MANUAL de BONSAI
compilado por GERSON BAGGIO
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compilado por GERSON BAGGIO
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ÍNDICE
1. O Bonsai ............................................................................................ 5 2. A História do Bonsai......................................................................... Bonsai ......................................................................... 8 3. Vasos...................................................................................... ............................................................................................ ........... ....... 9 3.1 Escolha E scolha de vasos................................................................ ..................................................................... .......... ..... 9 3.2 Tamanho do vaso:........................................................................ vaso: ........................................................................ 9 3.3 Formato do vaso:........................................................................ vaso: ........................................................................ 10 3.4 Cores dos vasos:........................................................................ vasos: ........................................................................ 10
4. Estilos E stilos de Bonsais..................................................................... .......................................................................... ....... 12 4.1 Critérios Básicos.......................................................... ................................................................ ........... ......... .... 12 4.2 Proporções ................................................................................. 13 4.3 Estilos.......................................................................................... 14
5. Como fazer um Bonsai.................................................................... Bonsai.................................................................... 18 5.1 Substrato................................................................................... ..................................................................................... .. 18 5.1.1 substrato (a).............................................................. .................................................................... ........... ..... 18 5.1.2 substrato (b).............................................................. .................................................................... ........... ..... 18 5.2 Principais técnicas para se obter um bonsai ............................... ............................... 20 5.2.1 Misho.................................................................................... 21 5.2.2 Yamadori.............................................................................. Yamadori.............................................................................. 21 5.2.3 Sashiki.................................................................................. Sashiki.................................................................................. 23 5.2.4 Alporquia (a)......................................................................... 23 5.2.5 Alporquia-(b).................................................. ........................................................ ............ ............ .......... .... 25 5.3 Reprodução de plantas - Alternativa................................ ..................................... ........... ...... 27
6. Como educar um Bonsai................................................................. Bonsai................................................................. 29 6.1 Poda............................................................................................ 29 6.1.1 Poda Aérea.......................................................... ................................................................ ............ .......... .... 29 6.1.2 Poda de Refinamento........................................................... 32 6.1.3 Poda Drástica....................................................................... 33 6.2 Cicatrização............................................................ .................................................................. ............ ........... ........ ... 34 6.3 Hormônios Vegetais............................................................... .................................................................... ..... 35 6.4 Correção de Cicatrizes............................................................... ................................................................. 36 9/29/2011
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6.4.1 Uro....................................................................................... 36 6.4.2 Jin......................................................................................... 36 6.5 Aramação.................................................................................... 37 6.6 Replantio e Poda das raízes....................................................... 41 6.7 Ferramentas................................................................................ 49 6.7.1 Ferramentas (a)...................................................................49 6.7.2 Ferramentas (b)...................................................................52 6.8 Cobertura do solo........................................................................ 53 6.9 Diminuição do tamanho das folhas............................................. 53
7. Cuidados com o Bonsai.................................................................. 55 7.1 Luz solar ..................................................................................... 55 7.2 Irrigação...................................................................................... 55 7.3 Nutrição....................................................................................... 59 7.4 Prevenção contra pragas e doenças........................................... 64 7.5 Localização................................................................................. 65 7.6 Cuidados nas Férias................................................................... 66
8. Espécies........................................................................................... 68 8.1 Bonsais....................................................................................... 68
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1. O Bonsai O nome "Bonsai" é japonês e a tradução literal da palavra é “plantada numa bandeja". Ao contrário do que muitos pensam, o Bonsai não é um padrão de árvores que por características próprias permanecem sempre pequenas, e nem tão pouco existem sementes de bonsais. O Bonsai é adquirido através de técnicas, para fazer com que uma árvore, arbusto ou trepadeira que poderiam atingir metros de altura em seu porte natural, não ultrapassem alguns centímetros, mas sem deixar de expressar totalmente a beleza e o volume da planta em seu porte original. Qualquer planta que tenha um tronco lenhoso, possui qualificações para tornar-se um Bonsai, mas não basta observar apenas esse aspecto. É preciso saber que cada planta possui características próprias. Se uma planta naturalmente já apresenta folhas pequenas (serissa, ligustre, pitangueira...), é claro que a obtenção de um Bonsai dessas plantas irá se tornar muito mais fácil. Mas se as folhas forem grandes ou enormes (mangueira, palmeira, bambu...), torna-se um pouco difícil aplicar as técnicas. Apesar disso, existem pessoas muito experientes nessa arte, que conseguem fazer Bonsais dessas plantas ( inclusive coqueiros ), levando em conta que os bonsais com mais tempo de cultivo sofrem uma diminuição natural do tamanho de suas folhas devido a insistente aplicação de técnicas com o passar dos anos. A diferença entre um Bonsai e as outras plantas de vaso, é que, enquanto essas são em geral, espécies cujas flores ou folhas nos dão motivo de apreciação da planta, no Bonsai o que conta é a miniaturização. Em outras palavras, a beleza, por exemplo, de toda uma árvore reduzida a uns poucos centímetros, em perfeita harmonia com o recipiente onde está plantada. O tamanho de um Bonsai pode variar muito, em rigor ele deve ter somente de 30 a 48 centímetros de altura, mas essa regra é muito antiga e não deve ser seguida pois o que vemos hoje são quatro classificações para os tamanhos: MINIS - Até 15 cm PEQUENOS - De 15 a 30 cm MÉDIOS - De 30 a 60 cm GRANDES - Maiores que 60 cm* * Algum limite de tamanho deve ser respeitado, a depender da espécie. Existem vários estilos de Bonsai, todavia, assim como as árvores encontradas em seu ambiente natural, não existem dois exatamente iguais. Bonsais podem ter troncos grossos e retos, finos e retorcidos, inclinados, dois ou mais troncos, etc... enfim, todas as formas que são vistas na natureza. O grande segredo, essencialmente, consiste em escolher uma planta que tenha potencial para tornar-se um bom exemplo de Bonsai. Naturalmente a partir daí, o cultivo requer atenção constante e afetuosa, e, para que cresça saudável, serão necessários sol, água, fertilizantes e terra adequada (ver em cuidados). Paralelamente, para dar a forma desejada, a planta será cuidadosamente educada, podada, replantada, amarrada e cultivada com certas técnicas (ver em educação). A miniaturização, por si só, não é o objetivo de cultivo de Bonsai. O sucesso, efetivamente, é o resultado consolidado de vários esforços, para formar uma árvore em miniatura sim, mas absolutamente saudável. 9/29/2011
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Árvores nanicas, como se sabe, podem ser encontradas em ambientes naturais, mas em situações em que fatores climáticos tenham contribuído para isso, ou que alguma semente de uma árvore maior tenha caído em uma fenda de uma rocha, por exemplo, e nesta tenha encontrado condições para crescer, porém em proporções reduzidas pois as raízes estão restritas a aquele espaço. No Bonsai, no entanto, esse ambiente é criado artificial e propositalmente, mas sem que se possa descuidar dos princípios botânicos de cultivo, e por isso o fato das plantas serem cultivadas em bandejas cada vez menores. Aliás, no Japão, a importância dada aos vasos dos Bonsais, é quase igual a atenção dada aos próprios, pois eles valorizam muito a arte da decoração de ambientes feitas através de Bonsais. A mais recente tendência, é criar a simulação de uma floresta, com árvores-bonsai plantadas numa bandeja, eventualmente combinadas com arbustos-bonsai e pedras (penjing). O QUE É UM BONSAI? Bonsai não é uma planta pequena em um vaso de bonsai ou em um vaso raso e que você já a tem a mais de 3, 5, 8 ou até 10 anos. Pode ter até 100 anos, mas não quer dizer que seja um Bonsai. Para que você possa chamar esta sua planta de Bonsai, no mínimo ela deve parecer com uma árvore em tamanho pequeno. A sua silhueta deve ser semelhante a uma árvore. E O QUE É UMA ÁRVORE? O que caracteriza uma árvore, o que faz você reconhecer uma árvore em qualquer lugar do mundo, é o seu formato: ela tem um tronco, tem os galhos derivando deste tronco e tem outros ramos mais finos, cheios de folhas formando a sua copa que pode ser arredondada, levemente triangular ou até mesmo irregular. Do tamanho total da árvore, pelo menos um terço é composto do tronco e que é livre de ramos neste terço, ou seja, não ha ramos ou galhos derivando dele. É Claro que se tem algumas excessões. FORMA DA COPA X CARACTERÍSTICA DE IDADE A forma da copa da árvore, denuncia a sua idade. As árvores mais novas, tem a copa em forma de taça e nas mais velhas, a sua copa apresenta uma forma de V invertido, semelhante ao acento circunflexo. ( ^ ) - Esta característica é importante, pois ela dá ao seu Bonsai, além de uma forma de árvore, uma impressão de árvore mais velha ou de um Bonsai mais velho. É claramente possível verificar a forma da copa deste Bonsai ao lado, em forma de "V" invertido. Porque você entende que este Bonsai ao lado parece uma árvore? R- Pelo fato de ter o tronco, ter a copa e ainda, uma linha imaginária do horizonte, formada pela superfície do solo e pela forma rasa, (bandeja) do seu vaso. O vaso em forma de bandeja, dá a impressão de linha do horizonte. Se plantado em um vaso mais alto, este fator ficaria prejudicado. Um outro detalhe importante a considerar, é a linha horizontal na parte inferior da copa. Observe na figura do Bonsai acima e veja que a linha inferior da copa é uma reta. Este fator contribui para nos dar a impressão de um Bonsai mais velho. Por que? - R. - É que nas árvores mais velhas, os ramos laterais se pendem naturalmente para baixo. É como se se estivessem "cansados", diferente nas árvores 9/29/2011
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enquanto novas, que tem os ramos direcionados para cima e ns dando a impressão de uma forma de taça. No Bonsai de Serissa ao lado, você pode notar que a forma de sua copa é diferente do Bonsai acima. A copa do Bonsai, pode ser triangular, arredondada ou até mesmo levemente irregular, mas nos dois exemplos, destacamos que são importantes: a forma da copa; que pelo menos 1/3 do bonsai seja reservado ao tronco e que seja livre de ramos neste terço; a linha reta na parte inferior da copa e que esteja plantado em um vaso plano, raso. Espero que a partir das orientações que estaremos passando, você consiga fazer um Bonsai semelhante a este ao lado. Veja que a partir de uma "mudinha" é possível transformá-la em outra planta, oferecendo como resultado, um pequeno, mas gracioso Bonsai.
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2. A História do Bonsai Os primeiros Bonsais foram cultivados pelos chineses há muitos milênios. Conta-se que na China primitiva, os homens mais ricos e cultos afastavam-se das cidades para contemplar nas montanhas todos os fenômenos da natureza, buscando harmonia, contentamento e tranqüilidade para o espírito. Durante suas caminhadas, esses homens encontravam várias curiosidades e entre elas estavam as árvores anãs, cujas formas belas e exóticas os fascinavam de tal maneira que estes as tiravam de seu ambiente natural para replantá-las nos vasos de seus jardins particulares. No princípio, essas árvores eram mantidas exatamente como encontradas em seu habitat, porém, lentamente, técnicas de aperfeiçoamento de suas formas, principalmente por meio da poda, foram evoluindo, chegando-se a moldar com as mãos o novo formato de uma árvore. Com o passar dos anos e a expansão do mercado, aconteceu um maior intercâmbio cultural entre a China ( que até então era um país muito fechado ), e outros países. E entre esses países estava o Japão, que ao tomar conhecimento da existência do Bonsai, logo se encantou com a arte, adotando-a e aplicando novas técnicas revolucionárias. Já em 1914, para dar cobertura ao crescente interesse do público por essa arte, aconteceu no Japão a primeira Exposição Nacional de Bonsais (alguns Bonsais expostos nessa data, estão vivos até hoje ). E vinte anos depois, em 1934, o Museu Metropolitano de Arte de Tóquio instituiu uma exposição anual, que é realizada até hoje. A introdução do Bonsai no Ocidente, aconteceu durante uma exposição em Londres, onde a delegação japonesa expôs uma coleção denominada "árvores pigmeus". A partir daí, o interesse foi geral. Hoje, os Bonsais deixaram de ser coisa de ricos, e passou a ser visto como arte e hobby pelo público em geral. Tornou-se particularmente, popular nas grandes cidades, onde as pessoas têm pouco contato com a natureza. Não só no Japão, mas em todo mundo, o Bonsai vem ganhando cada vez mais adeptos. Tornou-se altamente difundido na Europa e nos Estados Unidos, e vem crescendo muito também no Brasil, porém continua sendo completamente desconhecido da maioria. Mas é justamente para divulgar ainda mais essa arte, que sítios como esse são feitos, levando até você conhecimentos para que se torne mais um adepto, comprando ou fazendo seu próprio Bonsai.
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3. Vasos A imagem do Bonsai está diretamente relacionada com o vaso e vice-versa, pois, o vaso deve acompanhar o perfil da planta harmoniosamente e completar o efeito artístico. A escolha do melhor vaso para um Bonsai é um processo minucioso, devendo-se levar em conta a idade e o estilo em que foi plantado dentre outros aspectos. Em geral os vasos devem ser cerâmicos pois mantêm melhor a umidade, e não esmaltados internamente. Mas no mercado é possível se encontrar os mais diversos tipos para todos os gostos, veja alguns exemplos: O vaso constitui uma parte essencial do aspecto do bonsai. Deve ser um complemento ótico da árvore, porém não apagar seu efeito, mas estar em harmonia com ela quanto ao tamanho, cor, forma e estrutura, nunca desviando a atenção do observador. Geralmente utilizamos vasos de cor intensa ou muito brilhante para um bonsai que produza flores ou frutos. Os vasos vitrificados mantém melhor a umidade do substrato, não utilizando-os para um velho exemplar de coníferas, que suporta muito mal a umidade excessiva. Uma árvore de crescimento reto, sem curvas, mostrará toda sua beleza em um vaso plano, retangular; já uma planta em cascata necessita de um vaso profundo e grande como "contrapeso" ótico e prático. Também um detalhe bastante importante é que os vasos devem apresentar um ou mais orifícios de drenagem, suficientemente grandes.
3.1 Escolha de vasos ASPECTOS GERAIS: O vaso de um Bonsai deve ser encarado como a moldura de uma fotografia. Deve enfeitá-lo, mas não ofuscá-lo. Deve, contudo, apresentar as seguintes condições básicas: a) ter pés, para permitir o arejamento do solo do Bonsai e uma melhor drenagem da água de rega; b) ter um ou mais orifícios, que em conjunto, correspondam a uns 2,5 cm de diâmetro, para melhor drenagem; c) não ser esmaltado no seu interior, para permitir uma melhor fixação das raízes ao vaso; d) ser resistente ao frio excessivo - a baixas temperaturas a água no vaso dilata-se ao congelar-se, podendo quebrar o vaso. e) a sua borda não deve ser voltada para dentro do vaso, o que dificulta a transplantação do Bonsai.
3.2 Tamanho do vaso: Dependem do tamanho e do formato do Bonsai. Regra geral, para determinar a relação de tamanho entre o Bonsai e o vaso: a largura do vaso não deve exceder 2/3 da largura da árvore e a altura do vaso não deve exceder 1/3. Como exceção, temos o estilo cascata, onde o treinamento da copa da árvore se dá alguns decímetros abaixo da base do vaso. Assim, a máxima dimensão da árvore dever ser considerada como a parte acima da base do vaso.
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3.3 Formato do vaso: Depende do estilo que foi adotado para o Bonsai. Os formatos dos vasos serão examinados juntamente com os estilos de Bonsai. Formato Estilos Sugeridos
Retangular
Oval
Redondo
Cascata
Orgânico
Suiban
3.4 Cores dos vasos: Evite usar cores garridas ou de alto brilho. Para pintar os seus vasos utilize tintas não tóxicas. Pergunte ao seu fornecedor local sobre a tinta que deve comprar. Pinte os vasos pelo menos uma semana antes de plantar a sua muda, ou replantar o seu Bonsai. De preferência, use cores neutras: marrom, cinza, cerâmica ou camurça escura que servirão para qualquer tipo ou espécie de Bonsai. Não obstante, você pode usar: vasos na cor verde - para árvores que apresentem flores, folhagem ou frutos brilhantemente coloridos; vasos avermelhados não esmaltados - para pinheiros ou outras coníferas e árvores caducas. Árvores caducas são aquelas que perdem a maioria das suas folhas na estação fria. 9/29/2011
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4. Estilos de Bonsais 4.1 Critérios Básicos O Tronco – Constitui a base da árvore e está em consonância com a espécie e o estilo do bonsai proposto. O tronco dá ao bonsai elegância e robustez. Deve-se sempre escolher árvores que tenham o melhor tronco, isto é, afunilando de baixo para cima, com boa distribuição de galhos.
Vista Frontal
Vista Superior
As Raízes - Da mesma forma que uma casa precisa de uma boa fundação, o bonsai necessita de uma estrutura radicular bem definida, disposta radialmente e se possível, com boa parte visível ao nível do solo. Uma boa distribuição de raízes não apresenta cruzamento de nenhuma raiz ao nível do solo. As raízes fazem parte do tronco e devem estar distribuídas radialmente ao nível do solo, isto dá à planta a impressão de árvore poderosa e bem ancorada. Nesse caso, são chamadas de “Nebari”.
