Costura Avanzada
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA X ALAPA
INGENIERÍA INDUSTRIAL
TALLER DE INVESTIGACIÓN I Grupo: “C”
Tema:
PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA COSTURA AVANZADA S.A. DE C.V. COATEPEC, VERACRUZ.
Integrantes: LÓPEZ RODA ELIZABETH ROGEL GONZÁLEZ FABIOLA GUADALUPE
Catedrático: Augusto Jesús Cortés Prudencio Xalapa, Ver. 21 de noviembre de 2008
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ÍNDICE
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I. Metodología de la investigación 1.1 Selección del tema 1.2 Planteamiento del de l problema: pr oblema: 1.3 Objetivos: 1.3.1 Objetivo general 1.3.2 Objetivos específicos 1.4 Preguntas de investigación 1.5 Justificación: 1.6 Impacto: 1.6.1. Social 1.6.2 Tecnológico 1.6.3 Económico 1.6.4 Ambiental 1.7 Criterios para evaluar la importancia potencial de la investigación: 1.7.1 Conveniencia: 1.7.2 Relevancia social 1.7.3 Implicaciones prácticas 1.7.4 Valor teórico: 1.7.5 Utilidad metodológica: 1.8 Viabilidad 1.8.1 Recursos materiales 1.8.2 Recursos financieros 1.8.3 Recursos humanos 1.8.4 Consecuencias de la investigación 1.8.4.1 Consecuencias positivas 1.8.4.2 Consecuencias negativas 1.9 Elaboración del marco teórico 2
ÍNDICE
Costura Avanzada
I. Metodología de la investigación 1.1 Selección del tema 1.2 Planteamiento del de l problema: pr oblema: 1.3 Objetivos: 1.3.1 Objetivo general 1.3.2 Objetivos específicos 1.4 Preguntas de investigación 1.5 Justificación: 1.6 Impacto: 1.6.1. Social 1.6.2 Tecnológico 1.6.3 Económico 1.6.4 Ambiental 1.7 Criterios para evaluar la importancia potencial de la investigación: 1.7.1 Conveniencia: 1.7.2 Relevancia social 1.7.3 Implicaciones prácticas 1.7.4 Valor teórico: 1.7.5 Utilidad metodológica: 1.8 Viabilidad 1.8.1 Recursos materiales 1.8.2 Recursos financieros 1.8.3 Recursos humanos 1.8.4 Consecuencias de la investigación 1.8.4.1 Consecuencias positivas 1.8.4.2 Consecuencias negativas 1.9 Elaboración del marco teórico 2
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1.10 Alcance de la investigación a realizar: 1.11 Formulación de hipótesis 1.11.1 Variable Independiente 1.11.2 Variable Dependiente 1.12 Diseño de investigación 1.13 Selección de la muestra II.
Corte y confección
2.1 la cultura de moda como forma de arte 2.2 Fundamentos de su arte 2.3 Color 2.3.1 Elementos de color 2.4 Estampados 2.5 Texturas 2.6 Línea 2.6.1 Verticales 2.6.2 Horizontales 2.6.3 Diagonales 2.6.4 Curvas 2.7 Proporción y equilibrio 2.7.1 Proporción 2.7.2 Equilibrio 2.8 Los patrones 2.8.1 ¿qué es un patrón? 2.8.2 Las marcas en los patrones 2.8.3 Las piezas y sus bordes 2.8.4 Las medidas de su cuerpo y las piezas de un patrón 2.8.5 Sus medidas corporales 2.8.6 Su tipo de figura 2.9 Rectificaciones sobre el papel 3
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2.10 Confección 2.10.1 Pinzas 2.10.2 Confección de una pinza 2.10.3 Jaretas 2.10.4 Modo de hacer jaretas uniformes 2.10 .5 Tarjetas especiales 2.10.6 Las tablas 2.10.7 Tablas rectas 2.10.8 Tablas recortadas por el revés 2.10.9 Tablas en prendas forradas 2.10.10 Costura de los bordes y cierre parcial de las tablas 2.10.11 Frunces 2.10.11.1 Sencillos 2.10.11.2 Múltiples 2.10.12 Volantes 2.10.12.1 Volante recto 2.10.12.2 Volante circular 2.10.12.3 Acabado de volantes 2.10.13 Remate de esquinas 2.10.13.1Tiras continúas 2.10.13.2 Esquinas cuadradas
III.
