Con Feccio n

CONFECCIÓN DE PRENDAS Lineamientos básicos

Capítulo 18

Técnicas de Producción de Indumentaria y Textil - Cátedra Barretto

La fabricación de prendas, tanto en pequeña como gran escala, implica una serie de actividades que podemos clasificar en tres grandes grupos: Diseño, Pre-Producción y Producción. En la actualidad el diseñador no sólo se ocupa de la etapa creativa de diseño de prendas sino que cumple un rol fundamental en la gestión de la producción. Comienza la primera etapa de diseño analizando informes de tendencias, viendo colecciones, a veces viajando, y simultáneamente revisando los muestrarios de los proveedores de telas, avíos, estampados, etc. Es fundamental que antes de

que se utilizan regularmente. A partir de esta información se diseñan las prendas, incluyendo estampas, bordados, avíos y todo tipo de terminaciones. Todas las especificaciones de la prenda deben estar documentadas en fichas técnicas en las que se detallen: piezas que conforman la prenda, materiales, medidas, tipos de costuras, tipo de estampado/bordado, acabados, terminado y empaquetado. Estas operaciones deben llevarse a cabo antes de entrar a la producción de una prenda y consiste en una serie de decisiones que deben establecerse claramente antes de comenzar a cortar. - Planificación: Se debe realizar una proyección en la cual se determinen todas las actividades que hacen a la producción y la duración de cada una, para así organizar los tiempos de la manera más óptima posible.

- Abastecimiento de telas e insumos:

diseñar se tenga una noción clara sobre los materiales que se encuentran en el mercado, qué comportamiento tienen, composición y disponibilidad de entrega. Muchas veces en esta etapa se comienzan a comprar las telas básicas

Se deberá establecer cuales son los proveedores de las telas e insumos necesarios para la realización de la prenda, así como la caracterización de los productos suministrados, precios, tiempo y forma de entrega, etc. - Almacenamiento: Las telas se reciben en rollos cubiertos con bolsas de polietileno, correctamente identificados con


etiquetas y códigos de barras. Los mismos deben apilarse en forma horizontal para evitar deformaciones del tejido. Es de suma importancia que los depósitos estén ordenados y que se tenga un esquema claro en el que se pueda ubicar el stock de cada material y color.

realizará la costura, y toda la información que indique: por dónde se unen las piezas (piquetes, marcas de aplomo), avíos, bolsillos, etc. Prueba de calce: Una vez realizados los moldes se corta y confecciona una muestra, la cual se prueba sobre el cuerpo de un talle estándar. Allí se realizan las modificaciones de diseño y ajustes que se consideren necesarios, se revisa que no exista ningún defecto en la prenda y que el calce sea el adecuado. De no ser así, se realizan marcas y anotaciones para modificarla y se vuelven a enviar al modelista para que las corrija hasta que la prenda cumpla con las especificaciones deseadas.

4- Desarrollo de muestras Moldes: Las prendas diseñadas y correctamente documentadas con todas sus especificaciones se entregan a un modelista que las interpreta y desarrolla los moldes de todas las piezas. Cada molde se identifica con nombre y número de artículo, nombre de la pieza (Ej.: Manga), cantidad de veces que se debe cortar esa pieza (Ej.: X2) sentido del hilo, Cantidad total de moldes que componen el artículo (Ej.: 1/5), recurso de costura correspondiente a la máquina con la que se

Muestrario: Las colecciones se presentan a los clientes en muestrarios o sobre maniquíes en salas de exhibición (showrooms) con objeto de ser promocionadas. A veces se realizan desfiles con el mismo fin.


5-PRODUCCIÓN - Progresiones: Una vez aprobada la muestra el modelista realiza las progresiones de todos los moldes para cubrir la curva de talles. Es una tarea minuciosa que debe realizarse por una persona calificada que sepa adaptar las prendas a todos los talles sin que se modifique el diseño de las mismos.

