessa freqüência. É importante lembrar que existe época adequada do ano para a transplantação, que variará também de acordo com cada espécie de árvore. Qual é o solo ideal para usar no bonsai ? A composição certa da terra para ser usada dependerá da espécie do bonsai. Normalmente devemos imitar a umidade natural correspondente ao solo onde a árvore viveu durante toda sua existência. •
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O que é umidade ? como podemos medi-la ?
Umidade é a quantidade de água que o solo é capaz de armazenar. A umidade de um solo é determinada pela relação entre o peso da água que existe nesse solo e o peso do solo úmido, de maneira que para se medir a umidade de um solo seria necessário fazer com que o mesmo secasse completamente: Umidade = Peso do Solo úmido - Peso do Solo Seco Peso do Solo úmido
A umidade é medida em porcentagem. Ex: Se quisermos medir a umidade de uma mistura de solo que esta em um recipiente devemos fazer o seguinte: 1. Pesar o Solo úmido ( Ex: 10 Kg ) 2. Colocar este solo por um período suficiente em um forno acima de 100oC para que toda a água deste solo se evapore. 3. Pesar o solo seco ( Ex: 8 Kg )
4. Calcular ( 10 - 8 ) / 10 = 2 / 10 = 20 / 100 = 20% 5. A umidade deste solo naquele momento era de 20%. Obs: A umidade é uma MEDIDA INSTANTÂNEA, logicamente variará com o tempo, pois a água vai se evaporando. As árvores em geral necessitam de uma umidade entre 15% (Quinze por cento) e 25% (Vinte e Cinco por cento) para realizarem a fotossíntese com eficiência máxima. Com essa umidade as células das raízes podem bombear os nutrientes juntamente com a água para a alimentação e hidratação das folhas. Se pudéssemos manter essa umidade permanentemente no solo dos bonsai forneceríamos uma condição de alimentação ideal para nossas árvores. Essa umidade é chamada: "Umidade Ótima". O Que altera a umidade do Vaso ? Obviamente existem outras variáveis em nossos bonsai e no ambiente que fazem mudar constantemente a umidade, desviando-a do que seria o ideal, algumas delas são: 1. Clima •
Logicamente a evaporação da água é muito maior durante os dias de verão (Calor) do que durante o inverno (Frio). Além disso a própria natureza e funcionamento das raízes dependem da temperatura. A faixa ideal de temperatura para a absorção de nutrientes pela raízes, na maioria das espécies de árvores, se encontra entre 20oC a 35oC. Quando a temperatura do solo onde as raízes se encontram estiver abaixo de 15oC ou acima de 35oC a árvore poderá entrar em dormência e assim não estará se alimentando.
2.
Local onde o Bonsai permanece
Se colocarmos nosso bonsai exposto ao sol o dia todo a evaporação de água será maior do que se o colocarmos à meia sombra. Este fator deveria ser solucionado pela pesquisa da melhor insolação para a árvore, mas nem sempre o colecionador terá um local ideal de exposição ao
sol rigorosamente dentro do que a planta precise. Logo esta também será uma variável. 3. Profundidade do vaso A evaporação da água é muito maior na superfície do vaso, onde a água estará em contato com a temperatura ambiente, o ar mais seco e o vento. Logo quanto mais profundo for o vaso, maior será a retenção de água ou por mais tempo o solo se conservará úmido. 4. Material do vaso A superfície interna do vaso deverá ser porosa, de preferência argilosa, para favorecer a retenção de água. 5. Mudanças de Estação (Produção de frutos, flores, etc.) A absorção de água pela árvore também varia de acordo com a estação que os bonsai se encontram. Quando estão produzindo frutos a absorção de água pela planta é maior do que em outra épocas. 