Costura
3.1 Accesorios 3.1.1 Accesorios especiales 3.2 Un útil para cada necesidad 3.2.1 Medición 3.3 Marcado 3.4 Planchado 4
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3.5 Selección de hilo y tela 3.6 Ajuste de los postes 3.7 Colocación y extracción del estuche de la bobina 3.8 Enrollado de la bobina 3.9 Enhebrado 3.9.1 Enhebrado el estuche de la bobina 3.9.2 Enhebrado de la máquina 3.9.3 Enhebrado de la aguja 3.9.4 Enhebrado del hilo en la bobina 3.10 Ajuste de la tensión 3.10.1 Ajuste de la tensión del hilo de la aguja 3.10.2 Ajuste de la tensión del la bobina 3.11 Perillas 3.11.1 Perilla de selección de patrón 3.11.2 Perilla de longitud de puntada 3.11.3 Perilla de anchura de puntada 3.12
Botón de puntada inversa
3.13 Descenso de los dientes transportadores 3.14 Operaciones básicas de costura 3.15 Cambio de dirección de costura 3.16
Uso de las guías de costura de la placa de agujas
3.17
Giros en esquinas cuadradas
3.18
Posición variable de la aguja 3.18.1 Puntada de zigzag 3.18.2 Puntadas de uso general 3.18.3 Punto de croché simple 3.18.4 Tejido de punto 3.18.5 Puntada recta elástica
3.19 Confección de botones 3.20 Ojales 5
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3.20.1 Para ajustar la densidad de las puntadas para ojales 3.20.2 Aplicación de cremalleras 3.21 Dobladillos con puntada invisible 3.22 Puntadas decorativas 3.23 Patrones de puntadas elásticas
Conclusión Anexos Bibliografías
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INTRODUCCIÓN
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Actualmente en cada empresa textil tienen su forma de producir, pero todas tienen algo en común, la forma de elaborar una prenda de vestir, pasando por varios procesos, se pretende beneficiar
a la empresa proporcionando
información que más les convenga. En el primer capítulo se da a conocer los objetivos, justificación, conveniencia, impacto, viabilidad, hasta el marco teórico del tema seleccionado. Es importante saber acerca del proceso de producción de una industria textil, para poder brindarle más información hacia la empresa. En el segundo capítulo se habla sobre “Corte y confección” ya que antes de que sean producidos deben pasar este paso, en donde se incluye; varios conceptos importantes y cómo elaborarlos. En el tercer capítulo se habla de la costura, ya que este es proceso de producción y, se realiza después de haber sido confeccionada la tela para así poder armar los patrones y coserla, se muestran varios tipos de puntadas, y como se debe coser dependiendo el tipo de tela.
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1.1 SELECCIÓN DEL TEMA
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Tema: Proceso de Producción
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA En la actualidad la empresa se ha desarrollado con los pasos de los años, llegando a ser una de las empresas importantes del estado de Veracruz y México siendo distribuidora nacional de prendas, y parte de Estados Unidos. El proceso de investigación de esta empresa se utilizará el enfoque cuantitativo y cualitativo; es decir mixto. Mediantes fuentes generadoras, como materiales escritos y audiovisuales, teorías, conversaciones, creencias, etc., se realizará la investigación.
1.3 OBJETIVOS 1.3.1 OBJETIVOS GENERALES:
Se observará y se analizará el proceso de la producción general de las funciones realizadas en el área.
1.3.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Conocer los tipos de costura
Mostrar los pasos para crear o diseñar una prenda de vestir
Evaluar los factores más importantes que influyen en la producción
Conocer los patrones de una vestimenta.
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1.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
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¿Cómo es posible que la gente se ponga eso? ¿Cómo es posible que lo que hoy es totalmente in mañana sea tan out? ¿Qué importancia ha tenido la tecnología en las industrias textiles? ¿Qué factores ejerce mayor influencia sobre el proceso de producción de la empresa? ¿Qué influencia ha tenido la empresa con la sociedad? En la actualidad, ¿por qué es importante contar con un ingeniero
en una
empresa? ¿Qué factores negativos y positivos hay en la empresa textil? ¿A qué se debe que las empresas nunca se desarrollen? ¿Por qué cuando alguien va a comprar una ropa elige un tipo de modelo? ¿Por qué la ropa de buena calidad, por lo regular son más caras?
1.5 JUSTIFICACIÓN Hoy en día la empresa “Costura Avanzada” ha sido de gran importancia en
Coatepec, Ver., ya que ayudado en la sociedad. Se hace esta investigación porque es importante saber cómo se hace, ¿porqué compramos ropa para vestirnos?, ¿porqué buscamos un estilo propio al vestirnos?