- Tizada: En esta operación se transfieren los moldes a un papel con la medida del ancho de la tela (descontando orillos) por el largo de la mesa de corte (o menor si se desea). Se busca aprovechar al máximo la tela pero siempre respetando el sentido del hilo que indique el molde. Normalmente se comienza colocando los moldes en orden de mayor a menor y luego se rellenan los huecos con las piezas más chicas. De cualquier manera dependerá de la forma de los moldes y también de otro factor que es el pie de las telas. Hay varios sistemas para realizar esta operación. - manual - por perforado - hectográfico - heliográfico - por pulverización

- Tizado manual Se coloca cada patrón directamente sobre el papel o tejido, de acuerdo al estudio de marcada, perfilando a mano los patrones sobre ese papel o tejido; con lápiz o bolígrafo si es sobre papel y con tiza si es sobre tejido. Si la marcada se hace sobre papel y deben realizarse copias, estas se pueden obtener sencillamente con calcos entre cada papel a copiar bajo el patrón. Después de efectuado el corte, la marcada queda destruida; el responsable de la sección de corte debe saber si necesita copias de la marcada o no. - Tizado por perforación Trazado el perfil de los patrones sobre un material igualmente resistente, cartulina, papel tela, plástico duro, etc., se perfora este perfil con agujeros de uno o dos mm, separados entre sí menos de un cm. Colocada la marcada sobre el tejido, esta se reproduce en él espolvoreando colorante por la perforación, repitiendo la misma marcada cuantas veces sea necesario en cada tejido a cortar. - Tizado Hectográfico: en líquido y en seco - Sistema líquido Se dibuja la marcada en el papel hectográfico, obteniendo una copia en negativo; se pasa junto con el papel directo a un baño de alcohol y amoníaco, copiándose así la marcada en papel directo. Con este mismo negativo pueden hacerse 30 o 40 marcadas. El inconveniente que tiene es que al humedecerse el papel "encoja" la marcada (efecto que, por supuesto, hay que evitar). - Sistema en seco Se dibuja la marcada sobre el papel que tiene una emulsión con más alta densidad hectográfica. Se obtiene un negativo copiable en papel normal con presión de los rodillos del hectógrafo, uno de superficie blanda y otro dura. El negativo seco puede copiarse 50 o 60 veces.


- Tizado Heliográfico Sobre papel sensible a iluminación especial (comúnmente luz ultravioleta) se extiende el mapa de patrones previamente estudiado, se proyecta la luz sobre la extensión y se obtiene el perfil de los patrones copiado (sombreado) en este papel. Este es duradero y puede fotocopiarse cuantas veces se quiera; pero si no se van a repetir marcadas y no se necesitan copias, puede utilizarse para cortar la marcada. - Tizado por pulverización En este caso los patrones se sitúan, según el estudio de marcada, directamente sobre el tejido; distribuyendo (con un pulverizador) colorante seco sobre la superficie extendida, quedará pigmentado el tejido no tapado por los patrones, perfilando estos sobre el tejido.

preferentes para la ubicación de cada piezapatrón. - Completada la tizada, la computadora ofrecerá los resultados correspondientes al aprovechamiento del tejido. - A la vista de estos resultados se decidirá aceptarlos o rehacerlo para intentar mejorarlo. Si los resultados se aceptan, el estudio de tizada se archiva, para reutilizarlo cuando se quiera. - El programa ofrecerá opciones de ver la tizada en un gráfico en pantalla.

- Tizado digital Hoy se cuenta con software en el cual se pueden digitalizar los moldes y el mismo programa calcula las progresiones y realiza la tizada más conveniente. La misma se comunica a un plotter que la imprime para se utilizada. El procedimiento para tizado digital es el siguiente: - En la mesa digitalizadora se perfilan los moldes por coordenadas de puntos. Estas coordenadas del patrón, correspondientes al talle base, sirven para realizar las progresiones, indicando la ley de progresión. - Se introducen todos los datos correspondientes a cada molde: piquetes, pinzas, sentido de la urdimbre, tolerancia posicional, etc. Introduciendo después los datos correspondientes a los anchos del tejido, se procede al estudio de tizada a escala reducida. - El programa de tizado que se está utilizando tendrá en cuenta tanto el derecho y el envés del tejido, como la dirección del hilo y las opciones