6. Mistura de solo utilizada A mistura de solo utilizada no bonsai deverá ser suficientemente capaz de manter por maior número de horas a umidade na faixa ideal. Este é um ponto importante em nosso estudo, pois pelo que vimos acima será muito difícil controlar todas as variáveis que influem na umidade. Como controlar o clima ? As mudanças de estação das plantas? , Seria então necessário colocarmos medidores automáticos de umidade, regadores eletrônicos e outras parafernálias ? !!! Obviamente se fosse tão complicado assim, seria melhor trocar de hobby ! É possível elaborarmos uma mistura de solo que providencie a manutenção da umidade dentro da faixa ideal por um período longo, normalmente de 12 a 48 horas, onde a planta possa se alimentar e manter-se plenamente sadia até uma nova rega. Obviamente nos atentaremos para as condições adversas do normal. · Solo Ideal Podemos definir como solo a camada existente na superfície da terra resultante da decomposição e desintegração das rochas pela ação de agentes atmosféricos. Este constitui o meio para o desenvolvimento das plantas, fornecendo ar, água, nutrientes e sustentação. Sua composição deriva das rochas (Matéria Inorgânica) e da desintegração de vegetais e animais (Matéria Orgânica). Os microorganismos (Bactérias e Fungos...) e pequenos animais (Minhocas...) presentes no solo, alimentam-se de matéria orgânica transformando-a em húmus. A decomposição do húmus produz nutrientes minerais que são absorvidos pelas plantas. O solo é composto basicamente de Areia, Silte, Argila e Matéria orgânica:
Argila: Composta de partículas microscópicas (menores que 0,002mm) em forma de bastões, com grande poder de retenção de água. Quando moldada com água se a jogarmos no chão ela não se desagrega.
Areia: Compostas de partículas visíveis ( maiores que 0,02mm até 5mm) de forma arredondada. Quando amassados com a mão, não se aglomeram. Como suas partículas são maiores e arredondadas, formam-se vazios entre os grãos, proporcionando pequenos canais onde a água percorre com maior facilidade em condições ideais de drenagem. Silte: Composta de partículas microscópicas(maiores que 0,002mm e menores que 0,02mm), com poder de retenção de água. Quando seco esfarela e se desagrega quando submerso. Matéria Orgânica: Possuí coloração escura, consistência plástica e fibrosa. Na horticultura dos bonsai é importante entender que estamos trabalhando com pouquíssima quantidade de solo, tornando o vaso um verdadeiro laboratório de reações vitais para nossa planta. Uma das preocupações adotadas pelos grandes colecionadores do mundo tem sido a prevenção de doenças ocasionadas por solos contaminados por bactérias e fungos. E apesar de se saber da importância de algumas bactérias e fungos nas reações de absorção de nutrientes pela raiz, através da simbiose, está sendo cada vez mais adotado o procedimento de redução do volume de matéria orgânica no substrato (Mistura de solo) para o bonsai. Adotaremos dois procedimentos para evitar ao máximo contaminações causadas por fungos, bactérias ou vírus procedentes de solos orgânicos: 1. A porção máxima de solo orgânico no substrato do bonsai não deverá ultrapassar 20% ( Vinte por cento) do peso total da mistura. 2. Certificar-se que esse solo orgânico esteja curtido. Teremos sempre uma mistura predominante de dois componentes, Areia e argila. De preferência estes devem ser granulados nas seguintes categorias: De 4mm até 6 mm Ideais para vasos pequenos e planos. Ótimo para coníferas velhas. De 3mm a 4 mm Ideais para coníferas jovens e bonsai de meia idade. De 1mm a 3mm para qualquer espécie jovem e de meia idade. Não usar solos com granulação menores do que 1mm e maiores do que 6mm para bonsai. A saúde dos bonsai depende das raízes, que por sua vez dependem do substrato ( Mistura de solo ). Logo devemos escolher muito bem a mistura que usaremos para nossa árvore. As raízes fixam a planta no vaso, absorvem a água e os sais minerais e os conduzem até o caule. É imprescindível lembrar que as raízes precisam respirar. Portanto se a planta é regada em excesso, ou se o solo é impermeável, as raízes podem morrer ou apodrecer. Como sugestão fizemos uma relação das árvores mais usadas e as regiões do país para que você possa encontrar a melhor mistura. •
Em que época devemos transplantar os bonsai ?