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1.6 IMPACTO
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1.6.1 SOCIAL En la actualidad la empresa ha dado empleo a más de 100 personas, en las cuales están capacitadas para trabajar y ha sido de gran importancia en el desarrollo de la industria textil.
1.6.2 TECNOLÓGICO El diseño asistido por ordenador o computadora es un medio rápido y preciso para resolver prototipos de diseño, dibujos, modificación de patrones, planificación y costos. La fabricación asistida por ordenador controla los programas y las técnicas de producción, el corte de las prendas y la distribución de piezas cortadas a las fábricas y de las prendas terminadas para su empaquetado y transporte. Los sistemas informáticos administrativos sirven de conexión entre pedidos, costos de producción, contabilidad, venta, aspectos empresariales y planificación financiera. Las conexiones por módem entre las computadoras permiten que los diseños y las especificaciones puedan transmitirse a todo el mundo, posibilitando así el desarrollo de una industria de la moda verdaderamente internacional. Aunque la moda cambia con las temporadas, y hay una promoción de colores y estilos particulares para las colecciones de otoño/invierno y primavera/verano, la necesidad de crear nuevas tendencias que puedan estar disponibles en tiendas y almacenes en un plazo mínimo ha llevado al desarrollo de la respuesta rápida. Este sistema permite a las fábricas cambiar la producción en un tiempo mínimo y suministrar a los mercados minoristas los nuevos diseños o colores en cuanto se detecte que un determinado estilo pierde popularidad entre los compradores.
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1.6.3 ECONÓMICO
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La necesidad de abastecer a los grandes mercados y el crecimiento de las cadenas de tiendas y almacenes que venden productos de moda han obligado a los grupos de comercialización a comprar las mercancías de forma centralizada. La compra de una cantidad elevada de productos similares posibilita precios muy competitivos. Las grandes compañías y almacenes controlan todo el proceso, desde el concepto textil y de diseño hasta la fabricación y la comercialización, para asegurarse de que se mantenga la calidad, los costos permanezcan dentro del presupuesto y la mercancía esté disponible en todas sus tiendas. El desarrollo de la compra por catálogo, que utiliza sofisticados procesos de telecomunicaciones para dar a conocer el diseño, puede revolucionar en el futuro el concepto tradicional de venta y compra de prendas de vestir.
1.6.4 AMBIENTAL La contaminación hoy en día en las industrias es de un gran impacto ya que destruye el hábitat y afectan el medio ambiente, algunas empresas textiles compran pieles de animales para diseñarlo como prendas de vestir.
1.7 CRITERIOS PARA EVALUAR LA IMPORTANCIA POTENCIAL DE LA INVESTIGACIÓN
3.7.1 CONVENIENCIA Hay información necesaria para realizar la investigación, nos sirve de experiencia, y nos podrá ayudar a incrementar nuestros conocimientos como investigadores. 11
3.7.2 RELEVANCIA SOCIAL
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Mostrar a la sociedad la forma de producción, beneficiando la empresa y al público en general para que sepan que es lo que compra y porqué lo compra, si les conviene o no.
3.7.3 IMPLICACIONES PRÁCTICAS Podría ayudar a la empresa a vender más, dar a conocer al público la forma de producción de la empresa.
3.7.4 VALOR TEÓRICO El proyecto se tomará en cuenta el valor teórico de la empresa y de los libros.
3.7.5 UTILIDAD METODOLÓGICA Se creará un nuevo instrumento para recolectar o analizar datos, se podría mezclar los enfoques cuantitativos y cualitativos.
3.8 VIABILIDAD Se hará este proyecto para mostrar a la sociedad la forma de producción de una empresa textil, combinando la calidad de las prendas de vestir comparadas con otras empresas, ya sea para bien o para mal. Se tomará el tiempo disponible.
3.8.1 RECURSOS MATERIALES Contamos con cámaras digitales, computadora portátil, impresora, cámara de video, grabador, etc.
3.8.2 RECURSOS FINANCIEROS Constamos con el presupuesto necesario para realizar la investigación.
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3.8.3 RECURSOS HUMANOS
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El equipo está constituido con dos integrantes , cada miembro está dispuesto a colaborar y poner de su tiempo para poder sacar adelante el proyecto.
1.8.4 CONSECUENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN
1.8.4.1 CONSECUENCIAS POSITIVAS
Detectar a tiempo los problemas y dar solución
Mayor producción
Más calidad
1.8.4.2 CONSECUENCIAS NEGATIVAS
Si no se lleva bien a cabo la investigación podría afectaría a la empresa.