Especificaciones de calidad para tizadas: - Holgura de entrada de corte: Se refiere a la forma de colocar los moldes para permitir libertad de acción a la máquina de corte, sobre todo en zonas de curvas complejas o ángulos vivos. Si no existe un mínimo de holgura para que entre la máquina no se podrá maniobrar con la comodidad necesaria para obtener un corte de buena calidad. - Clara identificación de los moldes: Deben identificarse modelo, número de molde y talle. - Alineado del molde respecto al sentido del hilo: Los moldes podrán ubicarse al hilo (paralelos a la urdimbre), a través (paralelos a la trama) o al bies (a 45° de la urdimbre), dependiendo de la caída o


efecto que se busque. Variaciones que no respeten el sentido indicado provocarán deformaciones en la prenda.

- Respetar el pie de la tela (si lo tiene) - Encimado El encimado consiste en superponer capas de tejido sobre la mesa de corte. Para las telas de punto o con contenido de elastano en su composición es necesario dejar reposar el tejido desenrollado y sin tensiones para que tome su dimensión definitiva y no encoja luego del corte. El reposo suele llevar de 24 a 48hs. Según el tejido. Formas de encimado: a. Todas las capas con el derecho mirando hacia abajo b. Todas las capas con el derecho mirando hacia arriba. c. Todas las capas encaradas derecho con derecho, revés con revés d. Zigzag.

Especificaciones de calidad en el encimado - Debe mantenerse una correcta alineación de los orillos en todas las capas. - Tensión de las capas: el tejido debe estar lo más liso posible, sin arrugas ni tensiones que lo distorsionen. - Solapamiento: se debe superponer lo necesario cuando en una misma capa se empalma otro rollo de tela o cuando se cortó un tramo por alguna falla. - Ubicación de fallas: Se deben ubicar correctamente para evitar colocar moldes sobre las mismas. La mayor cantidad de desperdicios por solapamiento se obtienen cuando hay fallas en el tejido. - Electricidad estática: la operación de encimado genera carga eléctrica que dificulta la tarea provocando arrugas y distorsiones en las capas. Para evitarlo se puede aumentar la humedad en la sala de corte o utilizar equipos eliminadores de estática. - Herramientas del encimado - Mesa: Las mesas deben ser de superficie regular, lisas. Generalmente vienen en módulos que deben nivelarse correctamente y que se ensamblan de acuerdo al tamaño del taller. Cuanto más larga la mesa mejor. Deben tener una altura cómoda para los operarios y un ancho al menos 50cm mayor al ancho estándar de una tela. Se trabaja con anchos


de hasta 2.20 metros y más. A cada lado de la mesa se encuentran los rieles por los que se desliza la máquina extendedora. Y en cada extremo de la mesa se encuentran los prénsatelas que sostienen la tela a medida que la extendedora se mueve de un lado a otro.

costura. Durante el corte se deben conseguir las cotas máximas de calidad y el mayor ahorro en materia prima.

- Máquina extendedora o encimadora: Tiene el mismo ancho que la mesa y contiene los rollos de tela que se van a extender a lo largo de toda la mesa.

1.CORTE CONVENCIONAL

La cantidad de tela a encimar dependerá del alto de la cuchilla de corte. Existen distintos grados de automatización en este proceso. Algunas requieren de un operario que mueva la extendedora manualmente y vaya tirando del rollo de tela mientras que otras realizan la misma tarea en forma automática.

- TROCEAR Operación también denominada destrozar. Se llama destrozar a la operación de cortar, de forma grosera o sin precisión, pero siguiendo los perfiles de los patrones. De la operación anterior, el estirado, hemos obtenido un "colchón" de capas de tejido, que tenemos ahora depositado sobre la mesa. El colchón de tejido permanece fijo y es la máquina la que se mueve. Puede ser máquina de corte circular o de corte con cuchilla vertical, accionados por un motor eléctrico; siempre el corte será perpendicular a la mesa. La cuchilla circular sirve para un colchón de pocas capas. La cuchilla vertical, también según el género que se vaya a cortar, puede ser de filo liso o dentado. Pueden cortarse colchones de capas de un cierto grosor, dependiendo de la dureza del tejido.