Os Galhos – Embora seja o tronco quem dê ao bonsai sua força visual, são os galhos que dão graça e beleza à árvore. Eles devem obedecer a alguns padrões para tornar a árvore equilibrada. O espaçamento entre eles, por exemplo, não deve ser uniforme: isso pareceria artificial. É de fundamental importância a disposição dos galhos de um bonsai. O ideal é que o primeiro galho esteja localizado a, aproximadamente, um terço da altura da árvore, e os demais nos dois terços restantes. A parte frontal deve possibilitar ao observador visualizar toda a estrutura do tronco. 9/29/2011
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O Vaso – Deve reforçar de maneira sutil, mas não dominadora, o impacto visual provocado pela árvore. O vaso deve ocupar cerca de 20% a 40% do volume total, de modo que fique um conjunto equilibrado. A forma do vaso ou bandeja deve se integrar à forma da árvore, um complemento que reflita o meio de crescimento da mesma. Uma árvore com forma geométrica requer um vaso retangular, quadrado ou hexagonal, enquanto que uma planta com formas suaves e arredondadas se verá melhor em um vaso com formas ovais ou redondas. O Ideal é que a largura do vaso (a) seja, aproximadamente, igual à extensão dos galhos (b) e a altura ou profundidade do vaso (c) igual à largura da base do tronco (d).
4.2 Proporções Um Bonsai tem características pré-determinadas que buscam a perfeição das formas. Alguém poderá dizer: Como esperar perfeição de um iniciante? Alcançar a perfeição não é na maioria das vezes possível nem para os mestres japoneses, mas devemos ambicioná-la pois só assim poderemos alcançar um Bonsai realmente de qualidade. Ao buscarmos a perfeição com toda certeza nos surpreenderemos com os resultados alcançados. Assim sendo qual é nosso objetivo? Atingir as proporções e a disposição correta dos elementos. Relembrando: O vaso final deve possuir comprimento correspondente a aproximadamente dois terços (2/3) da altura (medida da borda superior do vaso ao ápice) ou largura do Bonsai, o que for maior. A altura do vaso deve ser menor ou igual ao diâmetro do tronco em sua base. A altura final do Bonsai não deve ser superior a 06(seis) vezes o diâmetro do tronco em sua base. 9/29/2011
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O tronco deve possuir uma forma cônica marcante, ou seja, grosso na base, afinando gradativamente até o ápice. O primeiro galho deve iniciar-se a um terço da altura do Bonsai. Os galhos devem dispor-se de forma alternada, em alturas diferentes, diminuindo de comprimento e diâmetro da base para o ápice, seguindo o seguinte padrão: se o primeiro galho originar-se do lado direito, o segundo deve ser posterior, o terceiro do lado esquerdo e assim sucessivamente. A distância entre os galhos deve diminuir à medida que se aproximam do ápice. Nenhum galho deverá originar-se diretamente na parte da frente do tronco, e nenhum galho deve cruzar a frente do mesmo. Nos troncos sinuosos os galhos devem originar-se na parte externa das curvas. As raízes devem originar-se simetricamente em toda circunferência do tronco, tomando uma orientação radial. O Bonsai deve possuir uma silhueta triangular, tanto quando analisado o conjunto quanto cada elemento em separado, ou seja, de qualquer ângulo que observamos, Bonsai, tronco e galhos devem ter forma triangular. Basicamente são estas as diretrizes, ocorrendo algumas variações em determinados estilos ( tamanho e altura do vaso nas cascatas; a maioria das proporções não se aplicam aos Bunjin; etc. ) e em função da fase de treinamento.
4.3 Estilos Por seus padrões de crescimento e maneira ao qual foi educado, os Bonsais são classificados em vários estilos. Alguns até meio e estranhos, parecendo até um pouco feio para algumas pessoas. Todavia, é importante saber que todos os estilos de Bonsai são baseados em condições encontradas na natureza. Não basta escolher um estilo, pois a forma natural da planta é que na maioria das vezes dá a indicação do estilo a ser adotado. Para empregar corretamente os estilos que serão mostrados à seguir, é preciso ter conhecimentos de educação de Bonsai, pois através desses que se dará a forma desejada à planta. A determinação do estilo a ser adotado em uma planta, é de fundamental importância no inicio de um cultivo pois todo o seu trabalho futuro será em cima de um molde baseado em um dos exemplos seguintes. É importante também, saber identificar o estilo de um Bonsai no momento de sua compra porque essa análise inicial indica a boa ou má qualidade da forma da planta. As árvores se agrupam por estilos em função de sua silhueta. Os estilos são determinados pelo grau do ângulo formado por uma linha vertical e uma linha traçada de cima para baixo do tronco.Dividem-se em grupos, conforme o nº de troncos.
GRUPO I - um só tronco CHOKKAN - Um único tronco reto clássico, que se afila gradativamente. é o estilo mais clássico do bonsai, a combinação da perfeição com a simplicidade. É caracterizado pelo tronco completamente reto da base ate o topo, na maioria das vezes a simetria deste estilo ocorre devido a falta de ventos e agentes atmosféricos fortes. Os galhos não devem partir do mesmo ponto do tronco. Por mais que o CHOKKAN pareça um estilo adequado para que está começando, ele se torna difícil demais pela necessidade de uma simetria perfeita dos galhos e do tronco. SHAKAN - Um único tronco reto inclinado, a principal caracteristica desse estilo é que o topo não se projeta sobre a base do tronco. As árvores geralmente apresentam uma inclinação de 45°. Quando se observa uma árvore inclinada tem-se 9/29/2011
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a sensação de que ela ira tombar, o bonsai SHAKAN deve representar o oposto uma árvore forte com raizes bem firmes. KENGAI - Estilo cascata, inclinando para baixo, Este estilo caracteriza-se pela maior parte da árvore cresce para baixo atingindo um nível inferior ao da borda do vaso. O fato de um bonsai ser caracterizado como um KENGAI não significa que ela esteja intera em queda, mais sim que sua parte em queda realmente cai. BANKAN - Tronco sinuoso, que se enrola sobre si mesmo. Estilos derivados: MOYOGI - Um único tronco reto informal (sinuoso), árvore ereta mas com alguma sinuosidade ou inclinação. O MOYOGI corresponde a forma que a maioria das árvores assume. Podendo ter galhos exageradamente tortuosos, ou com pouca tortuosidade; tronco extremamente grosso ou nem tanto; uma copa compactada densa ou rala; não importa o que importa é que o aspecto final seja de informalidade. Esse sim deve ser o estilo escolhido por quem esta começando. HAN-KENGAI – semicascata, O bonsai HAN-KENGAI tem um aspecto horizontal e geralmente uma parte da árvore se inclina para baixo sem passar da borda do vaso. Um bonsai deixa de pertencer ao estilo SHAKAN se uma parte e treinada para um nínel inferior ao da borda do vaso, passando a ser um HAN-KENGAI. BUJINGI - tronco ascendente oblíquo, com ramas no ápice. HOKIDACHI - árvore em forma de vassoura. SABAMIKI - tronco rasgado, separado, em parte descoberto. SHARIMIKI - tronco descascado, dando aparência de árvore morta. FUKINAGASHI - açoitado pelo vento, inclinado, com as ramas de um só lado do tronco. NEAGARI - as raízes ficam descobertas, expostas. SEKIJOJU (ISHITSUKI)- as raízes envolvem a pedra e se unem a terra. ISHITSUKI - árvore plantada sobre a rocha. NEJIKAN - tronco parcialmente tortuoso.
GRUPO 2 - troncos múltiplos de uma só raiz SOKAN - um tronco duplo KABUDACHI - troncos agrupados provenientes de um único sistema de raízes. KORABUKI - vários troncos sobre um mesmo toco em forma de casca de ostra. IKADABUKI - são troncos formados pelos galhos de um tronco principal deitado na superfície em forma de balsa. NETSUNAGARI - vários troncos que surgem de uma só raíz, com estilos sinuosos. GRUPO 3 - Troncos múltiplos (bosque) SOJU - com dois troncos SAMBON-YOSE - com três troncos GOHON-YOSE - com cinco troncos NANAHON-YOSE - com sete troncos KYUHON-YOSE - com nove troncos YOSE-UE - mais de nove troncos YAMAYORI - árvores agrupadas de forma natural. TSUKAMI-YOSE - troncos múltiplos saídos de uma mesma base. Conheça aqui os 16 principais estilos com os quais possa se basear e lembrando-se que isso não o impede de criar o seu próprio estilo.
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BUNJIN
O Bonsai estilo literato possui tronco delgado mas muito bem definido com uma boa parte dele desprovida de folhas e galhos
O Bonsai estilo ereto formal tem um único tronco reto, que vai se afilando até a copa. Os galhos devem ser simetricamente equilibrados e bem espaçados.
FUKINAGASHI
A característica do Bonsai estilo varrido pelo vento, é possuir todos os galhos "caídos" para um dos lados, como se fossem constantemente soprados por uma ventania.
O Bonsai estilo vassoura tem o tronco vertical, com os galhos educados em forma de leque. De certo modo, parece uma vassoura de cabeça para baixo.
IKADABUKI
TACHIKI
O Bonsai estilo cascata caracteriza-se por seu tronco e galhos curvados para baixo. Geralmente é plantado em vasos um pouco mais fundos, para dar sensação de equilíbrio à sua forma singular.
O Bonsai estilo raiz interligada, caracteriza-se por apresentar várias árvores que crescem de uma única raiz..
NEAGARI
HOKIDACHI
No Bonsai estilo jangada, o tronco é enterrado horizontalmente. Os galhos é que são colocados de forma a aparentarem troncos verticais.
O Bonsai estilo ereto informal tem um único tronco, com curvas bem equilibradas, e que devem ser menos acentuada na copa da árvore. Esse estilo é também conhecido como moyogi.
KENGAI
CHOKKAN
NETSURANARI
O Bonsai estilo sapopemba possui raízes bem aparentes, que brotam dos troncos. Esse estilo pode ser utilizado em conjunto com outro.
O Bonsai estilo tronco duplo, tem dois troncos que crescem de uma única base. O tronco principal chama-se "mãe" e o outro "filho". Nesse estilo, a espessura desigual dos troncos é que caracteriza um bom exemplar. 9/29/2011
SOKAN
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SHAKAN
O Bonsai estilo inclinado apresenta tronco que pode ser, independentemente grosso ou fino, mas sempre reto. Ele difere do tipo funagashi porque os galhos crescem nos dois lados.
No estilo cascata parcial, o tronco é normalmente forte e atracado. Difere-se do Kengai apenas pela intensidade da queda.
YOSE-UE
O Bonsai estilo grupal consiste num grupo de árvores plantadas num vaso raso para que assemelhe-se a um bosque. Geralmente as árvores usadas são de espécies diferentes, mas aparentadas.
O Bonsai estilo raíz-sobre-rocha, tem suas raízes presas a uma rocha que deve ser escolhida de maneira que se adapte harmoniosamente a planta.
ISHIZUKI
HANKENGAI
SEKIJOJU
O Bonsai estilo raíz-na-rocha, tem suas raízes entranhadas por entre as fendas de uma rocha de forma que não mais se separem tornando-se uma unidade.
O Bonsai estilo madeira exposta, desenvolve-se a partir de áreas mortas do tronco de uma árvore natural de modo que sua forma geral possa seguir qualquer outro estilo.
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SHARIMIKI
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5. Como fazer um Bonsai Não se assuste, achando que fazer um Bonsai é coisa para experts, você mesmo pode fazer o seu seguindo as instruções disponíveis nesta página, mas lembre-se que é preciso ter muita paciência pois os resultados não aparecerão logo, porém o grande barato é isso mesmo, curtir cada etapa do crescimento da planta pois se fizer tudo certo, ela irá lhe acompanhar até o fim de sua vida. O primeiro passo para começar a fazer o seu Bonsai, é a escolha da espécie, mais tarde a sua preocupação principal será na escolha do estilo a ser adotado, essa decisão deve ser tomada o quanto antes.
5.1 Substrato
5.1.1 substrato (a) Ao falar de substrato, eu me refiro a um dos mais importantes itens da arte do Bonsai. Trata-se da terra em proporções reduzidas em que este estará plantado e por isso não poderá ser uma mistura qualquer. Torna-se muito difícil descrever esse assunto polêmico da arte do Bonsai, pois, o tipo mais adequado de substrato varia de espécie para espécie, e também de clima. Por isso é preciso que grandes conhecedores do assunto se reúnam para a elaboração de uma tabela que relacione espécie, clima e solo mais ideal. Muito se ouve falar em húmus de minhoca, composto calcário, farinha de osso, folhas secas, pó de xaxim, terras de variadas cores, etc... É claro que não vou dizer para você sair misturando tudo e ver no que é que dá. É melhor que entenda os citados componentes como acessórios ao solo principal, que devem ser usados em algumas ocasiões e em outras não. Devido ao grande choque de opiniões entre autores de livros sobre o assunto, decidi expor aqui o modelo criado pelo Prof. Lano Pavie, que reúne um composto com ótima drenagem e ao mesmo tempo muito nutritivo: Tipo 01 Pinheiros e Coníferas em geral 04 partes de terra vegeta 06 partes de cascalho fino 01 parte de solo argiloso 02 partes de areia
Terra Vegetal Encontrada com facilidade em qualquer supermercado Cascalho Fino Encontrado em lojas de aquários Solo Argiloso barro coletado em encostas Areia Pode ser encontrada em lojas de artigos para piscinas
Tipo 02 Para as demais espécies 06 partes de terra vegetal 03 partes de cascalho fino 02 partes de solo argiloso 01 parte de areia
5.1.2 substrato (b) Terra para Bonsai... - Um pouco complicado tendo em vista as inúmeras circunstancias, entusiasmo e disponibilidades. 9/29/2011
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Há que se considerar a disponibilidade de material, o entusiasmo do iniciante, etc. Para quem está começando, normalmente qualquer coisa funciona e não é ideal dar receitas de terra ou melhor dizendo, "receitas de substrato para plantio" que sejam muito complicadas de se fazer. Os iniciantes podem desistir achando que isto é muito complicado. Então eu vou dar diversas fórmulas aqui que podem funcionar, desde as mais simples às mais complicadas. Quem inicia e continua sem desistir, segue em frente até se tornar um verdadeiro Bonsaísta, brevemente estará querendo usar os melhores substratos, não se importando com as dificuldades de prepará-los. Sendo assim, vamos relacionar uma série de materiais que podem ser usados no preparo do substrato e a medida que você "cruzar" com algum deles, vai lembrar que pode ser útil no preparo da terra de Bonsai. Exemplos de materiais: Matéria orgânica: Húmus de minhoca, esterco de gado, fibras decompostas, casca de madeira beneficiada, além de outros. Esta casca de madeira é um produto farelado e humidificado. Você encontra facilmente em casas de produtos agrícolas. Areia e pedriscos : Areia de filtro para piscinas, pedriscos diversos com diâmetro de mais ou menos 3 a 5 mm, tijolo ou telha em forma de pedriscos de 3 a 5 mm de diâmetro, pedriscos de quartzo, areia de construção lavada, etc. Todos estes devem ter por volta de 3 a 5 mm de diâmetro, um pouco mais ou um pouco menos. Da areia lavada para construção, você pode conseguir estes pedriscos peneirando-as. Argila ou terra: A parte argilosa é terra comum, ideal que seja marrom ou mais escura. Sua textura deve ser no mínimo farelada. Não deve ser fina como o pó de café. Um pouco complicado achar esta terra, pois normalmente as floriculturas só as vendem muito finas. Como achar ou fazer terra farelada ou granulada? a) Terra farelada você pode encontrar com auxilio de uma enxada. Vá cavando a parte superficial do solo, que é a mais rica em nutrientes e matéria orgânica, até que encontre uma terra que não seja fina como pó de café. Vá "fuçando" o solo... b) Terra granulada você pode fazer. Como? - Você vai precisar de pelo menos duas peneiras, uma com malha de diâmetro de 8 mm (chama-se peneira de café) e outra com malha de 3 mm (chamam-na de peneira de arroz) Você as encontra em casas de material de construção. Além das peneiras, você precisará de terra, terra qualquer, pode até ser fina como o pó de café. Que seja mais argilosa possível. Que tenha uma determinada umidade de forma conseguirmos caroços (bolinhas) de terra quando a peneirarmos. A quantidade de umidade da terra é difícil de explicar e é você quem vai ter de descobrir. Molhe um pouco a terra e vá fazendo testes. Comece peneirando a terra com a peneira mais fina. (peneira de arroz) Vai sobrar um monte de caroços na peneira. Você reserva estes caroços até secarem por completo. Depois você deve usar a peneira de café e peneirar estes caroços de forma sobrar umas "bolinhas" de terra de tamanhos entre 5 a 7 mm na peneira. Você pode inclusive "assar" estes caroços no forno de fogão por umas 2 horas, de forma que os mesmo não se desfaçam facilmente, mantendo-se caroços por um maior tempo possível. Estes serão o que você vai usar como terra para preparar o substrato. Porque esta terra tem de ser em forma de caroços? Como dissemos no artigo "terra boa..." o substrato deve ter uma textura grossa, de forma facilitar a drenagem da água e permitir uma maior oxigenação das raízes. Se usarmos uma terra fina, esta irá preencher todos os espaços do substrato, tornando esta oxigenação deficiente. Então a terra (argila) é problema para o bonsai... - Pra que a usamos? 9/29/2011
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É verdade! - A terra neste caso torna-se um problema para se ter um substrato de qualidade e a função da terra, ou melhor dizendo da argila, é que os nutrientes minerais se "prendem" apenas à argila. Se não usarmos terra (que contém argila) no substrato, não há a fixação dos nutrientes no solo e assim todos eles se perderiam facilmente por lixiviação, quando da rega. TIPOS DIVERSOS DE MISTURAS PARA COMPOR O SUBSTRATO: Para quem é iniciante e tem dificuldade de encontrar ou preparar o material: 01 parte de terra qualquer EXEMPLO 1 01 parte de húmus de minhoca 01 parte de areia lavada, sem o pó ou parte muito fina. 01 litro de terra qualquer EXEMPLO 2 1/2 litro de esterco de gado 01 litro de areia lavada Para quem está disposto a algum trabalho a mais: 01 parte de terra farelada EXEMPLO 1 01 parte de esterco ou húmus de minhoca 01 parte de areia lavada 01 parte de terra farelada EXEMPLO 2 01 parte de casca de madeira triturada e humificada 01 parte de areia grossa lavada Para quem está disposto a fazer os melhores substratos: 01 parte de terra farelada EXEMPLO 1 01 parte de húmus de minhoca ou casca de madeira 01 parte de pedrisco de 3 a 5 mm de diâmetro 01 parte de terra granulada e "assada" no forno EXEMPLO 2 01 parte de húmus de minhoca ou casca de minhoca 01 parte de pedrisco ou telha em forma de pedrisco OBSERVAÇÕES: 1) Em todos os exemplos acima, pode-se substituir a areia por pedriscos de diâmetro entre 3 a 5 mm, seja de quartzo ou de telha. Em tempo: Vale dizer que estes pedriscos não podem ser oriundos de rocha calcária, tipo granito ou mármore. 2) Entenda que há diversas outras formulas de substrato, mas o que importa é entender as necessidades das plantas e de suas raízes e assim você poderá avaliar estas formulas e empregar a que melhor funcione com suas plantas ou bonsai. Ninguém é dono da verdade e em se tratando de substrato para bonsai, existem inúmeros que estão em testes. O Bonsai é uma cultura que ainda está se engatinhando no Brasil. 3) Algumas plantas necessitam de mais ou menos argila, mais ou menos matéria orgânica, mas todas as formulas acima são relativamente básicas e funcionam bem com qualquer tipo de planta.