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1.9 ELABORACIÓN DEL MARCO TEÓRICO
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Comenzó a desarrollarse en México, a principios del siglo pasado y es una de las más antiguas industrias de transformación junto a molinos de trigo y la fabricación de azúcar. Aisladamente la fabricación de hilados y tejidos de algodón ocupa el primer lugar, teniendo en cuenta la producción. Los pequeños progresos que logró la industria fueron sin la intervención y protección estatal. A continuación se muestra algunas teorías: E.J.W. Barber;
La naturaleza brinda una serie de recursos que el hombre puede aprovechar sin necesidad de alterarlos. Tuvo que crear herramientas de piedra para cumplir con sus propósitos de forma más eficiente, hasta llegar a conocer otros con mayor resistencia.1 Para cubrirse, el hombre utilizó en un principio las pieles de animales hasta descubrir otra clase de materiales, probó con algunas fibras, las cuales le brindaron mayor comodidad, al final éstas terminaron por remplazar la piel. El ser humano es creativo y al observar los colores, las formas de las montañas, los ríos, la integración de los animales con su naturaleza y el sonido de algunas aves, combinó toda esta información para recrearlas con su entorno. La necesidad de encontrar alimento, como el cubrirse de las inclemencias del clima, le ayudaron a progresar imitando algunos aspectos de la naturaleza y crear las primeras formas para contener alimentos, así como, herramientas, vestido y cobijo. 2
1 y 2BARBER E. J. W. 1991 Prehistory Textiles. The development of cloth in the Neolithic and Bronze Ages with special reference to the Aegean. Princeton University, New Jersey , CASTELLO, Yturbide Teresa 1993 El arte plumario en México. Fomento Cultural Banamex. México , COOK, Gordon 1984 Handbook of textile fibres. Nature fibres vol. 1. 5.ed. Great Britain. Merrow , CRAWFORD, M. D. C.1924 The Heritage of cotton. The fibre or two worlds and many ages, 5000 Years of fibres ad fabrics. New York , http://www.universidadperu.com/teoria-de-los-colores-blog.php
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M. D. C. Crawford señala;
Que una de las muestras más antiguas de lino que se conocen fue encontrada en la primitiva cultura de Badarian del Nilo que data del 5000 a. C., este material fue muy usado por los egipcios, se encuentran representaciones del cultivo y de la forma en cómo era tratada esta fibra en algunas tumbas. Los egipcios utilizaban el lino como elemento principal para confeccionar sus vestidos. 3 En su libro: The heritage of cotton, señala que España fue la primera nación en conocer este material en sus dos aspectos más importantes; como cultivo y fibra textil. Los moros lo introdujeron en este país en los siglos IX y X .4 McNeish;
Sostiene la hipótesis de una hibridación natural rechazando la teoría de transporte humano. 5
Algunos botánicos;
Postulan que la hibridación es imposible por las características tan diferentes y porque no pertenecen a una misma especie. 6
BARBER E. J. W. 1991 Prehistory Textiles. The development of cloth in the Neolithic and Bronze Ages with special reference to the Aegean. Princeton University, New Jersey , CASTELLO, Yturbide Teresa 1993 El arte plumario en México. Fomento Cultural Banamex. México , COOK, Gordon 1984 Handbook of textile fibres. Nature fibres vol. 1. 5.ed. Great Britain. Merrow , CRAWFORD, M. D. C.1924 The Heritage of cotton. The fibre or two worlds and many ages, 5000 Years of fibres ad fabrics. New York , http://www.universidadperu.com/teoria-de-los-colores-blog.php
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La universidad de Perú
Postula acerca de la teoría de los colores; Existen diferentes teorías sobre los colores y los significados que uno les pone. Además cada cultura los asocia de manera ligeramente diferente, y además estos significados cambian, y evolucionan a lo largo de los años. Científicos americanos han hecho un estudio y consideran que la siguiente teoría de los colores es la más acertada hasta el momento:
Negro: El negro es el color que representa a la autoridad y al poder. Es muy popular en la moda, pues hace ver a la gente más delgada. Se ve en general muy bien, y es eterno. El negro también sugiere sumisión. Los sacerdotes por ejemplo usan el negro como señal de sumisión a Dios. Algunos expertos en moda sugieren que el negro en una mujer representa también sumisión al hombre. Los trajes negros a su vez pueden proyectar una idea de odio o maldad. Los villanos en las películas suelen vestir de negro por ejemplo. Blanco: El blanco es el color que representa la inocencia y la pureza. El blanco refleja la luz, por lo que se considera un color veraniego. El blanco es muy popular en decoración y en moda, ya que es ligero, neutral y combina con todo. Sin embargo, el blanco se hace notar mucho cuando está sucio, y por lo tanto es mucho más difícil de mantener limpio que otros colores. Los doctores y las enfermeras suelen usar blanco para indicar que trabajan en condiciones estériles.