- Elementos de sujeción: Son broches que sujetan la tela por los orillos para evitar el deslizamiento de las capas. CORTE La tarea de corte no sólo implica recortar los moldes sino que también implica realizar las marcas necesarias como piquetes, perforaciones y bolsillos. En el departamento de corte se realizan sobre los tejidos las tareas necesarias para que todas las piezas componentes de un modelo estén afinadas y dispuestas en bloques para pasarlas al proceso de preparación de la

Existen distintos tipos de corte:

El corte convencional se realiza en dos etapas: troceo y luego afinado de corte

- AFINAR EL CORTE Por lo general, después de troceado (o destrozado) el colchón de capas, es preciso afinar el corte a los perfiles de los patrones según la marcada. Ocurre comúnmente, también, que en el corte convencional esta operación se haga en una máquina cuyo elemento cortante sea una cintacuchilla, es decir, una cuchilla que es una cinta flexible y sinfín, de no más de 1 cm de ancho. El filo de la cinta puede ser dentado, para entretelas, y normal para todo tipo de tejidos. Puede cortar colchones de hasta 30 cm de grosor. Para precisar más el corte, para afinar mejor, el colchón se sujeta con pinzas y se presiona mediante plantillas


duras que evitan deslizamientos del género. La máquina cortante está fija y lo que hace el operario es desplazar el colchón de telas llevando la línea de corte por los trazos del marcado. 2.CORTE CON TROQUEL El troquel se utiliza para cortar grandes series o para una mayor precisión de cortada. Básicamente, la diferencia con el sistema anterior consiste en que aquí los elementos cortantes han sido sustituidos por troquel cortante. Las características del troquel vienen dadas por las características de tizada. La operación de cortar con troquel se realiza en el caso del textil como en el de cualquier otro material a cortar; es decir: un sistema hidráulico prensa el troquel sobre las capas de tejido (colchón), dispuestas según el estudio de marcada; con el empuje de esta presión el troquel efectúa un corte limpio sobre el tejido, resultando cortada y afinada cada pieza de la prenda, correspondiéndose ya esta pieza no sólo con su patrón sino con las indicaciones finales de corte. El troquelado debe corresponderse también con los talles de las prendas a fabricar. Dado que con el troquel se hace un corte afinado, es especialmente indicado su uso para el corte de piezas pequeñas o delicadas de cortar. La sección de corte por troquel funciona de manera semejante a la de corte convencional, ya descrita antes. Las fases del trabajo siguen siendo: Marcar, estirar las telas, destrozar (si es troquel de pieza suelta) y cortar con el troquel. Si se trata de troquel de marcada entera, la primera fase se ha obviado, puesto que el propio troquel se corresponde con la marcada, así es que iremos directamente a estirar las telas para, a continuación, cortarlas con el troquel. Se ha dicho que el troquel realiza un corte preciso y afinado; pero hay que tener en cuenta que su fabricación es costosa y, por tanto, su utilización es rentable en el corte de grandes series de piezas. El troquel de forja o de fleje se fabrica

normalmente por una empresa auxiliar; pero el de alambre puede hacerse en la misma empresa de confección. Se utiliza para cortar una sola capa o dos, en género de punto exterior y en sastrería de alta calidad si se hace en una empresa de cierto volumen. La prensa, aun siendo necesaria, puede ser de menor potencia puesto que va a cortar un pequeño espesor de género.