A melhor época, no geral, para se transplantar um bonsai é o fim do inverno, quando a planta vai iniciar o seu período de crescimento. Veja a época com precisão no guia de cuidados específicos de cada tipo de de árvore. •
Como transplantar um bonsai ?
1. Retirar o torrão de terra com uma espátula, separando-o do vaso. Olhe embaixo do vaso para ver se ele não está preso ao solo por meio de arames.
2. Separar, tendo a mão todo o material para transplantar ( vaso, terra, ferramentas...) para não interromper a operação. 3. Levantar a árvore do vaso, tirar a terra velha (no Maximo 70% do total) desembaraçando as raízes com a ajuda de um Raque ( ferramenta de ferro com aparência de garfo). Se preciso, usar um jato de água de esguicho.
4. Com a maior parte das raízes livres de terra velha, cortar aproximadamente um terço de todas as raízes. Este procedimento estimula uma nova brotação. Use uma tesoura para cortar as mais finas. Não poupe as raízes mais grossas, pois estas só ocupam o espaço das raízes de alimentação que são as mais finas.
5. Replantar a árvore com terra nova, fazendo uma compactação leve por meio de pauzinhos ( talher japonês por exemplo ) para que o solo penetre entre as raízes, sem deixar bolsas de ar. Segurar de leve com movimentos circulares.
6. Submergir o vaso dentro de uma bacia com água, de preferência com algum tipo de hormônio enrraizador, para que saia todo o ar da terra. Deixar pausar por uma hora dentro da bacia. IMPORTANTE: Após a transplantação são necessários alguns cuidados com o Bonsai, pois acabamos de cortar o orgão com que o mesmo absorve água ( Raízes ) para hidratar-se. São Eles: 6.1. Reduza o metabolismo da árvore poupando-a do sol até que ela volte a brotar, geralmente não mais do que 10 dias. 6.2 Proteja-a também do Vento. 6.3. Borrife as folhas do bonsai durante esse período, o maior número de vezes possível para que não se desidratem. 6.4. Continue regando normalmente. 7. Escorrer. 5 - Como dar forma aos Bonsai
I - Arte Bonsai
A Arte bonsai procura inspiração nas formas existentes na natureza. Essa busca nos leva a um espectro riquíssimo de texturas, formas e cores, tornando nosso hobby um dos mais interessantes e criativos. Como toda arte, podemos nos basear em alguns padrões para que possamos chegar com maior facilidade a resultados satisfatórios. Esses padrões consistem na semelhança das
proporções encontradas em árvores com idade muito avançada, ou seja procurando sempre assemelhar nosso bonsai às formas de árvores antigas. Obviamente estas regras não se encaixam a todas as árvores antigas, mas à maioria delas. Alguns procedimentos na composição das árvores serão importantes para que possamos desenvolver um trabalho esteticamente equilibrado, são eles: # As Raízes e a grossura do tronco na base da árvore. # Altura # Posição dos galhos no tronco. # Largura da copa. As árvores mais antigas na natureza são normalmente encontradas, onde as condições de temperatura e pressão são relativamente baixas. Isso acontece no alto das montanhas, onde as temperaturas permanecem abaixo de zero a maior parte do ano. Essa condição nos mostra árvores com troncos impressionantemente retorcidos, copas das mais diferentes formas, devido à ação do tempo. O vento, temperatura, umidade, além de outras condições formam verdadeiras esculturas vivas, que nos encantam por sua beleza e diferenciação estética. Os galhos mais antigos tem sua inclinação voltada para baixo, pois é a ação do peso que provoca este efeito. Imitaremos isso nos bonsai. A forma cônica das copas são fatores estéticos coletados por observação que devem ser levados em conta na elaboração do bonsai. Se ainda pormenorizar nossa atenção e nos atentarmos as características de texturas e cor da casca dos troncos poderemos projetar modelos ou réplicas das formas das árvores mais antigas criando assim a impressão visual de tensão que são transmitidas através da estética natural e captada pela sensibilidade do homem.