5.2 Principais técnicas para se obter um bonsai Aqui serão abordadas as quatro principais técnicas de se obter um Bonsai; Misho, Yamadori, Sashiki, Alporquia. Através dessa leitura, você poderá estar apto a diferenciar e aplicar cada uma delas. 9/29/2011
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5.2.1 Misho O método do Misho é o cultivo a partir de sementes. Consiste em escolher uma espécie que dela se queira adquirir um Bonsai, e conseguir algumas sementes desta planta (se a espécie escolhida não apresentar sementes o Misho não se emprega nesse caso), plantar e esperar o tempo dela brotar, que pode durar, a depender da espécie, de 1 a 3 meses (experimente sementes de espécies tradicionais ou use sementes de maçã, pitanga, ameixa, azeitona que são mais fáceis de se conseguir). Siga os passos : Escolhida as sementes, ponha elas num vaso com água na noite anterior ao plantio, e deixe-as de um dia para o outro. As sementes férteis irão afundar e as mortas flutuarão, esse método é bastante eficaz. Prepare o local onde irá plantar as sementes com um vaso ou caixa de madeira com aproximadamente 15 cm de profundidade, que tenha um orifício no fundo para drenagem, que deve ser coberto com uma tela de náilon para impedir a perda de terra. Cubra 1/4 da profundidade do vaso com grânulos de cascalho. Faça a camada seguinte com substrato (sem cascalho fino) até um pouco mais da metade do vaso não utilize nenhum tipo de adubo. Coloque as sementes nessa camada de terra, separadas 4 cm uma das outras e cubra-as com uma camada de 2 cm de terra fina. Regue bem a terra mas não tanto que encharque o vaso. Depois de 3 meses de nascido, coloque pequena quantidade de adubo líquido, colza ou torta de mamona. A depender da espécie, a época de se transplantar a muda para uma bandeja de Bonsai pode durar de 1 a 2 anos, assim sendo proceda com os passos do Yamadori.
5.2.2 Yamadori Yamadori significa mudas colhidas na natureza, mas para conseguir as mudas, você pode muito bem comprá-las num horto. Este método pode ser aplicado como continuação do Misho porém com a economia de alguns meses (a idade da muda irá influir nesse caso). A muda deve apresentar caule curto, porque algumas espécies tendem ao crescimento vertical exagerado do caule, tornando-se inadequadas para se tornarem um Bonsai, por isso devem ser educadas dez de muito cedo. Se optarem por colher a muda ao natural, cuidado para não danificar as raízes na hora da retirada. As dicas que se seguem irão lhes ensinar a como fazer um Bonsai através desse método: As mudas quando compradas, geralmente virão em um saquinho de plástico preto que devem ser removidos no início do processo. Lembre-se que os Bonsais são plantados em uma bandeja, mas as mudas não devem ser replantadas de imediato nesse tipo de recipiente pois ainda não são Bonsais e devem ser replantadas com procedimentos semelhante aos do Misho no que diz respeito ao preparo do solo. Uma vez que a muda foi retirada da terra, os galhos devem ser podados na proporção do volume das raízes, a poda deve ser feita com tesoura bem afiada e muito cuidadosamente ( em "educação" ver poda ), de modo a não prejudicar a forma que se deseja dar ao futuro Bonsai. Comece por podar as raízes secas ou danificadas, e faça o mesmo com os galhos em igual situação. Terminada a chamada poda de limpeza, observe a proporção do volume de raízes em relação aos galhos, se sobrarem muitas raízes, talvez seja necessário podar alguns galhos. 9/29/2011
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Geralmente a proporção dos galhos em relação às raízes é de seis galhos pra quatro raízes. Acomode as raízes da muda no vaso e acrescente terra gradualmente socando-a levemente com os dedos. Encha o vaso com terra suficiente para cobrir as raízes mas nunca ultrapasse a borda do vaso. Pressione a área aterrada com as mão com pouca força, e não utilize ferramentas. Depois que a muda for plantada, talvez ela precise ser amarrada ao vaso com um barbante forte, fio ou apoiada de alguma forma para não mudar de posição ou cair, até que as raízes fiquem mais fortes. Esse apoio deve ser mantido por cinco meses. As mudas recentemente plantadas devem ser colocadas a meia sombra, ao abrigo dos raios diretos do sol e do vento. Como este é o estágio de crescimento de raízes novas, regue a terra duas vezes por dia durante os três primeiros meses. ESCOLHENDO A MATÉRIA PRIMA O presente artigo é destinado a pessoas que querem produzir um Bonsai a partir de um material natural bruto, como uma muda de floricultura ou um exemplar coletado na natureza. Apesar de existirem vários métodos de se iniciar um Bonsai, fazendo-o através de mudas ou exemplares coletados (yamadori) conseguiremos mais rápidos resultados, aspecto este especialmente importante para o iniciante ansioso por apreciar o seu Bonsai. Teoricamente, qualquer espécie de caule lenhoso pode ser utilizada para o trabalho como Bonsai, mas para a obtenção de resultados mais agradáveis esteticamente, devemos preferir espécies de folhas, flores e frutos pequenos. A idade da nossa matéria prima tem pouca importância pois o principal objetivo da arte é cultivar exemplares que aparentem possuir idade avançada, idealmente maior do que a real. Maior importância tem a análise da saúde e vigor do material a ser adquirido. Dentre todos os aspectos desejados em um bom Bonsai, um bom tronco e um bom sistema radicular são os mais difíceis de serem manipulados, especialmente pelo tempo requerido para que as alterações sejam notáveis. Assim sendo devem ser estes pontos os mais bem analisados no momento da escolha do material inicial. Assim, começamos pela observação do sistema radicular superficial. Procuramos raízes que originam-se em toda a circunferência do tronco, preferencialmente à mesma altura ou próximo disto. Boa ramificação na superfície e um aspecto já "envelhecido" seriam ideais. Em seqüência analisaremos o tronco em sua porção inferior. Este deve ser observado de todos os lados. Procuramos em primeiro lugar troncos que possuam uma conicidade marcante, ou seja, que sejam grossos na sua junção com as raízes, afinando gradativamente mas de forma marcante à medida que ganham altura. Para a análise deste aspecto já devemos estar familiarizados com as proporções do Bonsai. Neste momento já podemos prever o estilo a ser trabalhado, pelo movimento apresentado pelo tronco. Uma boa textura da casca, adequada a espécie também é um ponto importante a ser considerado. O próximo passo será a avaliação da disponibilidade e distribuição dos galhos. Dependendo da espécie este aspecto tem menor importância pois uma brotação vigorosa fornecerá galhos em quantidade e variedade de posicionamentos suficientes para o trabalho inicial, mas se o material já possuir uma boa disposição e orientação de galhos, ganharemos tempo e evitaremos a produção de cicatrizes. Mais uma vez devemos ter em mente as diretrizes básicas listadas no artigo "Proporções". 9/29/2011
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Quanto mais próximo o material estiver das características acima, melhores e mais rápidos resultados alcançaremos no cultivo tecnificado do Bonsai. Bons materiais podem ser encontrados com certa facilidade em qualquer floricultura, bastando apenas observação atenta e disposição para mexer na terra descobrindo a parte baixa do tronco e a saída das raízes.
5.2.3 Sashiki Sashiki, é a preparação de mudas para Bonsai por estacas de galhos, e requer menos tempo do que o cultivo de Bonsai por sementes. Ele também permite que você visualize melhor por antecipação, o resultado final. As estacas são os prolongamentos dos galhos, que são cortados sem que se ultrapasse o tamanho de 6 cm em média, e podem ser retiradas de quase todos os tipos de árvores e arbustos. Geralmente, as mudas são retiradas de um Bonsai crescido, mas podem também ser retiradas de plantas ao natural. De qualquer forma, antes de mais nada, certifique-se de considerar a forma final desejada para o Bonsai. A importância de que os galhos colhidos sejam pequenos é de que desenvolvam raízes mais rapidamente. As mudas devem sempre ser retiradas de galhos fortes e saudáveis, que estejam cheios de folhas. Devem ser cortadas do galho principal com tesoura afiada e nunca lascadas com a mão. A mais ou menos 3/4 de sua altura, devem ser retiradas todas as folhas, e as restantes devem ser cortadas pela metade. Isso é feito para reduzir a evaporação e ajudar a circulação da água. OBS : Quando for plantar as mudas retiradas, prepare o substrato da maneira correspondente ao tipo de planta. Em seguida, com a muda em mãos, corte a extremidade inferior em um ângulo que forme uma ponta o mais afiada possível pois isso facilita a absorção de umidade, evita o apodrecimento e estimula o crescimento de raízes de maneira uniforme. Os três métodos aqui mostrados, são utilizados para obtenção de um novo Bonsai, e os métodos posteriores a esses são os de educação do Bonsai. Espero que através desses conhecimentos básicos aqui mostrados, você consiga fazer um belíssimo Bonsai, lembrado-se que possíveis fracassos poderão vir a acontecer, mas nesse tipo de arte os que se destacam são os mais pacientes que souberam aprender com seus erros. As espécies mais indicadas para iniciar na arte do Bonsai são : Pinheiro, Serissa, Piracanta, Junipero e Ligustre.
5.2.4 Alporquia (a) Resumidamente, a alporquia é a técnica aplicada com o objetivo de forçar o crescimento de raízes de um determinado local de um galho ou segmento de tronco de uma árvore natural. Essa é a maneira mais rápida de se obter um bonsai pois o resultado final é obtido com alguns anos de vantagem sobre as demais técnicas. Através da alporquia, é possível se conseguir em pouco tempo, uma planta com o tronco bem engrossado e 9/29/2011
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com uma aparência envelhecida, por isso é a técnica a que mais se recorre para fins de Bonsai. O primeiro passo é o mais difícil na minha opinião; encontrar uma árvore que tenha um segmento de galho ideal para se aplicar essa técnica. Para isso é preciso fazer uma analise minuciosa da planta, por isso é preciso ter uma certa experiência nisso. Se tiver muita sorte, você poderá encontrar o que podemos dizer de "alporquia perfeita" que é o segmento de galho que apresenta características próprias de um bonsai como, grossura de tronco e afunilamento. Infelizmente isso é muito difícil de acontecer e na maioria das vezes você terá que fazer a alporquia acompanhada de uma poda severa mais tarde. Torna-se um pouco difícil se explicar a alporquia sem um exemplo prático, por isso, acrescentei imagens explicativas, essenciais para o bom entendimento. Para o inicio da alporquia, é preciso analisar minuciosamente cada segmento da árvore em questão em busca do galho mais perfeito para este fim. É preciso ter uma boa noção com vistas ao futuro bonsai. A seta vermelha, indica o melhor galho neste caso.
Eis o galho escolhido numa imagem ampliada, como pode ver, ele é quase perfeito pois apresenta bom diâmetro do tronco e afunilamento. Exemplos como este são raros, por isso não vá se acostumado... Para facilitar a aplicação da técnica, foi preciso fazer uma pequena remoção de um ramo como mostra na imagem o traço vermelho.
Após a poda do ramo, inicia-se a alporquia em si, utilizando um estilete e descascando o perímetro do local escolhido num comprimento vertical de 2,5 à 5 cm, deixando-se uma ponte de 3mm para fazer a ligação de nutrientes e não deixando que o anel dê uma volta completa.
O passo seguinte é acrescentar um pouco de hormônio enraizador no local descascado e em seguida preparar um composto de argila e terra vegetal a 25% e musgo a 75%, que garante a retenção da umidade por mais tempo. O preparado deve ser colocado exatamente sobre a área cortada e se preciso, amarrado com um barbante para fixar.
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Todo o material é envolto em plástico não muito fino, que deve ser amarrado com corda firmemente na base. Na parte superior, deve-se deixar um laço desatável para poder molhar o composto em caso de ressecamento (o ressecamento pode botar tudo a perder). Quando começar a nascer as raízes, faça pequenos furos no plástico.
Nessa imagem em transparência, é possível se observar que por dentro do plástico, as raízes encontram condições ideais para o seu desenvolvimento que são: umidade, nutrientes, calor e oxigênio.
O indicativo de que é chegado o momento de retirar o material, é quando algumas raízes começam a perfurar o plástico. Retire o musgo com extremo cuidado para não danificar o frágil sistema radical, segure firmemente o tronco e serre logo abaixo das raízes. O traço vermelho indica o local a ser serrado.
Acomode a alporquia em um vaso provisório, apenas com terra vegetal e argila. Amarre-a ao vaso com arame para lhe dar sustentação enquanto suas raízes não podem lhe oferecer, regue bastante. Dentro de oito meses à um ano, a planta poderá ser replantada em um vaso definitivo e estará pronta para receber os processos de educação.
5.2.5 Alporquia-(b) A alporquia é um método de reprodução de plantas e que consiste em provocar um enraizamento em parte de uma planta adulta ou não. A vantagem de se fazer a alporquia são várias e uma delas é a possibilidade de você encontrar em uma planta adulta, um galho ou uma parte desta planta, que se você conseguir reproduzir ou enraizar, já estará a meio caminho andado para fazer um Bonsai. Veja exemplos:
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Neste exemplo vemos que parte da árvore tem um aspecto já adiantado de uma pequena árvore. Com a alporquia podemos criar raízes em um ponto determinado e conseqüentemente usar a planta para fazer um Bonsai.
Outro exemplo para o uso da alporquia. Digamos que esta muda de Fícus tenha em torno de 1,3 mt, fazendo a alporquia da ponta da planta, você já tem iniciado um Bonsai. Com as podas freqüentes, brevemente se tornará um lindo Bonsai de tronco duplo. Em quais plantas eu posso fazer alporquia? Em torno de 80% das plantas aceitam o processo de alporquia, neste caso você pode considerar que quase a totalidade das plantas aceitam a alporquia. Como fazer a alporquia? Materiais necessários: Pó de xaxim ou esfagno (um de tipo de musgo que parece estopa encontrado em floras) Plástico transparente (Para você ver quando surgir as raízes) Fitilho ou barbante Faca ou canivete bem afiados.
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1 - Com auxilio de um canivete ou faca, retire a casca do ramo no ponto que você deseja que surjam as novas raízes. Você deve retirar 2 cm de largura. 2 - Junte neste local o pó de xaxim ou musgo bem úmidos conforme a figura ao lado. Você deve colocar o dobro do que mostra a figura, em Pó de xaxim ou musgo. 3 - Passe o plástico transparente em volta do do pó de xaxim e amarre bem para manter a umidade constantemente. 4 - Entre 30 a 120 dias (depende da espécie da planta) surgirão novas raízes entre o musgo ou pó de xaxim. 5 - Após o aparecimento das raízes, corte logo abaixo, retire o plástico e plante com muito cuidado em um vaso qualquer, para que aumente a quantidade de raízes. Quanto tempo é necessário para ocorrer o enraizamento? A maioria das plantas enraízam entre 20 a 30 dias. O corte ou a separação da planta onde foi feito a alporquia deve ser feito 15 dias após. Algumas demoram em torno de 3 meses e umas poucas entre 6 a nove meses. Posso fazer alporquia em qualquer época do ano? A melhor época para se fazer a alporquia (Aqui em Mg) é entre 15 de julho à setembro. Você também pode fazer a alporquia entre 15 de julho à 01 de março. Evite fazer a alporquia entre 01 de abril à 15 de julho. - Agora, se a planta é de fácil reprodução, faça em qualquer época do ano. (Isto para aquelas que enraízam entre 20 a 30 dias) Observações: 1. Quando você retirar a casca, não tenha medo e é preciso que se retire a casca completamente, ou seja, até a parte dura do tronco. 2. Nunca esqueça de colocar o musgo ou pó de xaxim úmidos. 3. Depois de enraizado tome cuidado com as primeiras raízes, elas são muito frágeis. Quando for plantar para aumentar a quantidade das mesmas, não aperte a terra, pois poderá ocorrer o rompimento destas raízes frágeis. 4. Depois de enraizado, corte logo abaixo do plástico transparente e plante em um vaso comum. Você só deve plantar em um vaso de Bonsai, quando o Bonsai estiver quase pronto ou pronto.