3.CORTE COMPUTARIZADO La mesa de corte computarizado tiene otros mecanismos incorporados, además de lo que es el propio control informático del corte, que son acordes a la tecnología de este tipo de taller, como, por ejemplo, la herramienta de corte, que puede ser de cuchilla, de ultrasonido o de láser. - El colchón de tejido a cortar se estira convenientemente sobre la mesa. - En la superficie de ésta hay sistemas de fijación y sujeción del tejido; una tela plástica impermeable recubre el colchón que aplasta las capas y lo hace más compacto. - Si el corte es con cuchilla, ésta, además del movimiento vertical de corte, tendrá otro de rotación para seguir el corte según los perfiles de los moldes. Si es con ultrasonido o láser, el cabezal cortador seguirá con absoluta precisión el perfil de corte que la computadora le indique. PREPARACIÓN DEL TEJIDO PARA LA COSTURA. Para todo género cortado y para todo sistema de corte, se hace necesario un control y repaso de lo cortado, antes o a la vez que se inicia la preparación del género que va a ir a costura.


En esta sección puente entre la de corte y la de costura hay una labor que podemos estructurar en tres fases: a- Repaso de las piezas cortadas b- Identificación de las piezas c- Empaquetado de las piezas

Piezas cortadas, que han sido revisadas y junto con sus moldes y los datos correspondientes, van a ser agrupadas y empaquetadas para enviar a costura.

a. Repaso de las piezas cortadas: En este repaso pueden aparecer defectos como, agujeros, manchas, diferencias de corte, etc., que pueden suponer o no la retirada definitiva de la pieza. Principales cuestiones de control: - Defectos que pueden caer fuera de las partes importantes de la prenda, o en lugar no visible; la pieza será susceptible de ser retirada según la calidad de confección que se desee. - Defectos que caen en una parte importante de la prenda; la pieza debe rechazarse. - Calidad de corte y diferencias de corte de unas piezas a otras, de arriba a abajo del colchón o bloque, o de unos colchones a otros. Será necesario colocar juntas piezas idénticas ubicadas en distintos sitios de la cortada. - Correcta ubicación de piquetes, señales para costura, encarado de cuadros, rayas o dibujos del tejido. Siempre la calidad final de confección de una prenda depende del control de todos los

procesos de taller. Este repaso o control de calidad después del corte tiene su importancia para evitar que salgan de fábrica el mayor número posible de prendas falladas. b. Identificación de las piezas cortadas: Dependiendo del sistema de trabajo en la costura de prendas, la identificación de piezas a la salida del corte puede hacerse de dos formas: 1) Identificación de piezas por unidad de prenda; es decir, un paquete es una prenda. 2) Identificación por grupos de prendas. En el primero de los casos, el paquete lleva una sola etiqueta, con los siguientes datos: N° de orden del paquete, orden de fabricación, modelo, talla, color. En el segundo caso, cada paquete suele dividirse en subpaquetes de componentes de las prendas. Las identificaciones por grupos de prendas pueden ser así: - Número de paquete - Cantidad de componentes de cada paquete. - Al menos un paquete (los demás del grupo son iguales) con Nº de orden del paquete, orden de fabricación, modelo, talla, color. c. Identificar piezas por capas de tejido. Si dentro del paquete hay subpaquetes con, por ejemplo, cambios de tono en el color del tejido, varias tallas, u otras particularidades, se identificará cada pieza correspondiente a la misma capa de tejido, para que en la confección se unan los componentes del mismo género. Si no es éste el caso, se etiquetan la primera y última pieza del subpaquete y alguna en el centro. CONFECCIÓN La sección de costura es aquella donde las diferentes piezas de una prenda, que antes han sido cortadas, se montan y se unen entre sí, dejando la prenda lista para el planchado y embalaje. La máquina principal de esta sección es la


delicada. Sometida al duro trabajo de perforar el tejido y llevar el hilo a cada puntada, ha de hacerlo además con total precisión.