Na composição do bonsai inclui-se logicamente o vaso, que deve adequar-se ao conjunto, de maneira que sua massa visual ( Razão entre a área do vaso e área total do conjunto ) não seja superior a 25% ( Vinte e cinco por cento ). Esta preocupação aliada com a escolha de uma forma e textura adequadas, fará com que o vaso não se evidencie mais do que a própria árvore, pois é o conjunto arvore-vaso que cabe a proeminência estética. II - REGRAS DE PROPORÇÃO Nossa preocupação é a de dar ao artista a noção de análise de um bonsai esteticamente atraente. As regras que serão exposta são baseadas em formas de árvores centenárias. Estas podem ser divididas em dois grandes grupos, as árvores masculinas onde o movimento da linha do tronco e sua esbelteza são mais contidos. As árvores femininas possuem completa liberdade em seu desenho. As regras que se seguirão são aplicáveis às árvores masculinas. 1. Relação entre a Largura do Tronco na base e a altura do Vaso
A altura do vaso deverá ser menor ou igual à largura do tronco na base da árvore. Esta é uma regra fundamental na identificação da grande maioria dos estilos de bonsai. Pode-se dizer que o bonsai somente será autêntico se obedecer esta regra e concluir que a maioria dos bonsai que vemos com os troncos muito fininhos e vendidos em grande número, na verdade não são bonsai, são mudas. O cultivo de árvores com o tronco muito fino cria a ilusão que com o tempo o tronco poderá engrossar e criar condições estéticas de bonsai. Na verdade para se engrossar o tronco de uma muda, além de tempo, é necessário aumentar muito seu volume de copa e raízes, coisa que não conseguiremos enquanto a muda estiver em um vaso pequeno e sendo podada como bonsai. Como então poderemos transformar uma muda em bonsai? Para isso, precisaremos aumentar o volume de copa e raízes suficientemente para aumentarmos o fluxo de seiva entre eles. Dessa maneira precisaremos de condutores de seiva, ramos, galhos e tronco, maiores para suprir essa demanda. E como poderemos manter nesta condição a forma de bonsai sem podar a copa ? O que é feito nesta operação é deixar alguns galhos (que não participarão do bonsai no futuro) crescerem sem poda, estes serão podados (inteiramente) quando a muda já tenha forma de bonsai e condições estéticas para ser plantada em um vaso pequeno. É fácil entender que além da técnica será necessário tempo e dedicação para que isso aconteça. Valorize os bonsai que possuam troncos grossos, pois eles representam dedicação, tempo e um longo trabalho. Existem artifícios para criar uma impressão de maior largura de tronco: Podemos aumentar o volume de terra acima do bordo do vaso causando uma impressão de engrossamento na base do tronco. Mas não passa de um artifício condenável em uma análise criteriosa. Obedecendo esta regra, devemos escolher o vaso de acordo com a árvore e nunca o contrário. 2. Altura da Árvore
A áltura da árvore será seis vezes o diâmetro do tronco na base do bonsai. É de suma importância que se observe esta regra em uma análise qualitativa. As árvores que possuam altura maior que seis vezes o diâmetro do tronco, deverão sofrer uma poda de galhos de maneira a se aproximarem dessa relação. Isso será mais fácil do que esperarmos engrossar o tronco, o que levaria muito tempo. Apesar da paciência ser uma virtude indispensável na arte do bonsai, é desejável e inteligente usar os recursos disponíveis pela ciência e pela tecnologia modernas. Elas nos ajudarão na formação estrutural e na proporcionalidade, no adensamento da copa, e na escolha de um vaso "definitivo" para que o trabalho , inicialmente visualizado, ganhe o mais belo acabamento estético. Já nas árvores em que observarmos que a altura da árvore é menor do que seis vezes a largura do tronco na base, poderemos trabalhar no desenvolvimento de sua altura. 3. Comprimento e Largura do Vaso Para vasos retangulares ou ovais:
A) O comprimento da bandeja deverá medir aproximadamente dois terços da altura da árvore. B) A largura da bandeja deverá ser um pouco menor que a largura da copa vista de perfil. Para vasos redondos: O diâmetro da bandeja deverá medir aproximadamente dois terços da altura da árvore. Esta medida deverá ser aproximadamente igual à largura frontal da copa. 4. Altura da Primeira Massa foliar do bonsai
O primeiro galho do bonsai deverá ser o mais grosso e nascer preferivelmente a um terço da
altura da árvore. Isso fará com que a primeira massa verde se localiza no primeiro terço da altura do bonsai. É bom salientar que a regra fundamental é a localização da primeira massa foliar a um terço da altura e não o nascimento do primeiro galho nessa altura. Logo, o galho poderá nascer mais alto, mas a primeira massa foliar deverá ser fixada à altura de um terço da altura do bonsai. Outra regra importante com relação ao primeiro galho é que este nunca deverá apontar para o observador ou para a frente do bonsai. O mesmo deverá se direcionar para um dos lados do bonsai, facilitando triangulação do conjunto e tornando mais evidente o tronco. 5. A Disposição dos Três Primeiros Galhos Os três primeiros galhos e suas respectivas folhagens objetivam a formação da base de triangulação do bonsai. Isto é coordenado de maneira simétrica dividindo-se a base do cone, uma circunferência, em três áreas ocupadas cada uma por um dos três primeiros galhos. 6. A Disposição da Árvore no vaso Para vasos quadrados ou ovais a árvore não deverá ser colocada no centro do vaso, mas sim a um terço da largura do mesmo. No outro lado de comprimento igual a dois terços da largura do vaso deverá ser direcionada a maior massa da copa. Nos vasos redondos deveremos colocar a árvore rigorosamente centralizada.
III - TÉCNICAS PARA DAR FORMA AOS BONSAI A poda, aramação e pinçagem são os tratamentos apropriados para se dar forma ao bonsai. Em linhas gerais, procuraremos dar ao bonsai a forma que mais se aproxime da árvore quando em seu habitat natural. 1. Poda
Podar é estilizar a formação de uma árvore. Com a poda eliminamos os ramos defeituosos ou os ramos desnecessários ( os que saem da zona não desejada no desenho da copa ). Na figura ao lado podemos ver uma serie de defeitos: Vemos o "Galho Ladrão", este rouba a força da árvore; os "Galhos Opostos" criam uma estética visual desagradável; "Galhos Radiais" que nascem na mesma altura da árvore; "Galhos Verticais" com uma inclinação exagerada para cima; e, Vemos "Galho que cruza o tronco", onde falta naturalidade. A melhor época para podar é geralmente no final do inverno, quando as árvores, então em repouso, não perderão seiva pela ferida da poda.
Para podar devemos utilizar ferramentas adequadas de corte côncavo e tesouras bem afiadas. O Alicate côncavo realiza um corte limpo penetrante na casca favorecendo uma cicatrização melhor alem produzir um efeito estético adequado. Em algumas espécies como as coníferas podemos fazer antecipadamente um pré-corte para depois, quando a madeira secar, executarmos o acabamento. Quando as feridas da poda forem de grande tamanho (maior que o diâmetro de um cigarro), é conveniente cobri-las com pasta de selagem para garantir sua perfeita cicatrização. Pode-se usar clara de ovo, tinta PVA, massinha de modelar, graxa de sapato ou cera de abelha.