5.3 Reprodução de plantas - Alternativa Existem diversas maneiras de se reproduzir plantas e todas elas são acessíveis até aos amadores, ou seja, sem tanta dificuldade. Uma forma de reprodução por estacas que não é muito conhecida, é usar como base de substrato, o farelo de carvão. O farelo de carvão (munha - farofa) facilita bastante o enraizamento até de plantas mais difíceis de se enraizar. 9/29/2011
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Mas a grande vantagem, é poder usar estacas mais grossas e pouco cuidado com relação ao local (luminosidade) onde se vai colocar o recipiente com o substrato para que ocorra o enraizamento. Você pode colocar diretamente a sol pleno, mas deve-se ter o cuidado de regar 2 a 3 vezes por dia, mesmo estando o substrato ainda úmido. O farelo de carvão, raramente ocasiona problemas de excesso de água e desenvolvimento de fungos, portanto, um meio muito bom para produzir suas plantas. Alguns exemplos de plantas com estacas mais grossas (1 a 2cm) que você pode conseguir no farelo de carvão: - Romã - Ulmus - Serissa - Sageretia - Pitangueira - Acerola, dentre inúmeras outras plantas.
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6. Como educar um Bonsai É por meio das técnicas que aqui serão mostradas que a planta adquire aparência de Bonsai. Teoricamente, um Bonsai deve ter o tronco com aparência de velho e ao mesmo tempo, folhas e ramos novos. Os ramos e brotos são mantidos novos e vigorosos por meio do replantio e da alimentação adequada. Esses brotos no entanto, devem ser removidos de tempos em tempos para evitar o surgimento de muitos galhos novos que comprometam a estética do Bonsai. Não importa se a muda que deu origem ao seu Bonsai foi colhida na natureza, se foi cultivada a partir de sementes ou de outra forma, sua educação será sempre indispensável, para darlhe a necessária forma artística
6.1 Poda A poda é a técnica à qual mais se recorre para educar um Bonsai. É usada para corrigir as linhas gerais da planta no que diz respeito a definição do estilo adotado a ela, bem como para retardar seu crescimento natural. A poda deve ser realizada com tesouras curvas e alicates bem afiados para que não cause nenhum dano à planta. Cada tipo de estilo, requer um direcionamento e posicionamento ideal do(s) seu(s) tronco(s) e galhos para que cause a melhor impressão possível em sua estética. Por suas variadas características, as podas são divididas em dois tipos básicos:
6.1.1 Poda Aérea A poda aérea do BONSAI, é feita por duas razões: a) a Para dar uma forma ao BONSAI; b) b Para manter a sua forma, a sua aparência.
Para dar a forma: Quando iniciamos o processo de modelagem do BONSAI, usamos o artifício da poda para conseguirmos o resultado desejado, ou seja, que a planta adquira uma forma de árvore adulta, porém em tamanho pequeno. Primeiro fazemos uma poda para regular a altura da mesma e logo após fazemos podas eliminando ramos indesejáveis, os que se cruzam e de ramos situados no terço inferior da planta, local que chamamos de tronco, de forma deixá-lo livre. Podamos continuamente todos os brotos que aparecem na parte superior da planta, até que a sua copa se forme. Claro que a explicação acima é de forma simplificada... Para manter a forma: O BONSAI continua desenvolvendo muitos ramos e é preciso apará-los para que seja mantida a forma de sua copa. Para tanto, use uma tesoura qualquer e apare todos os brotos que saem fora do contorno de sua copa. Esta providencia fará que seu BONSAI fique bem cheio e cada vez mais bonito. Portanto, não tenha medo de podar o seu bonsai ou as plantas de maneira geral, pois as podas incrementam o crescimento vegetativo, faz surgir inúmeros brotos ou ramos.
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Quando você observar alguns ramos saindo fora do contorno da copa de seu Bonsai, é sinal de que o mesmo está precisando de uma poda.
Com auxílio de uma tesoura qualquer, apare estes ramos respeitando o contorno da copa de seu Bonsai. Isto pode ser feito em qualquer época do ano.
Não tenha receio de podar Veja como ficou após a poda, compare Se você tem uma planta em casa e a mesma não se desenvolve da forma esperada, está minguada, rala ou vazia, faça podas em seus brotos ou ramos, faça adubação mineral e orgânica e você verá a diferença. Observação: Sendo a planta da família dos Pinheiros ou Tuias em geral, você deve evitar o uso de tesoura na poda dos brotos novos. A forma de poda dos Pinheiros é: com a mão esquerda você segura o ramo a ser podado e com os dedos polegar e indicador, você deve arrancar a ponta do broto como se estivesse pinçando ou beliscando. Só use a tesoura nas partes mais maduras dos ramos, naquelas que são mais grossas e que você não consegue pinçar. Nas podas dos Pinheiros você estará mantendo a forma de sua copa e tornando-o cada vez mais cheio e mais bonito. 9/29/2011
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Veja algumas ilustrações de poda de pinheiros: (Poda de pinçagem)
Segure com uma das mãos o broto que vai Com a outra mão, pegue o broto, puxe e ... podar.
E arrebente.
Você só pode usar uma tesoura para os ramos mais grossos que você não consegue arrebentar. Mas cuide para não cortar os pequenos ramos com a tesoura. Faça podas constantemente em seus "pinheiros", pois isto os manterão sempre cheios e compactados. Fazendo a poda de "pinçagem", você provocará cicatriz somente em um lugar, usando a tesoura você cortará em diversos locais e sem necessidade. Quanto menos cortes, menos chances de ataques de fungos. Observações: Em quaisquer cortes de diâmetros maiores do que 5 mm, você precisa proteger contra ataques de fungos. Mas como faço esta proteção? Entenda que se você faz cortes de diâmetros maiores do que 5 milímetros ou meio centímetro, o risco de ataque por fungo neste local é considerável. Então é preciso 9/29/2011
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proteger estas áreas ou feridas. - É preciso fazer um "curativo" para evitar estes ataques, é preciso fechar ou selar estas "feridas" Você poderá ver em revistas ou na Internet, orientações de produtos próprios para esta proteção. Acontece que você poderá ter dificuldades para adquirir estes produtos e ainda tem o fator custo. Você pode fazer estes "curativos", usando cola branca (cola comum para papel) creme dental ou cera de vela/parafina. Esta improvisação também é eficaz, melhor do que não fazer nada. Não tem nenhuma contra indicação e não faz mal para as plantas. Como aplico estes produtos? Logo após a poda, você deve aplicar uma camada generosa de cola tipo "cascolar" (PVA) ou um dos outros produtos citados, no local do corte. Escolha entre a cola, creme dental ou cera de vela, tanto faz. A cola ou o creme dental irá fechar, proteger, selar e impedir o contato da água neste local e assim o ataque de fungos é praticamente impossível. Espere a cola ou o creme dental secar um pouco para molhar neste local caso faça rega com mangueira, senão eles poderão se dissolver com a água. Depois que a cola ou o creme dental secar um pouco, por volta de uma hora, dificilmente se dissolverão com a água. Tenho que passar estes produtos no local exato? Tente ser caprichoso, mas caso estes produtos excedam um pouco o local exato, não haverá nenhum problema. Tenho que retirar estes produtos do local que apliquei algum dia? Não. Você aplica e esquece que aplicou. A medida que a casca for fechando neste local, ela irá retirar estes produtos e caso não retire, mal nenhum ocorrerá. Portanto, faça a proteção, aplique um dos produtos e esqueça isto.
6.1.2 Poda de Refinamento Trata-se de toda e qualquer poda leve e que não deixa cicatrizes. Pode ser efetuada com tesouras, pequenos alicates ou com os próprios dedos, sendo que, esta pode ter os objetivos de; redirecionar um galho, estimular a densidade foliar em determinado ponto, produzir folhagem mais viçosa e conter o crescimento exagerado. A poda de refinamento pode ser ainda, um simples artifício de remoção de brotos que venham a nascer em locais indesejáveis. Devido a diversidade de tipos de folhagens existentes, as podas de refinamento apresentam diferentes técnicas a depender do tipo de espécie que se esteja trabalhando, porém o principio básico continua sendo o mesmo, veja alguns exemplos:
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Poda de refinamento para mudança de direção em acer.
Estimulação de crescimento de brotos latentes em olmo.
Poda para surgimento de novos brotos em pinheiro.
Conter crescimento exagerado em shimpaku
Para a obtenção de melhores resultados, as podas devem ser seqüenciadas com uma boa adubação para ajudar e fortalecer o nascimento de novos brotos.
6.1.3 Poda Drástica A poda drástica é o método ao qual se faz a utilização de tesouras, alicates e grandes pinças para se subtrair consideráveis segmentos de troncos e galhos. Este tipo de poda, quase sempre deixa cicatrizes no local do corte que devem ser sanadas utilizando-se algum tipo de cicatrizante vegetal ou pasta de dente branca. A utilização do tipo de ferramenta Ideal para cada tipo de corte depende muito do bom senso do criador, por exemplo, o corte de galhos mais finos, requer uma lamina mais afiada como as da tesoura, enquanto a poda de troncos e galhos mais robustos requer mais força com a utilização dos alicates de corte côncavo, fresa e em alguns casos o uso de serra. Dentre os diversos objetivos, aplicações da poda drástica, destaca-se a possibilidade de obtenção de um bonsai à partir de uma muda de viveiro em seu estado natural como mostra a seqüência de imagens abaixo. Vale ressaltar que a poda acompanhada da total remoção das folhas não significa a morte da planta.
Outro grande objetivo desta poda, é o redirecionamento angular do tronco e eventual afunilamento, sendo melhor definido como a prévia escolha do estilo. A junção de conhecimentos em poda, aramação e nutrição constituem uma técnica muito interessante para a obtenção de galhos muito atraentes e com uma aparência singular. O processo se inicia fazendo-se uma boa adubagem para a estimulação de novos brotos. Depois de algum tempo, vários brotos devem nascer ao longo do tronco e logo serem removidos com poda de refinamento, preservando-se apenas os que estejam na posição mais ideal de acordo com o estilo adotado. Com o processo de adubagem intensa, os brotos devem crescer rapidamente e quando atingirem o comprimento de 6 a 8 centímetros, passam pela primeira aramação, com o fio sendo deixado ligeiramente folgado tendo em vista o rápido engrossamento do galho (1). Após a aramação ter atingido o seu objetivo, o arame é removido cuidadosamente (2). A primeira poda será feita sacrificando-se boa parte do galho trabalhado, isso é um pouco difícil mas não tenha pena (3). A adubação deve fazer nascer novos brotos no local e então o mesmo processo é repetido varias vezes até se chegar no ponto ideal (4).
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Também denominada “Poda Estrutural”, serve para dar forma à estrutura do futuro bonsai, quando a matéria prima é uma planta de viveiro ou coletada na Natureza, e é necessário suprimir os galhos cuja localização não se ajuste ao estilo e, também aqueles que não se possa corrigir através de aramação. Para que se destaque a linha do tronco, os primeiros 2/3 (em sua parte frontal) devem ser livres de galhos sem,, en sem entre tretan tanto, to, dei deixar xar a árvore árvore des desnu nuda. da. Para Para que isto isto nã nãoo oco ocorra rra,, de devem vemos os recordar que os ramos alternados, localizados na parte posterior do tronco vestirão e darão profundidade ao bonsai. Deve-se estudar detidamente a planta, avaliar suas possibilidades e decidir o estilo. Neste momento chega o instante da poda. Mas, M as, que galhos devemos cortar? Os galhos que estão localizados no primeiro terço do tronco; Os galhos que cruzam o tronco, tanto na frente como atrás; Os galhos de crescimento invertido, mais finos na base que no ápice; Os galhos que crescem perpendiculares para cima ou para baixo; Os galhos que crescem para o centro; Os galhos muito emaranhados; Os brotos ladrões; Os galhos em forma de “V”; Se dois galhos crescem na mesma altura, em lados opostos do tronco, elimine um; Se dois galhos nascem de um mesmo ponto, deixe apenas um; Se existirem galhos paralelos, apenas um deve permanecer; Se existirem galhos dispostos em forma radial, eliminamos todos os que incomodam esteticamente; Eliminam-se também todos os galhos que apontem para frente, salvo os do últim últimoo te terço rço da árvo árvore re,, qu quee de deve vem m se serr co colo loca cado doss ligei ligeira rame ment ntee pa para ra esquerda ou para direita. A superfície do corte deve ser ligeiramente côncava, para facilitar a cicatrização. Uma pomada poderá ser aplicada sobre a área para evitar a proliferação de fungos.
6.2 Cicatrização Quando fazemos podas no Bonsai em ramos com diâmetro superior a 4 milímetros, é necessário tratar ou proteger o local do corte, evitando-se o ataque de fungos. É preciso fazer um "curativo" para evitar estes ataques, é preciso fechar ou selar estas "feridas" 9/29/2011
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Você encontra em revistas, na Internet e em opiniões de amigos, inúmeras formas de proteger estes locais. Alguns mais e outros menos eficazes. Qualquer método utilizado, com certeza é melhor do que não não utilizar nenhum. Os me melh lhor ores es prod produt utos os ne nem m se semp mpre re es estã tãoo ao no noss ssoo alca alcanc nce, e, ge gera ralm lmen ente te sã sãoo importados e não são encontrados facilmente. Vamos apresentar a seguir algumas formas de proteger as feridas das podas: - Cola branca - Cola para papel - Creme Dental - Cera de Vela - Pomada Nebacetim (Jabuticaba, pitanga, ficus, romã) Estes acima são totalmente presentes no nosso dia a dia e apesar de ser uma forma "amadora" de proteger os cortes, é melhor do que não se utilizar nenhuma proteção. A aplicação é simples, basta cobrir o local do corte com um dos produtos citados. No Japão e em países onde a arte do Bonsai não é recente, usam-se ótimos produ produtos tos des desenv envolv olvido idoss para para est estee fim fim.. Aqui Aqui no Brasil Brasil exi existem stem mu muita itass pes pessoa soass fazendo inúmeros testes com diversos produtos. Acredito que brevemente teremos um produto nacional e que funcionará f uncionará tão bem como os importados. Enquanto você não tem estes produtos "próprios", vá utilizando os indicados acima. Lembramos que o objetivo deste tratamento é selar ou impedir o contato destas feri ferida dass abe bert rtaas co com m a umida idade de,, evita vitand ndoo as assi sim m o ataq taque de fun fungos e o apodrecimento de parte parte da planta ou Bonsai. Quem sabe você não não "inventa" e testa alguma outra forma.
6.3 Hormônios Vegetais Experimentos para a produção de cultura de tecidos vegetais com auxinas (Ácido Indolacético e citocininas) em soluções nutritivas contendo sais minerais, açúcar, vitaminas e aminoácidos, partir disso, são produzidas grandes massas de tecidos... "Raven, P.H. – Biologia Vegetal" O que chamamos de casca do tronco não é feita apenas de matéria morta. A partir do "Lenho" até a parte externa total do tronco, existe o "Líber" onde guarda o floema, que são tubos crivados e que permitem a translocação da seiva elaborada e o "Córtex". A partir do córtex são encontradas as células guardas e por ultimo, muita ou pouca matéria morta. Hormônios vegetais "AIA" (ácido indol acético), são responsáveis pelo aumento celular, tanto na divisão como no alongamento celular. Em um produto cicatrizante, poderia conter hormônio vegetal de forma acelerar o fechamento da ferida feita a partir das podas. Aproveitando o tema hormônio, existe uma providencia com o Bonsai que é o desfolhamento total, para que se consiga nova rebrota de folhas e a diminuição do tamanho delas como conseqüência. conseqüência. Acontece que algumas plantas são difíceis de se fazer o desfolhamento, devido a quantidade de folhas existente. Um hormônio vegetal é responsável pela queda de folhas, flores e frutos. É o etileno, que é produzido também a partir do amadurecimento das frutas. A maçã, a banana e o abacate produzem muito deste hormônio e uma forma de se conseguir o desfolhamento é colocar umas três frutas (bananas e/ou maçãs) dentro de uma estufa improvisada com um saco plástico transparente grande. Quando do amadurecimento, elas exalam o etileno e provocam a queda das folhas, desde que a "boca" do saco esteja amarrada. Uma forma de se fazer uma estrutura para o saco não encostar na planta é usar arame. Faça uma pseudogaiola de arame (gambiarra mesmo) e coloque dentro do 9/29/2011
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saco de forma impedir o contato de sua parede com a planta, deixando-a livre ali dentro. Testado e comprovado! comprovado!
6.4 Correção de Cicatrizes Em alguns momentos do cultivo do bonsai, você irá se deparar com uma situação de quee se qu será rá ne nece cess ssár ário io fa faze zerr us usoo de algu alguma mass técn técnica icass pa para ra se disfa disfarç rçar ar feri ferida dass deixadas por podas drásticas.
6.4.1 Uro Uma técnica muito usada para este fim é chamada de "uro" que nada mais é que um buraco feito no tronco com ferramenta própria para isto, no local onde antes se situava um galho. Ele recria um efeito tão natural e agradável para os olhos, que alguns criadores utilizam esta técnica sem o objetivo de disfarçar cicatrizes.
Exemplo real de uro utili tiliza zaddo em tro tronco de romã em estilo ereto informal (tachiki).
6.4.2 Jin Outra técnica muitíssimo comum, denomina-se "jin". Consiste em retirar-se a casca de um ga galh lhoo qu quee iria iria se serr sa sacr crifi ifica cado do ut utililiza izand ndoo um es estitile lete te,, da dand ndoo as assi sim m um umaa aparência de galho morto o que contribui para a impressão de árvore antiga o que é muito agradável. Existem casos em que o jin é efetuado conservando-se todo o galho, assim como em outros casos será melhor quebrá-lo com as mãos para efetuar a técnica. Esta técnica não é tão simples quanto parece, a distância entre o perfeito e o ridículo é muito pequena por isso é bom observar bastantes exemplos antes de tomar qualquer decisão. Vale lembrar que todo o ciclo de seiva é interrompido no local onde a técnica foi aplicada o que significa que realmente é um galho morto.