Con el aumento progresivo de la velocidad, cada nueva generación de máquinas necesita de la aguja una mayor calidad, en resistencia y en perfeccionamiento de la puntada. Una aguja normal de máquina de coser industrial se divide en las siguientes partes: Talón, cono, tronco, ranuras, entrante, ojo y punta máquina de coser; su función genérica consiste en entrelazar el hilo con uno o varios tejidos, para unirlos entre sí, adornarlos, recubrirlos o para que no se deshilen. Para generar una puntada es necesario que los hilos de coser sean manipulados de manera que formen un lazo o nudo que sujete el tejido. Las partes que se encargan de hacer eso son la aguja y el crochet. La máquina de coser

PARTES DE LA AGUJA 1-base del talón. 2-talón. 3-cono. 4-tronco de la aguja. 5-ranura corta del ojo. 6-ojo de la aguja. 7-ranura larga del ojo. 8-punta de la aguja. 9granulación. 10-ranura larga. 11-ranura corta. 12-segunda ranura larga. 13- puente. 14-rebaje.

1-Brazo vertical. 2-Brazo horizontal. 3-Cabeza. 4-Plato o cama. 5-Correa. 6-Polea. 7-Volante. 8-Árbol superior. 9Excéntrico. 10-Biela 11-Biela 2ª. 12-Tirahilos. 13-Barra de agujas. 14-Polea. 17-Árbol inferior. 18-Cigüeñal. 19-Biela. 20-Eje de dientes (con movimiento vertical). 21-Extremo del cigüeñal. 22-Biela. 24-Eje de dientes. 25-Soporte de dientes. 31-Crochet. 32-33 Piñones. 34-Eje vertical. 35-36 Piñones. La aguja La aguja es el elemento base de la máquina de coser, pero es, a la vez, una pieza especialmente

Atendiendo a las variaciones de las formas de una aguja, podemos hacer entre ellas las siguientes clasificaciones: - según la forma de su largo - según la forma del talón - según la forma del tronco - según la forma del ojo - según la forma de la punta. Agujas especiales


Mecanismo de la barra prensatelas Es el segundo mecanismo en importancia, dentro de la cabeza de la máquina de coser. Su pie es el prensatelas. El conjunto de este mecanismo tiene la misión de fijar el género que se cose (durante la puntada) sobre los dientes de arrastre (25) y ayudar a que estos tiren del género en sentido contrario al de avance del cosido. En las ilustraciones posteriores se representan distintos tipos de prensatelas. El prensatelas es la pieza de la máquina encargada de preparar la tela y, junto con el sistema de arrastre, manejarla moviéndola con toda precisión para ser cosida.

PRENSATELAS A BOLSAS Ofrece muy poca resistencia al deslizamiento sobre el género.

PRENSATELAS COMPENSADO Guía de precisión para una costura-cordón, muy cerca de un borde.

PRENSATELAS DE TEFLÓN PRENSATELAS ARTICULADO pata que se levanta cuando la costura debe franquear mayor altura o súper grosor.

PRENSATELAS PARCIAL Su forma hace posible coser muy cerca de un relieve.

GUÍA DE ORILLAS REGULABLE La guía se adapta sobre un prensatelas articulado, reglando con precisión la distancia de la línea de costura al borde de la pieza.

GUÍA-EMBUDO El extremo frontal de este prensatelas obliga al borde del tejido a doblarse de una manera concreta y regular en el momento del cosido.

Es otro tipo de prensatelas, definido por el material de que está fabricado. Aunque puede tener diversas formas, el de teflón, con alto coeficiente de deslizamiento, se usa para el ante, terciopelo, etc. Mecanismos de arrastre Las combinaciones distintas que se pueden hacer con las diferentes condiciones de trabajo de estos órganos de arrastre, más algún otro complementario, son las que dan lugar a los distintos sistemas de arrastre de telas, pieles, láminas o material a coser. La invención y desarrollo de estos diferentes sistemas buscan una mejor calidad y seguridad en la costura a realizar en la máquina.


Representación esquemática del sistema formado por: Aguja (dos movimientos posibles), Prensatelas(un sólo movimiento, el vertical, acción de prensar el género), Piezas de tela (cuyo movimiento en sentido contrario al del cosido), Dientes de arrastre (movimientos vertical y horizontal). La dirección del sistema de dientes determina dirección y sentido de arrastre de la tela. CLASIFICACIÓN DE LAS MÁQUINAS DE COSER Cama o asiento de la máquina

- Cama plana: Permite la instalación de la máquina desde la parte inferior de la cama. Por lo tanto se las arma sobre las mesas donde son instaladas.