2. Pinçagem / Poda de Manutenção
Chamamos de pinçagem ao corte da ponta das novas brotações. A pinçagem é feita para conseguirmos aumentar a densidade das folhagens e diminuir o tamanho de suas folhas ajudando na formação da copa do bonsai. É feita em época de grande crescimento da árvore. Como as árvores tem diferentes formas de crescimento, não devemos pinçar todas as árvores da mesma maneira. Devemos então conhecer como as árvores crescem para sabermos como podá-las melhor: 2.1 Pinçagem de "Árvores de Folhagem Perene" Árvores que não perdem as folhas no inverno ( Ficus, Oliveira, Sagerétia, Serissa, Carmona, Laranjeira, Buxo, ...) As árvores de folhagem perene têm brotação muito intensa e devem ser pinçadas constantemente. Como pode ser visto abaixo a poda de um ramo produzirá uma ramificação aumentando o volume foliar da árvore.
2.2 Pinçagem de "Árvores de Folhagem Perene - em Escamas" Árvores que não perdem as folhas no inverno ( Juniperus procunbens e rígida, Larícios, Criptomélias, Ciprestes, ...) Neste caso, as vezes, a brotação e o crescimento não são tão intensos, mas o tipo de pinçagem, geralmente com possibilidade de se fazer com as pontas dos dedos, deve ser feita da mesma maneira. Veja Abaixo:
2.3 Pinçagem de "Pinheiros" Estas Árvores no inverno não perdem as folhas, que tem formato de agulhas. (Pinheiro Negro, Pinheiro Branco, ...) O crescimento dos pinheiros é muito particular e complexo. Mas de maneira geral, podemos dizer que os pinheiros só apresentam uma brotação anual onde as gemas ( Velas ) despontam no início do verão. Devem ser podados, geralmente, no meio dessa estação, quando as velas estiverem grandes.
Os três primeiros desenhos acima mostram o vigor no crescimento das gemas de um pinheiro: No primeiro vemos a gema com o crescimento muito debilitado; neste caso, não devemos cortá-la. No segundo desenho observamos um vigor médio no crescimento, neste caso cortar apenas a metade da gema. No terceiro desenho o crescimento é muito intenso. Assim podaremos dois terços do comprimento das gemas. As velas podem ser pinçadas até com as mãos na maioria dos pinheiros. Na verdade a brotação das velas nos pinheiros não se dão unitariamente. O que acontece é que na ponta dos galhos há uma brotação de varias velas (a quantidade varia de acordo com a espécie do pinheiro), e uma delas contem uma grande quantidade de hormônio de crescimento que as outras não possuem. Assim a poda da vela que possui muito provocará a brotação das outras velas com menor poder de crescimento, gerando assim entrenós (distância entre ramificações de galhos) menores e criando maior densidade de folhas. É preciso atentar que nos bonsai de Pinheiros existem zonas de Brotação mais e menos intensas. No exemplo ao lado podemos classificar três zonas de vigor de crescimento: Vigor Intenso, Médio Vigor e Pouco Vigor. 2.4 Pinçagem de árvores de folhas Caducas de crescimento anual ( Acer palmatum, Fagus,...) Estas Árvores perdem as folhas no inverno e tem seu crescimento praticamente paralisado após a época de sua brotação. Estas podem ser desfolhadas no meio do verão para forçarmos uma segunda brotação anual. Vale lembrar que este procedimento poderá ser feito somente se a árvore estiver sadia.
Na época de brotação intensa (Primavera) devemos cortar as gemas terminais, o que proporcionará maior ramificação. E Durante o período vegetativo ( do Verão ao Outono) não deixar galhos com mais de dois ramos para aumentar a densidade de galhos. 2.5 Pinçagem de árvores de folhas Caducas de crescimento ativo durante todo o período vegetativo( Ulmus, Celtis, Ligustrum, Romã, Maça, Acer Tridente, Piracantha e Cotoneaster.) Estas Árvores perdem as folhas no inverno e, geralmente apresentam crescimento intenso, inclusive durante o seu período vegetativo. São muito fáceis de se podar devendo-se deixar em cada ramo no máximo dois ou três pares de folhas, aumentando assim a quantidade de ramos.