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Exemplo de tronco jin executado em estilo ereto.
Jin acompanhado de retirada parcial da casca.
Jin de tronco e galho na mesma árvore.
Exemplo real de jin utilizado em conjunto com estilo madeira exposta (sharimiki).
CALDA SUFOCAUSTICA - PARA JIN'S Para tratamento do JIN e SHARIS, é necessário o uso de um produto com propriedades de conservação, evitando o ataque de fungos e o apodrecimento do tronco. Para isto usamos um produto chamado "calda sufocaustica" que pode perfeitamente ser preparada por você. Calda Sulfocálcida (Lime súlfur) é um excelente remédio para as áreas afetadas por cortes profundos ou troncos descascados. Ela evita a podridão e conserva a madeira dando uma tonalidade branca muito atraente. Veja como fazê-la: Pegue uma caçarola velha que já não está mais sendo usada na cozinha e coloque 1,5 litros de água e ferva em fogo baixo. Acrescente 100 gramas de cal (de pintura ou cal virgem) e ferva por 10 minutos. Após esse tempo, acrescente 80 gramas de enxofre (pó amarelo encontrado nas lojas de produtos agropecuários). Ao acrescentar o enxofre, evite aspirar os vapores, pois são tóxicos. Deixe ferver por mais 10 minutos em fogo baixo até a mistura adquirir a consistência de um xarope de cor amarela. Mexa de vez em quando para não derramar. Lembre-se de não aspirar os vapores. (de preferência use um fogão ou fogareiro fora da casa). Desligue o fogo e deixe a mistura esfriar e decantar. Retire apenas o líquido amarelo que está por cima, com cuidado para não mexer com a borra do fundo que depois deve ser jogada fora. Guarde o produto em uma garrafa escura com rolha. Utilize puro nos cortes passando com um pequeno pincel. Para pulverizações dilua 1 cc em um litro de água. O cheiro é desagradável (por causa do enxofre) mas o remédio é excelente. Obs.: - Os materiais não se dissolvem completamente, o cheiro é terrível e dê tchau para a panela e a colher usada.
6.5 Aramação Trabalhar com arame, é um método relativamente moderno para educar os troncos e galhos do Bonsai. Essa técnica é utilizada em substituição ou em conjunto com as demais. Com arames é possível educar o Bonsai em quase todas as formas e estilos. A aramação, consiste em utilizar um arame de cobre ou fio desencapado, que deve ser ligeiramente aquecido para que fique mais maleável, evitando danos à casca da árvore. Assim sendo, comece a enrolar o arame em torno do tronco ou galho que se deseja corrigir, mantendo a evolução sempre na mesma direção do crescimento natural do galho, e assim moldando a forma mais adequada. Evite apertar demais o arame pois poderá danificar os galhos. Veja abaixo a maneira correta e a errada de 9/29/2011
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se fazer a aramação. Abaixo e à direita, aramação feita com dois arames para reforçar o sistema em caso de troncos ou galhos muito fortes.
A aramação é melhor efetuada com a ajuda de uma segunda pessoa, enquanto uma segura o tronco ou galho na posição desejada, a outra enrola o fio. A aramação em si, não lhe obriga somente a utilização de arame, permite que utilize outros utensílios em conjunto como: alavancas, pêndulos e calços, por esse motivo, algumas pessoas preporém chamar o processo de "amarração". Uma dica muito importante, é que, sempre que for possível deixe uma sobra de arame no final da espiral para que esta ponta seja enrolada em outro galho oposto ou até mesmo no próprio vaso, dando assim maior tensão ao fio e curvando ainda mais o tronco ou galho. Existem no mercado alguns tipos de presilhas de todos os tamanhos que fazem o mesmo efeito da aramação e são muito mais práticas pois são reguláveis. Para ter uma noção visual dos resultados da educação com arame, veja alguns exemplos: OBS : As árvores fracas por natureza, ou aquelas que tenham sido replantadas recentemente, nunca devem ser submetidas a esse processo pois tenderiam a murchar e morrer. O uso do arame na modelagem do Bonsai causa as vezes alguma confusão entre os leigos. Eles pensam que para ser um Bonsai tem que ter sido aramado algum dia e não é raro pessoas me procurarem para "por ou passar" o arame em seu Bonsai. O arame tem a função exclusiva de redirecionar ou reposicionar algum ramo. Pode ser que em um determinado estilo de Bonsai que você está trabalhando, algum ramo precisa mudar a sua posição. De repente este ramo pode estar mais alto e é preciso abaixá-lo um pouco. Use o arame para direcionar os ramos para baixo. Isto dá uma impressão de árvore mais velha. Neste caso passamos o arame em espiral neste ramo, depois forçamos o ramo um pouco mais para baixo e entre 3 a 6 meses retiramos o arame estando o ramo na posição desejada. Este tempo "3 a 6 meses" varia de acordo com as espécies de plantas. Para algumas, 3 meses já é o suficiente para a modificação da posição e para outras são necessários até 6 meses ou mais. Quais plantas estariam na faixa dos 3 e quais na faixa dos 6 meses? 9/29/2011
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Você não precisa saber exatamente que plantas são estas, mesmo porque você não deve deixar o arame na mesma posição por mais de 3 meses, pois poderia marcar ou "machucar" a casca do ramo por causa do aumento de sua espessura. Já que você deve retirar o arame após estes 3 meses, verificará se o ramo ficou na posição desejada ou não e se precisar passe novamente o arame em outra posição do ramo para que não "machuque" a casca da planta, até que se atinja a posição desejada. Que tipo de arame eu devo usar? Você pode usar arame de alumínio, de cobre ou de metal por serem mais flexíveis e não enferrujarem. O arame de alumínio tem uma ressalva por ser muito "chamativo", já o arame de cobre ou de metal, se adequaria melhor por causa de sua cor. Onde eu encontro estes arames ? Você encontrará estes arames em casas que vendem "metais". Você também pode comprar em depósitos de materiais de construção, fio elétrico de cobre e depois retirar a sua "casca". Talvez seja a sua melhor opção tendo em vista consumir pouco arame no início. Para retirar a sua "casca" ou desencapar o fio, você deve usar uma faca ou canivete, faça isto como se estivesse descascando cana. Qual deve ser a espessura deles? É um pouco difícil de dizer qual a espessura do arame a ser adquirido, pois os ramos são muitos variados. Você pode comprar 3 espessuras de arame e se verificar que precisa de um mais grosso, mais fino ou intermediário, você compra depois. Você pode comprar arames de 1 mm, 1,5 mm e de 2 mm de espessura. - Compre uns 2 ou 3 metros de cada um e se precisar de outros, compre depois. Veja ilustrações do uso do arame a seguir:
Aramando a partir do tronco. - Enfie a ponta do arame no solo e comece a aramar com capricho e cuidado.
1 - Aramação correta 2 – Incorreta (não arame as folhas como neste exemplo)
Com o mesmo arame você pode aramar dois ramos distintos.
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Após a aramação, você pode curvar ou dobrar o tronco. Cuidado pois isto tem limite, senão poderá quebrar o ramo Mais exemplo de aramação
Não aramar tão irregular assim.
Não aramar tão folgado assim.
Não aramar cruzando os fios.
Aramação irregular.
Não deixe pontas de arame soltas.
Não aramar tão junto assim.
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Quando for dobrar o ramo tenha bastante cuidado para não quebrá-lo, respeite o seu limite e caso precisar dobrá-lo mais, faça isto 30 dias depois. Para evitar acidentes, teste a flexibilidade do ramo em outra planta da mesma espécie que não seja o seu Bonsai. Infelizmente tenho que lhe falar que você vai quebrar um ramo um dia, espero que não seja com o seu Bonsai xodó. Você pode usar a criatividade para dobrar os ramos e nem sempre é preciso usar o arame para isto. Veja alguns exemplos a seguir:
Você pode amarrar um peso qualquer...
Use cordas ou fitas plásticas, conforme a ilustração ao lado.
6.6 Replantio e Poda das raízes Na verdade, o item "replantio", deveria estar na página "cuidados", mas já que o ato do replantio é uma ótima época para podar o excesso de raízes em proporção ao número de galhos, esse processo acaba sendo mais uma maneira de educar o Bonsai. Uma vez que o Bonsai cresce em vasos pequenos, seu replantio é necessário, sobretudo para fornecer terra fresca à planta. Abaixo alguns motivos pelo qual o replantio é tão importante: A. Conforme o Bonsai cresce, ele vai desenvolvendo mais e mais raízes, que se emaranham dentro do vaso começando a apodrecer. B. Os nutrientes naturais contidos na terra do vaso, com o tempo perdem o efeito. C. Com o tempo também ocorre alguma perda de terra que escorre pelo orifício de drenagem do vaso. A época do ano mais adequada para efetuar o replantio, é na primavera. Mas se o replantio for muito urgente, evite fazê-lo, somente no inverno. O replantio em espécies cujas raízes crescem rapidamente, como os salgueiros, ou que consumam muita água como os eucaliptos, devem ser replantadas uma vez por ano. Plantas 9/29/2011
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cujas raízes crescem mais lentamente, como os pinheiros e os carvalhos, devem ser replantadas a cada 2 a 3 anos. A fórmula do solo ideal para o replantio pode ser conferida no item substrato
Vamos aqui enumerar os passos para replantio e poda das raízes : 1. 2. 3. 4.
O Bonsai não deve ser regado antes do replantio, a terra deve estar seca. Use uma vareta de madeira para desprender a terra em volta do vaso. Depois de solta, segure a planta pelo tronco e retire-a do vaso. O torrão de raízes terá o formato do vaso, daí comece a retirar 70% da terra do torrão, utilizando a vareta com cuidado para não danificar as raízes pequenas. 5. Pode as raízes de sustentação que são as que parecem mais vigorosas, assim como as que estejam danificadas, secas ou mortas. 6. De acordo com a sua opção ou necessidade, escolha um novo vaso maior ou menor, ou se quiser deixe no mesmo. 7. Prepare o substrato mais indicado para a planta que tenha. 8. Com o vaso em mãos, preencha 25% de sua altura com os cascalho grosso, e por cima uma camada de substrato. 9. Instale a planta devidamente podada e reparada, no interior do vaso, acomodando-a da forma desejada. 10. Adicione o restante do substrato gradualmente, usando a vareta para socálo e envolver as raízes. 11. Quando o vaso estiver 80% cheio, regue-o rapidamente para que o nível da terra abaixe um pouco, e em seguida complete com o restante de terra. O Bonsai replantado deve ser mantido em local parcialmente coberto por duas ou três semanas, para que fique protegido do sol intenso, e principalmente do vento forte pois as raízes só irão começar a crescer dentro de três a seis meses. Veja um exemplo de um pinheiro submetido à poda das raízes.
ANTES
DEPOIS
CORTE DAS RAÍZES Esta é, para a maioria dos interessados em cultivar BONSAI, a providencia mais complicada difícil ou misteriosa. Na verdade é uma das mais simples. Entenda a lógica: Passado algum tempo, o seu BONSAI desenvolve uma extraordinária quantidade de raízes no interior do vaso, tornando difícil a penetração e drenagem da água. Esta é a razão principal da poda de raízes quando do replantio. 9/29/2011
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Um sinal de que seu Bonsai precisa de replantio é quando sua raízes começam a sair para fora do vaso, pelos orifícios de drenagem. Também você não precisa deixar chegar a este ponto...
QUANTO DE RAÍZES EU DEVO OU POSSO CORTAR ? O corte das raízes deve ser em torno de um terço de seu volume e até esta quantidade, mal nenhum fará para a planta, só bem. COM QUE FREQÜÊNCIA ? A freqüência do replantio e corte de raízes depende da espécie. Planta de crescimento rápido deve ser replantada a cada 2 ou 3 anos e as plantas que crescem lentamente a 5 anos. EM QUE ÉPOCA DO ANO ? A melhor época para o replantio, em regiões quentes, é no final de julho à inicio de agosto, logo antes do período principal de crescimento. Mas você pode fazer este replantio no período que compreende o mês de agosto ao mês de março. Agora se existe uma necessidade imperiosa de replantar e podar raízes, não importa muito a época do ano, principalmente em regiões mais quentes. COMO PROCEDER AO REPLANTIO ? 1 – Primeiramente, corte o excesso de raízes que por ventura saíram pelos orifícios de drenagem do vaso. Com auxilio de uma faca ou espátula, retire a planta do vaso como se estivesse desenformando um bolo.
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2 – Desprenda com cuidado as raízes em volta do torrão do Bonsai. Use para isto uma ferramenta tipo “gancho”, garfo ou palitos de madeira.
3 – Apare, com uma tesoura ou podão, as raízes em até 1/3 do volume do torrão, mantendo 2/3 do mesmo. Existem plantas que toleram o corte quase que total das raízes. Em outras é possível retirar toda a terra. Mas como é sua primeira vez, faça como o indicado aqui. Cuide para que o torrão não se desfaça por completo, deixando as raízes nuas.
Coloque sobre os orifícios de drenagem, pedaços de tela plástica "tipo tela mosquiteiro", tamanho 05 por 05 cm, para evitar a saída de terra e permitir o escoamento da água. Coloque uma camada de terra para bonsai no fundo do vaso. A quantidade dependerá do volume do torrão.
Coloque o seu Bonsai dentro do vaso, posicione-o fora do centro, normalmente um pouco mais para a esquerda do centro do vaso. Complete de terra, dê os acabamentos com pedras e musgo e faça uma rega generosa. Entenda uma coisa, a terra enquanto seca é difícil de se molhar, ok? - Entendeu? Isto é muito importante !!!
Veja a seguir outra seqüência de replantio.
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OBSERVAÇÕES IMPORTANTÍSSIMAS: 1) Após o replantio, regue o Bonsai exageradamente, deixe-o em um local extremamente claro, mas sem receber a luz direta do sol por 4 semanas, até que se complete a regeneração de suas raízes. Neste período não pode haver falhas na rega e só faça adubações após estas 4 semanas. 2) Se você não seguir exatamente as orientações aqui, poderá matar a sua planta ou o seu bonsai. - Deu para ser claro?
QUAL TERRA EU USO? Existem inúmeras formulas de substrato para o plantio. Umas mais fáceis e outras mais difíceis de se fazer. Vou dar uma formula simples e que funciona bem: 01 Parte de terra comum, se for mais farelada, melhor. - Evite terra fina, tipo pó de café. 01 Parte de Húmus de minhoca - encontrado em casas de produtos agrícolas. 01 Parte de areia grossa lavada - seria a parte grossa da areia - use uma peneira fina e despreze a parte fina ou o pó da areia. Digamos que você usou 01 litro de cada componente acima, misture tudo e use para plantar qualquer coisa, inclusive o bonsai. Você vai até achar que tem mão boa agora. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A poda propriamente dita cumpre uma função restauradora, pois permite rejuvenescer uma planta, eliminar defeitos, ramos mortos, dirigir, orientar e controlar o crescimento, além de assegurar o equilíbrio entre a parte aérea e radicular. Se em qualquer tarefa de jardinagem a poda é importante, no bonsai assume uma importância fundamental: mediante a poda estabelece-se a estrutura básica, conserva-se a forma, corrigem-se e evitam-se defeitos.
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PODA DE REFINAMENTO Também chamada de “PINÇAGEM”, é feita com a ponta de uma tesoura longa ou com os dedos e nos permite manter a forma da árvore, reorientar o crescimento e obter uma boa ramificação. Temos que recordar que as gemas terminais são inibidoras da ramificação lateral. A técnica da pinçagem nos permite eliminar estas gemas terminais e favorecer o surgimento de novas ramificações. PODA DRÁSTICA Também denominada “Poda Estrutural”, serve para dar forma à estrutura do futuro bonsai, quando a matéria prima é uma planta de viveiro ou coletada na Natureza, e é necessário suprimir os galhos cuja localização não se ajuste ao estilo e, também aqueles que não se possa corrigir através de aramação. Para que se destaque a linha do tronco, os primeiros 2/3 (em sua parte frontal) devem ser livres de galhos sem, entretanto, deixar a árvore desnuda. Para que isto não ocorra, devemos recordar que os ramos alternados, localizados na parte posterior do tronco vestirão e darão profundidade ao bonsai. eve-se estudar detidamente a planta, avaliar suas possibilidades e decidir o estilo. Neste momento chega o instante da poda. QUE GALHOS DEVEMOS CORTAR? Os galhos que estão localizados no primeiro terço do tronco; Os galhos que cruzam o tronco, tanto na frente como atrás; Os galhos de crescimento invertido, mais finos na base que no ápice; Os galhos que crescem perpendiculares para cima ou para baixo; Os galhos que crescem para o centro; Os galhos muito emaranhados; Os brotos ladrões; Os galhos em forma de “V”; Se dois galhos crescem na mesma altura, em lados opostos do tronco, elimine um; Se dois galhos nascem de um mesmo ponto, deixe apenas um; Se existirem galhos paralelos, apenas um deve permanecer; Se existirem galhos dispostos em forma radial, eliminamos todos os que incomodam esteticamente; 9/29/2011
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Eliminam-se também todos os galhos que apontem para frente, salvo os do último terço da árvore, que devem ser colocados ligeiramente para esquerda ou para direita.
A superfície do corte deve ser ligeiramente côncava, para facilitar a cicatrização. Uma pomada poderá ser aplicada sobre a área para evitar a proliferação de fungos.
A poda de raízes é uma prática comum de jardinagem. Permite transplantar árvores de grande porte, estimula o crescimento de exemplares jovens, consegue que árvores frutíferas ou floríferas comecem a produzir. Quando se podam as raízes de um bonsai, a planta recebe todos esses benefícios e mais o adicional de um sistema formado por raízes fortes e curtas, das quais saem uma grande quantidade de pequenas raízes. A poda estimula o surgimento de numerosas ramificações laterais, se o substrato tiver a porosidade adequada (textura grossa).