Es la parte de la máquina sobre la que la tela apoya mientras es cosida. Existen los siguientes tipos: - Cama cilíndrica: a. Perimetral: Permite coser partes cilíndricas en su perímetro. Por ejemplo botamangas de los pantalones

- Cama tipo Columna o Aparadoras Este tipo de cama se encuentra en un extremo superior de la torre: se las utiliza para coser partes cóncavas, como confección de tazas de corpiños o calzado.

b. Transversal: “Cañón o ametralladora”. Es una cama con forma tubular. La parte cosida es transportada a lo largo del tubo y hacia afuera de la máquina. Permite coser formas cilíndricas a lo largo de su generatriz, como mangas de camisas y piernas de pantalones.


- Máquinas overlock Recortan la tela y sobrehílan el borde recortado. Algunas también realizan una costura de seguridad adicional. - Máquinas especiales - Ojaladora - Pega botones - Atracadora. Este es sólo un punteo general de los tipos de máquinas que se utilizan para coser. Existen numerosas máquinas con distintas variantes y gran cantidad de equipos automatizados para realizar tareas de confección. Los mismos los iremos viendo a lo largo de los siguientes cursos según los tipos de prendas a estudiar: Denim, lencería, prendas de punto, sastrería, camisería, etc. Geometrales La representación técnica de las prendas se llama geometral y se trata de un dibujo de frente y espalda de la prenda terminada (como se la ve apoyada sobre una mesa o tabla), en una escala de dibujo conveniente de acuerdo al tamaño del producto y en forma tal, que puedan apreciarse a simple vista, las correspondencias de tamaño y ubicación de las distintas partes, avíos, costuras y pespuntes de la prenda. Lo usual es utilizar: una escala = 1: 10 para prendas exteriores de adultos, una escala. = 1: 5 para prendas interiores de adultos y prendas exteriores de niños o bebes, una escala = 1: 2 para ropa interior o exterior de bebes y para prendas muy diminutas de adultos o accesorios. Este ESQUEMA: - son dibujos planos están realizados con máxima precisión se presentan a escala y acotados

Valor de línea: Hay que diferenciar los trazos conforme a la estructura de la prenda las capas que aparecen en primer plano serán de un grosor mayor que las inferiores. Las uniones se dibujan con línea llena los pespuntes con Si bien cada empresa de acuerdo, a su modalidad de trabajo, elegirá cuales son las indicaciones, especificaciones y observaciones que necesita para obtener la calidad requerida de sus productos, se proporcionará a continuación una guía de las indicaciones que deben estar presentes en el esquema a) cuales piezas de la prenda se confeccionan con la tela base y cuales, en el caso que las hubiera, se confeccionan con: telas de combinación, forrería, tela entretelada, puntilla, encaje, cuero, etc. b) cuál es la ubicación de: * las etiquetas de “marca', "talle", "colgante", "grifas"los botones, * las hebillas, * los broches, * los remaches, * los ganchos, * los cinturones, * los cordones, etc.


DETALLES CONSTRUCTIVOS Se dibujan todos los DETALLES de construcción, confección y ubicación, del derecho y del revés de la prenda. (sobre todo los detalles del revés del producto que faciliten la comprensión del armado y elaboración del producto y aseguren la calidad requerida, del diseño, de la confección y de la terminación de la prenda. Los dibujos que se realicen en esta hoja no

necesitan estar realizados en escala. Deben ser proporcionados, es decir, las medidas deben guardar la misma relación de proporción que en la prenda terminada. Los dibujos de detalles deberán aumentarse de tamaño con respecto a la escala utilizada para dibujar los geometrales de frente y espalda de la prenda terminada por lo menos un 300% y máximo 500%.

ACCESO Detalle de ajuste Breteles cruzados para evitar caida.