Deixar crescer alguns ramos podando-os ainda na época de brotação, assim sairão novas gemas aumentando a densidade de folhas. 3. Aramação A utilização dos arames na estilização de um bonsai apresenta as seguintes funções: 3.1 Corrigir a inclinação de ramos, permitindo assim utilizar ramos que, de outra maneira, teríamos que podar. De certo modo os arames provocarão o efeito do peso dos grandes galhos nas árvores, inclinando-os para baixo. 3.2 Direcionar o crescimento de galhos na direção onde a copa do bonsai se encontre vazia. 3.3 Direcionar o crescimento de galhos para a formação de uma copa triangular.
O Arame deve ser colocado nos galhos de maneira a não estrangular ou bloquear a circulação periférica da árvore. Se o colarmos de maneira incorreta, ele poderá deixar marcas na casca da árvore, eliminando sua estética natural. Como os ramos engrossam devido ao seu crescimento, devemos tirar o arame antes que se crave na casca. Devemos usar arames de alumínio ou cobre, o de alumínio é mais flexível que o de cobre, em compensação o de cobre é mais resistente (Duro). A grossura do arame dependerá da força necessária para se vergar o ramo. Não esqueça que é de suma importância que os arames não deixem marcas na casca. Estes arames geralmente ficam na árvore por um período não superior a oito meses. A regra mais importante é aramar evitando-se castigar a árvore. Para isso o conhecimento de técnicas de aramação é fundamental. Vamos fazer um "passo a passo" da aramação para que você veja como é fácil: 1 – Proteção
Proteja a casca da árvore, principalmente em suas regiões mais importantes, onde o arame será colocado. Faça isso com uma tira de borracha ou com filme plástico de cozinha (magipac). 2 - Bitola do arame
Devemos escolher a menor bitola que fará o serviço com eficiência. 3 - Colocação do Arame
O arame deve ser colocado usando-se as duas mãos. Cada uma terá a sua função. Para destros, por exemplo: A mão direita será responsável pra fazer com que o arame envolva o galho com movimentos espiralados. E a mão esquerda irá absorver a maior parte da força exercida nesta operação.
Devemos ainda nos preocupar em deixar uma distancia mínima entre a casca e o arame, esta folga será a garantia de que não estamos machucando a árvore. Observe que a mão esquerda segura o arame junto ao tronco evitando que a força no processo de aramação seja descarregada nos galhos. A utilização incorreta da mão esquerda poderá acarretar marcas instantâneas na casca.
O arame deverá ter uma das extremidades escoradas em alguma parte do bonsai que não se movimente (um galho grosso ou tronco); a outra, envolveremos no galho que pretendemos mudar de direção e/ou de movimento. Com o arame escorado os movimentos serão mais precisos.
Poderemos colocar mais de um arame no mesmo galho se for preciso. E este deverá estar paralelo ao já colocado, caso contrario iremos impedir a circulação da seiva que corre pela casca, com irreparáveis conseqüências para a árvore.
Na imagem à esquerda podemos ver uma forma diferente de aramação. O mesmo arame é aproveitado para o direcionamento de dois galhos. Este aproveitamento beneficia a árvore que ficará menos sobrecarregada.
Devemos podar os galhos que não forem importantes esteticamente, mesmo que estes já estejam bem crescidos. O galho neste caso estava impedindo a visualização da frente do bonsai.