A massa radicular determina o volume da parte aérea de uma planta: se o sistema radicular tem poucas raízes finas, os galhos e as folhas se mostrarão débeis enquanto que uma planta com um sistema radicular adequado mostrará um aspecto bastante vigoroso. PODA COMPENSATÓRIA 9/29/2011
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O sistema radicular de um exemplar transplantado reduz sua capacidade de prover de água a parte foliar. A parte aérea deve ser reduzida na mesma proporção que as raízes; isto permitirá que a planta desenvolva um novo sistema radicular. Enquanto durar este processo, as poucas raízes que sobraram serão insuficientes para que o sistema foliar receba a água necessária para a transpiração e a fotossíntese que ocorre. O equilíbrio entre a parte aérea e o sistema radicular trará um restabelecimento rápido. Toda raiz que apresente traumatismo ou enfermidade deve ser eliminada. Os cortes devem ser em ângulo reto e com a superfície do mesmo voltada para baixo.
PODA DE MANUTENÇÃO Uma vez estabelecida a estrutura do bonsai, é necessário manter-se o contorno dos galhos. Se a nova folhagem crescer livremente, rapidamente o nosso bonsai perderá sua forma. Para que isto não ocorra devemos sempre podar a parte que cresceu demais durante o período de crescimento ativo (Primavera – Verão).
Caso você deseje aumentar o tamanho do bonsai, quando os brotos novos tiverem 4 ou 5 pares de folhas, reduz-se 2 ou 3. Caso contrário, eliminam-se todos. 9/29/2011
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O corte deve ser efetuado acima de uma gema orientada para fora. A nova folhagem crescerá na mesma direção da folha localizada imediatamente abaixo do corte. A poda constante dará como resultado uma copa frondosa e uma ramificação fina e abundante.
É necessário lembrar que a melhor época para se proceder às podas é o período em que as árvores estão em repouso vegetativo, tendo em vista que nessa época não há uma atividade muito grande no fluxo de seiva e nutrientes, o que reduz bastaste o desgaste da planta.
6.7 Ferramentas
6.7.1 Ferramentas (a) As atividades manuais específicas do cultivo de bonsai, poderão ser divididas em três grandes grupos, isto é: Atividade de "Poda de Raiz"; Atividade de "Poda de Galhos e Folhas"; Atividade de "Aramação" ou "Amarração"; Desta forma teremos conjuntos de ferramentas específicas para cada atividade. Para iniciar na Arte do Bonsai precisaremos, em termos de ferramentas: 1 alicate de corte 1 alicate bico chato (bico de pato) 1 alicate bico fino 1 tesoura de poda (poderá ser usada para poda de galhos e raiz) 1 tesoura com ponta fina para podar folhas e galhos finos. Para ilustrar selecionamos algumas ferramentas, com fotos obtidas de catálogos dos seguintes fabricantes: ARS e OKATSUNE. As fotos não apresentam "riqueza de detalhes", mas poderemos ter uma idéia da forma e da aplicação de cada ferramenta.
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Tesoura T01 Podemos ver pela foto T01 a forma e estilo da tesoura, como vemos nas fotos
T01F1 e T01F2, esta tesoura poderá ser utilizada na poda de galhos e raiz. Podemos dizer que esta é uma tesoura básica.
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Tesoura
T28 Esta tesoura é utilizada para realizar poda de galhos finos e médios, sendo fina, facilita a poda dos galhos internos (foto T28F1).
Tesoura
T216 Outra tesoura de corte, esta tem a ponta mais fina, foto T216. A foto T216F1 mostra uma de suas aplicações
Tesoura T16 Esta tesoura é utilizada para poda de galhos. O formato da tesoura garante um bom
acabamento no corte, repare nas fotos antes e depois da poda, fotos T16F1 e T16F2 Tesoura T335 Pela foto T335 podemos ver porque o nome desta ferramenta é "tesoura côncava", seu formato define o estilo de "cicatriz" que ficará no tronco, foto T335F1. Pinça
P127
Podemos ver pela foto P127 o estilo da pinça e pelas fotos P127F1 e P127F2 sua utilidade para desbastar as folhas e ajustar a terra no vaso.
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Para cada forma que se deseja imprimir ao bonsai, usaremos um estilo de poda e/ou aramação diferente. Sendo uma arte, a escolha do tipo de "cicatriz" deixada por uma poda, dependerá somente do artista, onde usará a ferramenta que mais lhe convier. Existem centenas de ferramentas para bonsai, cada uma mais específica que a outra. Temos estojos em couro com conjunto de ferramentas cromadas, que podem custar US$2,000 ou mais. Para cultivarmos bonsai, não precisaremos necessariamente desta gama de ferramentas. Lembre-se que a ferramenta mais importante somos nós mesmos, os maestros da transformação.
6.7.2 Ferramentas (b) As Ferramentas para auxilio no plantio são diversas e cada uma delas tem uma função ou torna mais fácil e menos sacrificante o trabalho. Você poderá necessitar de mais ferramentas além das aqui relacionadas e quando for o caso você vai adquirindo. Quais são estas outras ferramentas? - Você saberá, pois sentirá falta de determinado tipo de ferramenta para maior qualidade ou resultado. TESOURA Deve ser de tamanho médio ou grande (20 cm) e deve ser de boa qualidade, pois irá podar ramos de até 3 mm de diâmetro. O custo delas gira em torno de uns 3,5 dólares. As de valor menor do que este lhe deixarão bem estressados. Se possível tenha duas, uma de uns 12 cm e outra de 20 cm de comprimento. CANIVETE OU PEQUENA FACA Estes também devem ser de boa qualidade e seu custo pode variar entre 7 a 30 dólares. Servirão para dar acabamento em poda dos ramos laterais. Quando podamos estes ramos sem a ferramenta apropriada, (alicate de corte côncavo - que custa por volta de 70 a 90 dólares) ainda sobra um pedacinho deste ramo e com o canivete você retira o restante deste pedacinho. Serve para outros usos também, por exemplo: fazer alporquias. PODÃO É uma ferramenta para podar ramos de diâmetro entre 5 a 10 ou 12 mm. Seu custo pode ficar entre 10 a 20 dólares. Esta ferramenta, como as outras, são indispensáveis. Ela facilita muito a poda nos ramos mais grossos. PALITO DE BAMBU OU SEMELHANTE Estes palitos servirão para acondicionar a terra na hora de plantar. Com eles você poderá socar a terra por entre as raízes e em espaços que podem se formar quando 9/29/2011
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se está plantando. Eles devem ser de mais ou menos 20 ou 25 cm de comprimento e ter a espessura de um lápis. (08 mm) - Onde encontrar? - Ora, você mesmo faz! CAPITÃO GANCHO É uma ferramenta que se assemelha à "mão" do capitão gancho. Tem a forma da letra L. Serve para desembaraçar as raízes, soltar a terra por entre as mesmas e outros usos. Aqui no Brasil você pode improvisar com uma ferramenta encontrada em lojas que vendem produtos para marceneiros. É um cortador de fórmica e tem um custo por volta de 2 a 3 dólares. É uma ferramenta importante também. LAMINA DE SERRA PARA AÇO Você usará esta ferramenta para serrar ramos laterais e ramos de diâmetro entre 10 a 25 mm. É uma peça que custa por volta de 2 dólares. No Brasil costuma-se chamar esta lâmina de "segueta". Bem, com estas ferramentas já é possível começar e a medida que sentir necessidade de outra ferramenta, você poderá compor este "time" depois. Entenda que estas ferramentas não são as que nós profissionais usamos, mas com certeza atendem e tem um custo bem acessível. Um jogo de ferramentas profissionais pode custar a partir de 300 dólares. Melhor começar com as listadas acima.
6.8 Cobertura do solo Como você já deve ter visto, a superfície do solo de onde estão plantados os Bonsais estão sempre cobertos por algum tipo de musgo que dão um charme todo especial à planta. Esses musgos nascem naturalmente com o tempo se estiver em condições ideais de umidade, ou são coletados em locais onde existem em abundancia como paredes antigas e úmidas. Cuidado com o tipo de musgo utilizado pois algumas espécies apresentam impermeabilidade, não deixando a água chegar às raízes do Bonsai Outro tipo de cobertura muito utilizado, são os pedriscos de diversas cores, que são encontrados em lojas de artigos para aquários. Também são usadas cascas de árvores envelhecidas e cortadas em pequenos pedaços.
6.9 Diminuição do tamanho das folhas Para diminuir o tamanho das folhas do seu Bonsai a forma mais comum é você aumentar a quantidade de ramos e conseqüentemente a quantidade de folhas. Quanto mais folhas seu Bonsai tiver, menor serão elas. A razão para diminuir o tamanho das folhas é tornar o seu Bonsai, além de mais bonito, mais proporcional em todo o seu conjunto: tamanho do Bonsai, espessura do tronco e tamanho das folhas. COMO FAÇO PARA AUMENTAR A QUANTIDADE DE FOLHAS? Existem duas formas: A primeira é que quanto mais você podar o seu Bonsai mais folhas ele terá, pois a poda fará ele rebrotar e aumentar a quantidade de ramos, aumentando a quantidade de ramos, aumentarão a quantidade de folhas. Estamos considerando que seu Bonsai está em um local bem iluminado pois, se você cultiva o seu Bonsai em um local com luminosidade deficiente, suas folhas tendem a crescer. 9/29/2011
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A segunda maneira é você fazer uma poda na ponta de todos os ramos e logo após, fazer um desfolhamento completo de seu Bonsai. Sim, retirar todas as folhas de seu Bonsai. Você não deve arrancá-las, você deve cortá-las bem próximo de onde elas estão inseridas. Você deve tomar cuidado para não danificar as gemas de brotação. O que são estas gemas? As gemas são locais nas plantas de onde sairão ou brotarão novos ramos. Elas ficam situadas no ponto em que a folha está inserida. Elas podem estar visíveis ou não. Entenda que onde tem uma folha, terá também uma gema. Por isso você deve tomar cuidado ao fazer o desfolhamento. Quando você for cortar o "talinho" (Pecíolo) da folha você cuidar para não danificar estes futuros ramos, caso as gemas estejam visíveis. QUANDO POSSO FAZER ESTE DESFOLHAMENTO? Algumas plantas poderão responder melhor à este desfolhamento em determinadas épocas do ano, mas de maneira geral você pode fazer este desfolhamento na primavera e em épocas quentes do ano. Você deve fazer isto uma única vez por ano. Existem plantas que aceitam desfolhamento semestralmente. - Um dia você saberá quais são. Você não deve fazer um desfolhamento logo após uma rebrota de seu Bonsai, você deve esperar pelo menos 6 meses (tempo básico) após esta rebrota. O ideal é você fazer um pouco antes da rebrota. É só você olhar freqüentemente o ponto de inserção das folhas, pois neste local estão as gemas e quando estas começarem a aparecerem, você pode fazer o desfolhamento. Quando você faz o desfolhamento, você "ganhará" um novo ramo em cada local que você retirou a folha. (É claro que não serão em todos, mas serão muito mais novos ramos. Muito mais do que o normal) Esta providencia (desfolhamento) deverá ser feita apenas com as plantas de folhas planas (planifólias). Isto não se aplica a maioria das coníferas (Pinheiros, tuias, pinus, Juniperus, etc) que tem folhas em forma de agulhas (aciculifolias). Limite-se nas primeiras vezes a fazer desfolhamento em plantas que tem crescimento rápido. O tempo será o seu maior aliado para aprender e observar a reação das plantas.
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7. Cuidados com o Bonsai As possibilidades do amor pela arte do Bonsai, acabarem terminando em ódio e frustração são grandes, pois, existem muitas pessoas que se queixam de terem adquirido um Bonsai, e com poucos dias depois ele morreu. Infelizmente esse tipo de coisa acontece muito porque as pessoas estão acostumadas a criar plantas em casa que é só molhar uma vez por dia e pronto. Os Bonsais são tipos de plantas muito mais sensíveis que as comuns, e precisam de cuidados especiais. É de obrigação de todas as pessoas que adquirem um Bonsai, procurar ler e se informar, por uma questão de respeito a uma árvore que muitas vezes está a anos plantada naquele vaso, até que chegou em suas mãos. Ou seja, é uma grande responsabilidade criar um Bonsai, e acredito que seja este um dos motivos por você está lendo esse texto. São inúmeros os cuidados que se deve ter com um Bonsai, e se não tiver paciência para manter o Bonsai vivo e saudável, desista desse hobby.
7.1 Luz solar Está provado que os raios ultra-violeta, afetam o crescimento das árvores. Este fato é verificado nas plantas que nascem a grandes altitudes e que, não crescem muito. É claro que o sol é uma necessidade natural para o desenvolvimento de qualquer planta. Mas a coincidência interessante é que ele também ajuda a controlar o crescimento do Bonsai, por isso nunca deixe o Bonsai dentro de casa durante todo o dia, deixe-o exposto ao sol, ao menos três horas por dia, e de preferência das sete às dez da manhã, principalmente se sua cidade for muito quente. Está mais do que comprovado que a variação climática entre cidades limita consideravelmente a criação de Bonsai. Portanto, algumas espécies não irão se adaptar a cidades quentes, assim como outras não se adaptarão a cidades frias. Existem criadores que contrariam esse fato e conseguem manter bonsais fora do seu clima, mas nesse caso é preciso redobrar os cuidados.