BRETELES

Maq Tapacostura 2A con atraque de Recta 1A.

PISADA DE CARTERA

Maq Overloc 3H LATERAL Vista interna

Delantero-espalda en una sola pieza.

PAÑALERO Vista interna Maq Overlock 3H

CANESU -ESPALDA Vista interna

Union con pantalon Maq Overlock 3H

LAZO- MOÑO

Tira de 12cm de largo

Delantero

Escala 1:4

POMA VALDEZ, LORELEY


MEDIDAS - COTAS Las medidas principales se indicarán con cotas y deben llevar una referencia indicada con letras mayúsculas en el centro y fuera de la misma. Las medidas de la prenda se volcarán en una tabla de medidas ubicada en la misma ficha donde se realiza el esquema del geometral. Las cotas deberán seguir estos criterios -Una cota solo se indicará una sola vez en un dibujo, salvo que sea indispensable repetirla. -No debe omitirse ninguna cota. -Las cotas se colocarán sobre las vistas o sobre detalles que representen más claramente los elementos correspondientes. - Todas las cotas de un dibujo se expresarán en las mismas unidades, en caso de utilizar otra unidad, se expresará claramente, a continuación de la cota. - Las cotas se situarán sobre un dibujo técnico de la prenda que puede estar en un valor de gris 60 para posicionarlas claramente, se deberá colocar por el exterior de la pieza. Se admitirá el situarlas en el interior, siempre que no se pierda claridad. - Las cotas se distribuirán, teniendo en cuenta criterios de orden, claridad y estética. Elementos que intervienen en la acotación En el proceso de acotación de un dibujo, además de la cifra de cota, intervienen líneas y símbolos, que variarán según las características de la pieza y elemento a acotar. Todas las líneas que intervienen en la acotación, se realizarán con el espesor más fino de la serie utilizada. Los elementos básicos que intervienen en la acotación son: Líneas de cota: Son líneas paralelas o normal a la superficie de la prenda objeto de medición.

Cifras de cota: Es un número que indica la magnitud. Se sitúa centrada en la línea de cota. Podrá situarse en medio de la línea de cota, interrumpiendo esta, o sobre la misma, pero en un mismo dibujo se seguirá un solo criterio. Símbolo de final de cota: Las líneas de cota serán terminadas en sus extremos por un símbolo, que podrá ser una punta de flecha, un pequeño trazo o un pequeño círculo.

Líneas auxiliares de cota: Son líneas que parten del dibujo de forma perpendicular a la superficie a acotar, y limitan la longitud de las líneas de cota. Deben sobresalir ligeramente de las líneas de cota, aproximadamente en 2 Mm. Suelen ser dibujadas con linea de trazos. Lineas auxiliares Cota

Dibujo Lineas auxiliares

Tipo de trazos LINEA

DENOMINACIÓN

Llena fina Llena gruesa Fina de trazos Gruesa de trazos Llena en curva Llena en arco Llena con zig-zag Límites de vistas o cortes parciales o interrumpidos


21

5

1

19

1 2

1,1

2,5

13

1,5

6

2

3

1

1,5

4

17 16

3

23 Esc: 1:3

4

1

3 4

4

3

1,5

3

11

2

47

5

Natalia Kesselman 8,5

3

30,5 8

13,5 11,5

14 ,

1 1

1,3 14 ,

2

1

17

1,1

6

1,5

16

3 3

2

Esc: 1:2

10

3

4 17

5 3,5 1,5

2 2

3

4

6,6


COSTURAS Esta ficha muestra en detalle las distintas costuras. Se representan en esquema mostrando su ubicación en la prenda. En prendas con cantidades de capas superpuestas es importante sumar los grosores.

El tipo de costura, aquí se dibujarlos en forma esquemática.

Frente Collareta 1 aguja

Collareta 1 aguja

Recta

Variables de color de costuras

corte al bies

Reves Tapacostura 1 aguja

Overlock 3 hilos

Overlock 3 hilos

Alumna: Marisol Garay Guerra

Con Feccio n

Recommend Documents