4 - Retirada do Arame
O artista só estará preparado realmente para aramar um bonsai quando tiver plena consciência que a retirada dos arames é tão importante quanto a sua colocação. Isto porque se adiantarmos a sua retirada os galhos voltarão um pouco para a posição anterior e se atrasarmos, os galhos crescerão sendo espremidos e marcarão a casca. A retirada deve ser feita no momento em que o arame já esteja apertando o galho, mas ainda sem marcá-lo. Retire o arame com um alicate próprio, nunca desenrolando o arame, pois assim você fatalmente poderá quebrar algum galho importante. A informação da época adequada para a colocação do arame e tempo de permanência na árvore variará de acordo com a espécie. Geralmente poderemos obedecer a seguinte regra: Tipo de Árvores Colocação Permanência média Frutíferas ( Macieira, Romã, Amora, Piracantha, Ameixeiras,... ) Verão 3 a 4 meses Bonsai de Interior ( Primavera, Buxus, Carmona, Ficus, Podocarpus, Sagerétia, Serissa,... ) Antes da Primavera 1 a 2 meses Árvores Caducas ( Acer palmatum, Acer tridente, Celtis, Ulmus,... ) Primavera 4 a 6 meses Coníferas ( Cedros, Ginco, Juniperus, Pinheiros,...) Inverno 8 a 10 meses
Posted at 01:19 | Marcadores: BONSAI | 0 Comments
bonsai Quase todo mundo conhece ou já ouviu falar de bonsai, as árvores cultivadas em vasos pequenos com técnicas orientais. . A tradição de cultivar árvores envasadas, que é o que literalmente significa a palavra bonsai, começou na China há centenas de anos atrás, mas foi o japonês, que aperfeiçoou as suas formas de parentalidade. Para esses povos orientais, o bonsai estão associados com profundos sentimentos religiosos e filosóficos da sua própria respectivas culturas. Em princípio, bonsai são árvores que são cultivadas ao ar livre, e que se trata de espécies selvagens originárias de região temperada, de forma que elas precisam de toda a espécie de dificuldades para avançar e adquirir convenientemente, ao longo do tempo, a aparência rústica, e envelhecimento ele só dá vida ao tempo. No entanto, tem-se adaptadas técnicas ocidentais, sob as mesmas técnicas, algumas espécies de origem tropical e subtropical que são adequados para o cultivo dentro de casa. CUIDADOS ESPECIAIS
Irrigação. Tem que ter muito frequência e regularidade, em pequenas doses, para a limitada capacidade da raiz . No Verão, devido ao calor natural, e no Inverno para aquecimento no interior, a irrigação pode ser necessária para uma vez por dia ou até mesmo várias vezes por dia, a agua tem que ser descalcificada. adubação Tem que efetuar-se regularmente durante todo o año, excepto no invierno; cada quatorze días numa frequencia aconselhavel(estou coletando informações sobre a quantidade) alguns colegas me aconselham o uso de uma mistura bem soluvel em agua,usadas junto a agua de irrigação(a mesma usada em soluções nutritivas em hidroponia, mas aguardem as proximas publicações sobre o assunto.As plantas jovens precisam de uma maior quantidade de adubo que o velho. Poda.Nesta prática está o segredo de um bonsai. Poda da parte aerea é uma necessidade constante nessas plantas, o que facilita o encolhimento das folhas e ramos de lignificação, com o conseqüente aumento do tronco. Por outro lado,o bonsai exige uma regular poda de raízes, que normalmente acontecem a cada dois anos,retirando-se a planta dos vasos com cuidado e podar aquelas raizes externas e anoveladas. A maneira de fazer essas operações envolvem uma especial atenção,tanto do Amador ou um profissional experienteA poda da Raiz é uma renovação parcial da cultura, logo após ao reformar o vaso usar um bom composto,como, adubo. Desfolhamento. Implica a remoção total ou parcial das folhas após a brotação. Em coníferas, pinheiros, juniperas, etc . quando eles começaram a desenvolver. Cortar folhas das árvores ou a maior parte do limbolaminar , do pecíolo . Esta operação é conseguida através da redução gradual do tamanho de folhas e agulhas. Alambrados. A utilização destas técnicas requer também uma consultoria especializada.