7.2 Irrigação AQUI MORA O PERIGO. É AQUI QUE SE MATA UMA PLANTA. Sobretudo por viverem em vasos, com pouca quantidade de terra, os Bonsais precisam de irrigação adequada. Eu considero esse item de cuidado como o mais importante de todos pois essa é a principal causa de insucesso com Bonsais. A falta de água, aliada a temperaturas altas, faz as raízes capilares murcharem e morrerem, ou seja, o dano causado por uma exposição demorada ao sol sem irrigação, faz com que a terra seque, permitindo a entrada de ar no solo, saturando alguns nutrientes e inutilizando irrigações de emergência. Esse processo gradativo vai causando a morte de raízes, e muitas vezes a morte do Bonsai. Por isso é preciso uma atenção redobrada na relação sol-água pois os dois são muito necessários. Uma maneira simples de balancear isso é regar o Bonsai antes de tomar sol, e completar com mais um pouco de água depois de tomar sol, pois o importante é que a terra nunca seque. Por outro lado, o excesso de água, entope os vasos capilares da planta e também pode levar a morte, mas esse fato é raro de acontecer. Por isso evite apenas encharcar o vaso, pois a água também acelera o indesejável crescimento demasiado das plantas. 9/29/2011
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Mantenha a irrigação do Bonsai, como um ato rotineiro, feito todos os dias no mesmo horário. Essa disciplina será importante no desenvolvimento da planta, seguindo sempre como regra a observação da umidade do solo, pois assim, nos dias mais quentes o Bonsai precisará de mais água, e nos dias mais frios, menos. Seguindo essa regra, torna-se dispensável a atenção dada às estações do ano, porque todos nós sabemos que no inverno é possível existir dias bem quentes, assim como o verão ter dias bem frios. Outra atenção importante, mas não imprescindível, é que as regas sejam feitas com água sem cloro, pois ele aliado ao flúor utilizados em água de torneira, não fazem bem à planta. O borrifador não deve ser utilizado quando a planta estiver ao ar livre, o importante é que utilize um regador médio e molhe bem as folhas quando for regar. Existe uma relação entre a área (volume ocupado) da copa de uma árvore e a área das raízes, normalmente existe um equilíbrio (igualdade),dessas "áreas". Esta relação proporciona um volume de nutrientes adequado, assim como uma boa sustentação mecânica ("árvore ficar de pé"). Em um bonsai esta relação de equilíbrio entre copa e raiz não existe, temos sim uma área de copa muito maior do que a das raízes. Assim para mantermos a quantidade de nutrientes necessários para um bonsai, onde a área da copa é maior do que a das raízes, deveremos aumentar a quantidade de água e sais minerais. Será prudente manter a terra do vaso úmida ao toque, é este nível mínimo de umidade que determinará a periodicidade das regas, tomar cuidado para não deixar a água empoçar. Devemos adubar com mais freqüência (sais minerais e compostos orgânicos), uma vez por mês será razoável. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------A rega correta é a maior dificuldade que a maioria das pessoas têm. Quando não se sabe regar uma planta, a morte da mesma é rápida. Sua morte pode ocorrer entre 05 a 20 dias mais ou menos. "COMPREI / GANHEI UMA PLANTA E A MESMA MORREU RAPIDAMENTE, NÃO DUROU NEM UM MÊS, NÃO SEI O QUE ACONTECEU, EU ESTAVA CUIDANDO DELA DIREITINHO ... - AH, EU NÃO DOU SORTE COM PLANTAS, NÃO TENHO MÃO BOA, FOI MAU OLHADO, PLANTAS MORREM À TOA, SÃO MUITO DIFÍCEIS DE CUIDAR, DÃO UM TRABALHÃO DANADO." Isso acontece na maioria da vezes porque você errou na rega e, se estivesse cuidando dela direitinho, é lógico que a mesma não morreria. Se você não concordar com isso, e aprender definitivamente como regar corretamente uma planta, vai ficar velho/a e continuar a dizer: "Ah, eu não dou sorte com as plantas, não tenho mão boa, etc, etc." ENTENDA, NÃO EXISTE OUTRA COISA QUE POSSA MATAR UMA PLANTA RAPIDAMENTE, QUE NÃO SEJA POR ERRO NA REGA OU EXCESSO DE ADUBAÇÃO. NÃO EXISTE OUTRA FORMA. A NÃO SER FOGO, BOMBA ATÔMICA .... E COMO SE REGA UMA PLANTA/BONSAI ? Comece a regar por cima da terra em volta do tronco, bem devagar, certificando-se de que a água esteja penetrando por toda área do solo, até que vaze um pouquinho de água pelos orifícios de drenagem, situados por baixo do vaso. Parece fácil e é, 9/29/2011
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mas você ainda pode falhar porque existem situações que podem te confundir. Veja mais informações a seguir. E QUANDO DEVEREI REGAR NOVAMENTE ? Você só pode regar novamente apenas quando a terra estiver quase seca, atenção: somente quando a terra estiver “quase” seca. Pode ser que seja todo dia, pode ser dia sim, dia não. Vai depender do local em que ele estiver e da temperatura deste local. "MOLHE BASTANTE ATÉ QUE VAZE ÁGUA POR BAIXO DO VASO E SÓ REGUE NOVAMENTE QUANDO A TERRA ESTIVER QUASE SECA." E COMO SABEREI QUE A TERRA ESTÁ QUASE SECA OU QUE JÁ É HORA DE REGAR ? Existem diversas formas de você ver isto. A terra quando está molhada apresenta brilho, tem coloração mais escura, pode ser perfurada facilmente com um palito e o tato também denuncia a presença de umidade. Observe ou faça testes com um palito (tipo picolé): quando a terra está seca, o palito ou qualquer objeto da espessura de um lápis, tem dificuldade de penetrar no solo. Faça teste pela coloração, molhe a terra seca e observe a diferença de cor. CERTA VEZ FUI MOLHAR UM BONSAI E A ÁGUA NÃO QUERIA PENETRAR NO SOLO. - PORQUE ISTO ACONTECE ? Isto acontece porque a terra já está quase seca ou já está seca. Por isso é que a orientação da rega é: “molhe devagar, em volta do tronco, certificando-se de que a água esteja penetrando no solo ...” Caso a terra tenha secado muito, você poderá ter uma dificuldade maior para regar, porque quando a terra seca, a água penetra no solo com muita dificuldade. Neste caso você tem uma outra opção para molhar a terra: mergulhe o vaso em uma bacia ou tanque com água, até que cubra a superfície do solo, deixe aí por uns 2 minutos e o trabalho da rega estará terminado. Ou então, “molhe devagar, em volta do tronco...” POSSO OU DEVO MOLHAR A TERRA COM PULVERIZADOR ? Acho que não é confortável o uso de pulverizadores para regar plantas, porque se você tiver de usar meio litro de água para fazer a rega, terá que dar umas cem bombeadas. Não demora, seu braço ficará igual ao do POPEYE. Mesmo porque, é muito mais rápido e fácil, usar um regador de bico fino. Tente com um regador de bico fino e você verá a diferença. É PRECISO MOLHAR TAMBÉM AS FOLHAS ? Molhar as folhas pode ser interessante sim. Primeiro: você pode molhar as folhas apenas para lavá-las, tirar a poeira. Você pode fazer isto uma a duas vezes por mês. Você pode usar uma mangueira e direcionar o jato de água nas folhas com um certo cuidado. A Segunda razão de se molhar as folhas é para manter um índice de umidade maior e suas plantas agradecerão. Você pode pulverizar com água até 03 vezes por dia (isto se der conta), durante aqueles dias de muito calor no verão. Entenda também que isto não é uma providência indispensável. Você não deve molhar as folhas de plantas da família dos pinheiros (pinus, tuias, juníperus, coníferas em geral). Para as plantas desta família você pode ou deve apenas lavar as folhas 01 ou 02 vezes por mês. 9/29/2011
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OUVI DIZER QUE NÃO SE PODE MOLHAR MUITO UMA PLANTA, ISSO É VERDADE ? Depende, primeiro você precisa saber o que é muita água para as plantas. O excesso de água ocorre não é pela quantidade de água que você usa. Você pode usar 01 litro, 02, 05 e até 1000 litros e isto não vai fazer mal para as plantas, vai fazer mal é para o seu bolso. O excesso de água ocorre quando você faz a rega antes da hora, ou seja: a terra ainda está molhada e você rega novamente, a terra ainda está molhada e você rega... Fazendo isto continuamente entre 05 a 10 dias a planta poderá começar a sentir e persistindo, certamente irá morrer. - Manter a terra constantemente úmida é que faz mal para as plantas. “MOLHE BEM, BASTANTE, ATÉ QUE VAZE PELOS ORIFÍCIOS DE DRENAGEM SITUADOS NA PARTE INFERIOR DO VASO E SÓ REGUE NOVAMENTE QUANDO A TERRA ESTIVER QUASE SECA.” Mas cuidado para não deixar a planta passar sede também... DÁ PARA INFORMAR QUANDO DEVO MOLHAR? SE É DIARIAMENTE, DIA SIM, DIA NÃO, ETC. É muito difícil acertar a freqüência de rega de uma planta quando a mesma não está com a gente, pois a freqüência da rega vai depender do local em que a mesma está, da temperatura deste local e da quantidade de sol que a mesma recebe. - Mas como referência e apenas como referência, vou dar algumas dicas: - Se a sua planta está no melhor local possível (veja item “Local de Cultivo”), é bem provável que você deverá regá-la diariamente no verão. Se o local não é tão satisfatório, talvez a rega seja dia sim, dia não ou de dois em dois dias. Isto é uma apenas uma referência. MAS EU CUIDEI DIREITINHO DAS MINHAS PLANTAS, SEGUI TODAS AS ORIENTAÇÕES DE REGA E MESMO ASSIM ELA SENTIU OU MORREU. O QUE ACONTECEU? Volto a dizer, se você tivesse cuidado de sua planta direitinho, é lógico que ela não morreria. Pode ter havido algo que te fez confundir. Vamos dar alguns exemplos de situações que podem confundir as pessoas: A. Quando duas pessoas cuidam do Bonsai.É muito comum ocorrer problemas nesta situação, porque não se tem um único responsável e aí pode acontecer de um achar que o outro já molhou a planta ou, molhar mais do que deveria etc. B. Quando a terra do Bonsai chega a secar. Quando isto acontece você tem uma certa dificuldade para regar a planta, pois neste caso a água tem dificuldade de penetração no solo e caso coincida estar com pressa neste dia, pode ser que a mesma não seja regada adequadamente. Pode coincidir também que neste dia fez um extremo calor e você esquecer de molhar no dia seguinte. Olhe não pense que estas coisas não vão acontecer com você. C. Pela forma que o Bonsai é plantado. Quando plantamos o BONSAI, deixamos a terra no mesmo nível ou até acima da borda do vaso. Assim, na hora de regar você tem uma certa dificuldade, pois a água não penetra rapidamente no solo, passando a vazar por cima da borda do vaso e, conseqüentemente, não molhando a terra na parte mais profunda, deixando as raízes sem água. É como se não tivesse regado a planta. Esta forma de 9/29/2011
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plantio é correta, por isso deve-se regar devagar, certificando-se de que a água esteja penetrando na terra, até vazar por baixo do vaso. D. Quando se fica totalmente perdido/a. Já aconteceram vários casos de alguém dar tanto valor ao Bonsai e ficar totalmente perdido/a. Mesmo tendo esta pessoa experiência em lidar com plantas, com o BONSAI parece que esqueceu tudo o que já sabia. Fica tão perdida que já não sabe nem mais regar uma planta ou faz coisas sem necessidade, achando que com o BONSAI, os cuidados são diferentes. Relaxe, pois as plantas são muito resistentes, dão pouquíssimo trabalho e, no caso do BONSAI, os cuidados são semelhantes às outras plantas. “PARA CRIAR, CUIDAR OU CULTIVAR PLANTAS, É PRECISO CONHECER, SER DISCIPLINADO E FREQÜENTE E FAZER DOS CUIDADOS DE CULTIVO UMA ROTINA.” (Antônio Celso de Castro) OUTROS PROBLEMAS COM PLANTAS, RELACIONADOS À REGA DAS MESMAS 1. Você leu pouco sobre como cuidar ou como regar e não entendeu o assunto. 2. Se você entendeu, não está seguindo as orientações. 3. Tem o caso das pessoas desleixadas e esquecidas. 4. Tem o caso das pessoas que não estão nem aí. 5. Existe também uma situação muito comum, que acontece quando você ganha um BONSAI em determinada época em que você está muito absorvido(a) com alguma coisa tipo: fazendo vestibular, época de Natal ou outras festas, próximo de fazer uma viagem, enfim. “Que lindo Bonsai, adorei ter ganhado! Há muito tempo que eu queria um BONSAI, muito obrigado. Vou colocá-lo aqui em cima da mesa. Nossa como ficou lindo...” Passados 5 dias, “nossa o BONSAI está estranho, o que será? - Gente, esqueci de regá-lo” 6. Quando você viaja e deixa com alguém para cuidar. São poucos os casos em que a pessoa que fica responsável pelo cuidado do BONSAI na sua ausência, dê conta do recado. Isto acontece porque esta pessoa, às vezes, não sabe cuidar de plantas ou porque não colocou o BONSAI nas suas atividades rotineiras. Acho melhor passar para alguém que saiba, para uma floricultura ou mande para o "Hotel do Bonsai", que vai cuidar do mesmo na sua ausência. 7. Tem o caso das pessoas que leram pouco sobre o assunto e acham que sabem tudo. Quando ocorre o problema com o Bonsai: “Não sei o que está acontecendo, estou cuidando dele direitinho, este negócio é muito complicado, esse "trem" morre à toa!”
7.3 Nutrição Por serem cultivados em pequenas quantidades de terra, de tempos em tempos será necessário dar aos Bonsais um bom complemento alimentar, sob forma de fertilizante. Como regra geral, pequenas fertilizações devem ser feitas na primavera, e uma dose um pouco maior no outono. A quantidade ideal, no entanto, dependerá do estágio de cultivo do Bonsai. Bonsais mais novos requerem mais vitaminas e Bonsais mais velhos, menos. 9/29/2011
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O alimento do Bonsai deve conter os ingredientes principais, que são o nitrogênio, o fósforo e o potássio. Em outras palavras, um NPK de fórmulas 50%-30%-20%, ou aproximada. Mas não se deve prescindir também dos micronutrientes, tais como o boro, molibdênio e outros. Quando se tratar de fertilizantes líquidos, devem ser aplicados mais freqüentemente. A prática geral, no entanto, é utilizar no outono fertilizantes sólidos e na primavera fertilizantes líquidos. Vários tipos de fertilizantes com a fórmula NPK, são encontrados facilmente no mercado, mas uma boa opção de adubo é a torta de mamona, que é muito aconselhada pelos especialistas. A torta de mamona, quando misturada com a terra, deve seguir a proporção de 2 para 9 partes de terra. Quando aplicado sobre o solo, deve ser considerado uma colher de chá bem cheia, para cada 15 cm de comprimento do vaso. O QUE É ADUBAÇÃO E PARA QUE SERVE ? Adubar uma planta, é fornecer matérias primas nutrientes para que a mesma possa usar no processo da fotossíntese, e produzir o seu alimento. A planta, como qualquer outro ser vivo, têm de se alimentar e isto acontece a partir do processo de fotossíntese. Quando adubamos uma planta, nada mais estamos fazendo que colocar um estoque de matérias primas nutrientes disponíveis no solo, para que a mesma possa usar no processo da fotossíntese e conseqüentemente produzir o seu alimento. Adubar rotineiramente uma planta, proporciona à mesma uma resistência às pragas e doenças e mantém uma aparência vigorosa e saudável. O QUE É A FOTOSSÍNTESE ? Fotossíntese é uma palavra comum e as pessoas acham que sabem o que é. A grande maioria, talvez 90% delas, acham que as plantas fazem fotossíntese para produzir oxigênio. Fotossíntese é um processo químico realizado pelas plantas, para transformar matéria mineral em matéria orgânica, que é a base de sua alimentação. No processo da fotossíntese as plantas transformam aqueles minerais nutrientes disponíveis no solo em um tipo de açúcar que utilizam para se alimentar. Agora até da para entender porque as abelhas retiram o “mel” das plantas. Todo mundo sabe disso, mas nunca pararam para pensar porque as plantas produzem “mel” ou porque têm liquido doce nas plantas. MAS QUE MINERAIS SÃO ESTES ? Estes minerais são inteiramente naturais e retirados da própria natureza. Muitos destes produtos vem do ar, solo ou de rochas e o processo de fabricação ou refinamento nada mais é que uma seleção, separação ou concentração das partes nutrientes destas rochas ou solos, brutos. O que é muito interessante é ouvir bravatas sobre o assunto, como por exemplo: “eu produzo hortaliças de uma forma inteiramente natural, eu não uso adubos químicos, eu não uso a química, eu faço um cultivo estritamente orgânico, o meu produto é natural e mais saudável” Parece que estas pessoas não entendem nada sobre o assunto, pois na matéria orgânica usada para fertilização destas “culturas orgânicas”, existem ou contem também, alguns minerais nutrientes usados pelas plantas para produzir o seu alimento e o uso de fertilizantes industrializados não é nenhuma “química maléfica”, são totalmente naturais, extraídos da própria natureza. 9/29/2011
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O cultivo de hortaliças exige de muito pouco minerais nutrientes, pois as mesmas são basicamente constituídas de água. - Por exemplo, uma folha de alface tem mais de 90% de água. - Agora, quando conseguirem uma alta produtividade na cultura do milho e outros cereais, usando apenas adubação orgânica, aí com certeza concordarei com estas pessoas. A matéria orgânica apresenta pouca quantidade de minerais nutrientes e é suficiente para as hortaliças que são constituídas basicamente de água. Já a cultura do milho, requer grande quantidade de minerais nutrientes, sendo necessário incorpora-los ao solo, tendo em vista que nossos solos não contém quantidades adequadas destes. Os minerais nutrientes são divididos em duas categorias: Macro e Micro nutrientes. MACRO NUTRIENTES: Nitrogênio N Fósforo P Potássio K Este é o famoso N.P.K. E é como se fosse o arroz, o feijão e carne das plantas e são usados em maior quantidade pelas mesmas. Aonde age cada um destes Macro Nutrientes na planta? Basicamente podemos dizer que: O Nitrogênio (N) tem ação na parte verde da planta ou seja, favorece a brotação, faz com que sua planta fique repleta de folhas, com um verde saudável e vivaz. Já o Fósforo (P) estimula e favorece a floração e frutificação. E por fim, o Potássio (K), está relacionado com quase todas as funções fisiológicas que ocorrem dentro da planta. Na fotossíntese determina maior utilização de luz e serve como catalisador para muitas das reações enzimáticas das células vegetais. Favorece de maneira geral a tudo que acontece na planta, principalmente em suas raízes, caules e ramos. COMO ESCOLHO UMA FORMULAÇÃO DE ADUBO PARA AS PLANTAS? Os adubos são compostos de diversos minerais e no seu rotulo, vem especificado as quantidades ou porcentagens destes. Existem formulas tradicionais de adubos como por exemplo: N.P.K. 4.14.8. significa que este adubo contém 4% de (N) Nitrogênio, 14% de (P) Fósforo e 8% de (K) Potássio. Na fórmula acima podemos observar que as quantidades de Fósforo (P) são maiores e isto significa que este adubo pode atuar nas deficiências de floração e frutificação. Então se você está tendo algum problema de floração ou frutificação, você deve usar uma formulação de adubo que seja “carregado” de Fósforo. Ao passo que se você precisar de atuar no verde da planta, nas suas folhas, você deve usar uma formulação “carregada” de Nitrogênio (N) como por exemplo: N.P.K. 15.8.8. - Ou usar o salitre do Chile que contém apenas Nitrogênio, na faixa de 15%. Com estas orientações, você não precisa mais cair nas armadilhas de vendedores, ou de rótulos que contém informações indevidas ou enganosas. Não é nenhuma surpresa encontrarmos adubos que prometem mais flores para sua planta e o mesmo vir “carregado” de Nitrogênio (N) em sua fórmula. Neste caso, um adubo "carregado" de Nitrogênio (N) vai favorecer ou estimular a parte verde da planta, e muitas vezes prejudicando a floração ou frutificação. Se você está tendo problemas de floração ou frutificação, você deve usar um adubo que seja “carregado” em Fósforo (P). Adubos "carregados" em Nitrogênio (N) ou seja, o percentual do mesmo é maior do que os outros nutrientes, atuam na parte verde da planta e os adubos "carregados" em Fósforo (P) atuam na floração e frutificação. 9/29/2011
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Saiba também que quando você usa um adubo “carregado” de Nitrogênio, você desfavorece a floração e a frutificação. Você deve usar as fórmulas de acordo com as suas necessidades. Se sua planta está “funcionando” normalmente, você deve usar uma formula de adubo básica, equilibrada em todos seus componentes ou nutrientes, exemplo: N.P.K. 10.10.10. ou N.P.K. 20.20.20. ou N.P.K. 09.08.08 ou 06.08.06 etc. Note que os percentuais de nutrientes são semelhantes em suas quantidades. MAS QUANTO DE ADUBO EU COLOCO NA PLANTA? EM QUAL FREQÜÊNCIA? Agora que você já entendeu um pouco sobre os adubos, quando for comprar, a primeira coisa que você deve fazer é analisar a sua formula ou o seu conteúdo, saber quanto tem de percentagem de cada nutriente e se determinado adubo vai satisfazer suas necessidades. A partir da escolha do produto você deverá ler as instruções de uso, onde estará citado qual a quantidade a ser usada, de que forma usar e em qual freqüência. Obs.: Você nunca deve alterar as quantidades e nem a freqüência de uso dos adubos, pois a adubação em excesso pode causar enormes prejuízos ou a morte da planta. Por serem de custos baixos e sendo seu uso em pequenas quantidades, as pessoas costumam serem generosas com as plantas: “...custou barato, e eu não gosto de miséria. Vou caprichar para você minha plantinha querida”. Aí é que a vaca vai pro brejo mesmo. Excesso na adubação, pode matar a sua planta. (Não era tão querida assim...) MICRO NUTRIENTES São dez no total e como o próprio nome sugere, são usados em pequenas quantidades pelas plantas. Sua ação nas mesmas é muito variada, participam de todo complexo fisiológico das plantas. Normalmente os solos são auto suficientes em relação a estes minerais. E você não precisa se preocupar com o uso dos mesmos. Se você estiver escolhendo um adubo e o mesmo contiver também micro nutrientes é sinal de que este produto é mais completo do que um adubo que não os contem. MICRO NUTRIENTES PRINCIPAIS: Cálcio, Magnésio e Enxofre. Micro Nutrientes Secundários: Cobre, Ferro, Manganês, Zinco, Boro, Cloro e Molibdênio. PORQUE SE TÊM QUE ADUBAR SEMPRE ? Quando você prepara uma “terra” para plantar em um vaso, a mesma pode estar rica em nutrientes. Passado algumas semanas, estes nutrientes tornam-se escassos ou inexistentes nesta terra, devido ao seu uso pelas plantas e por perdas naturais (lixiviação). É por esta razão que você tem que fazer adubação freqüente. É como se estivesse “fazendo o supermercado das plantas”, mas sempre de acordo com as orientações contidas no rótulo do produto. QUANDO NÃO ADUBAR ? A – No período que compreende os mês de maio à 15 de julho. Neste caso o período de descanso das plantas está sendo respeitado. B – Pouco antes e depois da floração. Se se incrementa o crescimento vegetativo a partir de adubações, a planta perderia os botões florais. Uma 9/29/2011
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vez que se tenha aparecido os frutos, pode começar de novo com o processo de adubação C – Logo após transplantar e cortar raízes, é necessário que o sistema radicular se regenere. Espere para adubar após 4 semanas. ADUBAÇÃO ORGÂNICA: Até então falamos de adubação mineral e agora vamos tratar e conhecer um pouco de adubação orgânica. É interessante lembrar que para dentro de uma planta só entram água e minerais, para que então colocar matéria orgânica ou “cocô de vaca” para as plantas? UAIS AS FUNÇÕES DA ADUBAÇÃO ORGÂNICA ? Quando incorporada ao solo, a matéria orgânica ou estercos diversos, estará: A – Deixando o solo mais fofo e evitando sua compactação; B – Retendo uma maior quantidade de umidade no solo; C – Tornando as plantas mais resistentes à pragas e doenças; D – Fazendo que as plantas absorvam melhor os nutrientes minerais; E – Melhorando a estrutura física do solo possibilitando um melhor desenvolvimento das raízes de sua planta; F – Alimentando uma série de organismos, desde a minhoca a bactérias diversas. PARA QUE DAR “COMIDA A ESTES BICHOS” ? Certa vez uma cliente adquiriu uma planta minha e passados alguns dias, me ligou dizendo que varias minhocas haviam saído do vaso e estavam passeando por sua sala. – “Celso o que está acontecendo? O que faço” ? Resp.: Amarre a sua planta no vaso porque é possível que ela vá fugir também. (As fugas estavam ocorrendo pelo o fato de se estar regando em excesso a planta, mantendo a terra constantemente encharcada.) A minhoca é um ser benéfico para os solos e para as plantas. Quando existentes no solo é sinal de que o mesmo está adequado para elas e estando adequado para as minhocas estará adequado para as plantas. A minhoca torna o solo mais arejado devido as galerias que as mesmas fazem quando de sua movimentação dentro deste. Elas aceleram o processo de humificação da matéria orgânica pelo fato de se alimentarem desta. Quando a matéria orgânica passa pelo seu trato digestivo, a mesma sai em forma de fezes, enriquecida de alguns minerais benéficos às plantas. “Certa vez li uma reportagem que dizia que na Austrália, as pessoas usavam um método de avaliar os solos férteis para compra, de acordo com a quantidade de minhocas que encontravam por metro quadrado.” Solo habitado por minhocas, é sinal de que o mesmo tem propriedades físicas adequadas à elas e para as plantas também. São ricos em matéria orgânica, tem umidade e temperatura na medida certa. E PORQUE DEVO ALIMENTAR AS BACTÉRIAS ? As bactérias também se alimentam de matéria orgânica e quando as alimentamos proporcionamos um aumento das mesmas no solo. Elas melhoram a estrutura física do solo e o motivo principal é que as mesmas retiram o Nitrogênio do ar e fixam no solo ou, diretamente nas raízes das plantas. E já sabemos que o Nitrogênio tem função direta na parte verde das plantas ou seja, na sua folhagem. Portanto, um solo rico em matéria orgânica, é rico também em 9/29/2011
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organismos benéficos às plantas, que por sua vez aumentam a quantidade de Nitrogênio disponível no solo, tornando suas plantas lindas e saudáveis. EU PRECISO FAZER ADUBAÇÃO ORGÂNICA FREQÜENTEMENTE ? No caso de jardim ou de plantas em vasos grandes, você deve fazer uma adubação orgânica a cada 60 dias pelo menos. Você deve colocar uma camada de esterco de 01 a 02 cm de espessura ou 20 litros de esterco por metro quadrado de canteiro de jardim. Chamamos esta providencia de adubação de cobertura e neste caso você não precisa se preocupar se o esterco está ou não curtido. No caso do BONSAI, você não precisa fazer incorporação de matéria orgânica ou esterco ao solo deste, pois fazemos uma mistura de terra extremamente rica em produtos orgânicos. Você pode fazer uso de Torta de Mamona e Farinha de Ossos, encontrados em casa de produtos agrícolas ("Casa do Fazendeiro"). - Lembramos mais uma vez que você deve seguir as orientações contidas no rótulo destes produtos. FIZ ADUBAÇÃO MINERAL EM EXCESSO. E AGORA O QUE FAÇO? Regue copiosamente a planta ou a mergulhe num tanque com água, de forma que o excesso de adubo se perca por lixiviação. (Lavagem da terra) Esta providencia pode ser eficaz mas não é totalmente garantida. Tem de torcer e esperar que não haja maiores problemas ou morte da planta.
7.4 Prevenção contra pragas e doenças Como todas as coisas vivas, os Bonsais também são suscetíveis a pragas e doenças. Mas existe uma série de medidas preventivas e corretivas que podem ser tomadas. Em primeiro lugar, é fundamental manter o Bonsai com boa saúde, pois os insetos e bactérias tendem a atacar, mais freqüentemente, apenas plantas fracas. Nesse sentido, é importante que o Bonsai tome sempre sol, ar fresco, e receba água e nutrição adequada. Quando encontrar pulgões ou outros insetos, procure livrar-se deles o mais rápido possível, mas jamais use inseticidas pois você pode acabar matando a planta também. O mais indicado neste caso é usar produtos próprios para plantas ou tentar expulsar os insetos com aparelho de jato de ar. INSETICIDA CASEIRO A BASE DE FUMO DE ROLO Nunca fui muito fã de "inseticidas caseiros" devido a sua pouca eficácia e pela contradição de informações em inúmeras formulas. Mas esta é uma formula comprovada e eficaz na maioria das situações. Materiais: - 1/2 Litro de Álcool - 100 gr de Sabão de Coco - 50 gr de fumo de rolo Pique o sabão de coco e o fumo de rolo em pedaços bem pequenos, coloque no álcool por uma semana para que a calda fique no ponto. A proporção de mistura para pulverização é de 1 X 10, ou seja, meio litro da calda para cada 5 litros de água, ou 100 ml de calda para 1 litro de água, etc.Coloque no pulverizador e use para as pragas mais simples, tais como os pulgões. 9/29/2011
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7.5 Localização Admita que uma das coisas que lhe atraiu no Bonsai, foi o fato de poder decorar um ambiente de sua casa com essas plantas. E se ela pudesse ficar sempre ali no meio da sua sala, seria ótimo. O que você precisa saber, é que o interior da sua casa não é o local mais adequado para se deixar o Bonsai, mas se você destinar dois locais fixos como por exemplo; pela manhã a sua varanda ou quintal, durante a tarde o Bonsai poderá ficar no interior de sua casa pois já irá ter tomado sol o bastante por aquele dia. Diversos casos de mortes de bonsais ocorrem por esse motivo, principalmente por ficar dias sem tomar sol ou na presença de ar condicionado. O local onde se deve cultivar um BONSAI ou qualquer outra planta é o primeiro dos itens mais importantes para que se tenha sucesso no cultivo dos mesmos. É extremamente indispensável que se acerte o local adequado para cultivá-los. Ocorrem duas situações quando você adquire ou ganha um BONSAI: A – Você poderá usá-lo para enfeitar um ambiente e B – Você irá criar ou cultivar esta planta / Bonsai. Acontece que a maioria dos locais dentro de sua residência que você poderia usar para enfeitar, não são adequados para que o mesmo viva bem, ou que seja um local que o mesmo irá agradar, tendo em vista que nestes locais a quantidade de luz na maioria vezes é insuficiente. Com certeza que em cima da mesa de centro, na mesa de jantar, dentro do seu quarto ou banheiro, não existe quantidade de luz adequada para que a planta viva bem e com saúde. ENTÃO EU NÃO POSSO COLOCAR PLANTAS NESTES LOCAIS? Pode sim, o que não pode é você querer que elas fiquem nestes locais “inadequados” por muito tempo, acima de uma semana. Vamos dar uns exemplos de como você pode agir: 05 dias em local inadequado, 12 a 15 dias em local adequado, 01 semana em local inadequado, 03 semanas em local adequado, 2,5 dias em local inadequado, 05 dias em local adequado etc. E ONDE É O LOCAL ADEQUADO PARA ELAS? Calma, ainda vamos chegar lá. A forma mais correta é: sexta-feira à tarde você coloca suas plantas ou seu BONSAI em qualquer local da sua casa para enfeitá-la. No Domingo à noite ou segunda de manhã, você as retorna para o local adequado. Agindo assim você irá parar de falar que não tem sorte com as plantas. LOCAIS ADEQUADOS PARA SE CRIAR OU CULTIVAR PLANTAS: O local mais adequado para se cultivar uma planta, é um lugar em que as condições de luminosidade e temperatura sejam no mínimo semelhantes às de uma varanda. Não importa se é dentro ou fora de casa o que importa é que se tenha uma quantidade luz e temperatura semelhante à uma varanda. AS PLANTAS PRECISAM DE AMBIENTES EXTREMAMENTE CLARO E QUENTE. Nossas plantas adoram a temperatura por volta de 28 a 31 graus. Elas gostam também de ambientes úmidos, mas que sejam quentes. Não precisam e nem gostam de vento e o sereno pode ser dispensado. Repetindo, o que as plantas gostam é 9/29/2011
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de um local ou ambiente extremamente claro, quente e úmido. Ambiente úmido é quando a taxa de umidade relativa do ar é alta, acima de 70%. EXEMPLOS DE LOCAIS PARA SE CULTIVAR PLANTAS: No âmbito de sua residência: Em uma varanda, bem próximo de uma janela, na área de serviço, no terraço, sob uma leve mas leve sombra de uma árvore etc. Ou seja: em locais que se assemelham à uma varanda. (Local bem claro e quente) Você pode também construir uma estufa de sombrite para colocar as suas plantas e com certeza este é o melhor local para cultivá-las. (Sombrite é aquela tela plástica preta, usada nas floriculturas para proteger as plantas do excesso de sol) - Caso necessite de mais informações sobre esta "estufa de sombrite", envie-nos um e-mail ou ligue para nós. Além de colocar suas plantas / BONSAI nestes “locais adequados”, é preciso que as mesmas recebam diretamente a luz do sol, durante mais ou menos 03 horas por dia. Pode ser um pouco mais no inverno, um pouco menos no extremo calor do verão. Evite a luz solar no período de 11:30 às 15:30 h durante aqueles dias de calor insuportável do verão. Faça testes, observe a reação de suas plantas com relação à quantidade de sol e horário. POSSO COLOCAR MINHAS PLANTAS EM UM DETERMINADO LOCAL E LEVÁLAS PARA TOMAR SOL 03 HORAS POR DIA ? Não, como já dissemos você deve colocar suas plantas em um local extremamente claro e que recebam neste local mais ou menos 03 horas de sol por dia. Ou seja: o sol passa, incide seus raios diretamente sobre as plantas durante mais ou menos 03 h e vai embora. Nada de dar banho de sol nas plantas. Agora, se realmente não tiver outro jeito... Fazer o quê ?
7.6 Cuidados nas Férias Esta é uma situação em que todas as pessoas que cultivam Bonsai's têm e não ha como escapar dela. Fica ruim quando se ganha um Bonsai de um grande amigo ou do namorado, etc. Pior ainda é quando quem o presenteou, quer de todo jeito ver como está o Bonsai e vai que o mesmo está mais pra lá do que pra cá, seja por falta de cuidado adequado ou por ter saído de férias e deixado o Bonsai sem cuidados, sem água, etc. Certamente eu não gostaria de estar na sua pele agora. Ausências curtas: ( Um fim de semana - 3 a 4 dias) Se você vai se ausentar por até 3 ou 4 dias, o problema seria ficar estes dias sem a rega e uma providencia que mantém o seu bonsai bem cuidado neste período é: um pouco antes de sair, faça uma rega generosa, excessiva. Molhe bastante um ou dois panos de chão (pano de limpeza) e coloque estes sobre a terra do bonsai e em volta do vaso, abafando tudo, de forma que não perca a umidade neste período. Coloque o seu bonsai na parte mais fresca da casa, que normalmente é o banheiro e pode ir se divertir porque nada acontecerá com o seu Bonsai. Ausências médias: (Até 8 dias) Para este período de ausência, a solução melhor é: um pouco antes de sair, regue excessivamente o seu Bonsai, arranje um saco plástico, que não seja sacola de supermercado ou muito fino e coloque o vaso do seu bonsai lá dentro. Coloque lá dentro mais uns 100 ml de água, (meio copo duplo) e junte a boca do saco na base do tronco e amarre bem com uma corda ou barbante, de forma que a umidade ali 9/29/2011
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dentro não se perca facilmente. A seguir, coloque o seu bonsai na parte mais fresca da casa e pode ir embora, porque com certeza, estará muito bem neste período. Ausências longas: (15 a 20 dias) Esta é complicada. Você pode fazer duas coisas: a) Você pode usar a tática do saco plástico e pedir alguém de sua confiança para ir até a sua casa, desamarrar a corda, abrir o saco, regar bastante o seu Bonsai (lá dentro do saco mesmo) e fechar novamente. Se fizer isto de 5 em 5 dias, seu bonsai pode e deve até ficar em um local mais claro e você não vai ter problemas. b) Você pode pedir alguém de sua confiança para cuidar de seu Bonsai neste período de ausência, o que eu não recomendo, pois não é raro as pessoas se esquecerem de seu Bonsai, pois não tinham isto em sua rotina.
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8. Espécies 8.1 Bonsais Nome comum
Acerola
Nome científico
Malpighia galbra
Tipo
Sempre Verde
Origem
América central e sul
Substrato
Tipo 2 *
Clima + adaptável
Quente
Propagação
Sementes
Floresce
Sim
Frutifica
Sim
Melhor estilo
Hokidachi
Nome comum
Bamboo ou Bambu
Nome científico
Arundinária pygmaea
Tipo
Sempre Verde
Origem
Ásia
Substrato
Tipo 2 *
Clima + adaptável
Quente
Propagação
Estacas
Floresce
Não
Frutifica
Não
Melhor estilo
Yose-ue
BAMBU
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Nome comum
Azaléia
Nome científico
Rhododendron indicum
Tipo
Arbusto
Origem
Japão
Substrato
Tipo 2 *
Clima + adaptável
Frio
Propagação
Estacas
Floresce
Sim
Frutifica
Não
Melhor estilo
Neagari
Nome comum
Cipreste ou Thiabo Hiba
Nome científico
Chamaecyparis obtusa
Tipo
Sempre Verde
Origem
Japão
Substrato
Tipo 2 *
Clima + adaptável
Frio
Propagação
Estacas
Floresce
Não
Frutifica
Não
Melhor estilo
Chokkan
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Nome comum
Figueira
Nome científico
Ficus retusa
Tipo
Caduca
Origem
Ásia
Substrato
Tipo 2 *
Clima + adaptável
Frio
Propagação
Estacas
Floresce
Sim
Frutifica
Sim
Melhor estilo
Neagari
Nome comum
Macieira
Nome científico
Malus...
Tipo
Sempre Verde
Origem
Ásia
Substrato
Tipo 2 *
Clima + adaptável
Frio
Propagação
Sementes
Floresce
Sim
Frutifica
Sim
Melhor estilo
Moyogi
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Nome comum
Pinheiro Branco
Nome científico
Pinus parvifolia
Tipo
Sempre Verde
Origem
Japão
Substrato
Tipo 1 *
Clima + adaptável
Frio
Propagação
Estacas
Floresce
Não
Frutifica
Conífera
Melhor estilo
Chokkan
Nome comum
Pitangueira
Nome científico
Eugenia uniflora
Tipo
Sempre Verde
Origem
América do sul
Substrato
Tipo 2*
Clima + adaptável
Quente
Propagação
Sementes
Floresce
Sim
Frutifica
Sim
Melhor estilo
Hokidachi
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Nome comum
Romã
Nome científico
Punica granatum
Tipo
Caduca
Origem
Ásia
Substrato
Tipo 2 *
Clima + adaptável
Quente
Propagação
Sementes
Floresce
Sim
Frutifica
Sim
Melhor estilo
Moyogi
Nome comum
Scheflera
Nome científico
Scheflera actinophilla
Tipo
Sempre Verde
Origem
Oceania
Substrato
Tipo 2 *
Clima + adaptável
Quente
Propagação
Estacas
Floresce
Sim
Frutifica
Sim
Melhor estilo
Neagari
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8.2 Minibonsais
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