BARBER E. J. W. 1991 Prehistory Textiles. The development of cloth in the Neolithic and Bronze Ages with special reference to the Aegean. Princeton University, New Jersey , CASTELLO, Yturbide Teresa 1993 El arte plumario en México. Fomento Cultural Banamex. México , COOK, Gordon 1984 Handbook of textile fibres. Nature fibres vol. 1. 5.ed. Great
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Costura Avanzada Britain. Merrow , CRAWFORD, M. D. C.1924 The Heritage of cotton. The fibre or two worlds and many ages, 5000 Years of fibres ad fabrics. New York , http://www.universidadperu.com/teoria-de-los-colores-blog.php
Rojo: El color rojo es el color emocionalmente más intenso, que simula una respiración y palpitación más agitada. Rojo es también el color del amor. La ropa roja es más visible, y hace ver a quien la usa más pesado o pesada de lo que realmente es. Como es un color tan extremo, el color rojo no es el color recomendado al momento de tener una negociación o una confrontación. Los carros rojos son a su vez populares blancos de ladrones. En la decoración, el color rojo se usa generalmente para acentuar los detalles. Los decoradores dicen que los muebles de color rojo son perfectos, ya que atraen la atención. Rosado: El color rosado es un color muy tranquilizante. Las mujeres prefieren, o están atraídas hacia el color rosado naturalmente, al ser una intensidad media entre el rojo y el azul. Los equipos deportivos suelen pintar de color rosado los camerinos del equipo contrario para que pierdan energía. Azul: El color azul es el color más popular de todos, es el color del cielo y del océano. Causa la reacción totalmente contraria al rojo, calma y tranquiliza la mente de uno, y por ello es muy utilizado en las habitaciones. El azul también puede ser frío y depresivo. Los expertos en moda recomiendan utilizar al color azul al momento de ir a una entrevista de trabajo, ya que simboliza lealtad. A su vez, la gente es más productiva en cuartos azules. Los estudios demuestran por ejemplo que los levantadores de pesas pueden manejar pesos más fuertes en gimnasios pintados de color azul.
BARBER E. J. W. 1991 Prehistory Textiles. The development of cloth in the Neolithic and Bronze Ages with special reference to the Aegean. Princeton University, New Jersey , CASTELLO, Yturbide Teresa 1993 El arte plumario en México. Fomento Cultural Banamex. México , COOK, Gordon 1984 Handbook of textile fibres. Nature fibres vol. 1. 5.ed. Great Britain. Merrow , CRAWFORD, M. D. C.1924 The Heritage of cotton. The fibre or two worlds and many ages, 5000 Years of fibres ad fabrics. New York , http://www.universidadperu.com/teoria-de-los-colores-blog.php
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Verde: El verde es actualmente el color de moda en todo lo que es decoración, y simboliza a la naturaleza. Es el color más fácil para los ojos, y relaja la visión. Es por decirlo un color que refresca bastante. La gente que va a aparecer en un show de TV por lo general los sientan en un cuarto verde para que entren relajados. Los hospitales suelen usar salas de espera verdes pues relajan a los pacientes. Las novias de la edad media solían usar el color verde para indicar que eran fértiles. El verde oscuro por su parte simboliza masculinidad, conservadorismo e indica fortuna. Sin embargo, las costureras por lo general se niegan a utilizar el color verde minutos antes de un desfile de moda para no traer mala suerte.
Amarillo : El color amarillo suele llamar mucho la atención. Aunque es considerado un color optimista, las personas pierden rápidamente la paciencia en cuartos amarillos, y los bebés suelen llorar más de la cuenta en ellos. Es un color que le cuesta mucho al ojo de recibir, y por ello puede llegar a saturar y se usa demasiado. El amarillo ayuda en la concentración, y acelera el metabolismo. Morado: El morado es el color de la nobleza, simboliza el lujo, la riqueza y la sofisticación. También es muy femenino y bastante romántico. Sin embargo, es un color que aparece muy raramente en la naturaleza, por lo general se ve muy artificial. Marrón: El marrón es un color sólido, muy confiable y que abunda en la naturaleza. Es el color de la tierra. El marrón claro denota que algo es genuino, mientras que el marrón oscuro es más similar a la madera o al cuero. El marrón también tienda a ser triste y melancólico. Muchos hombres suelen indicar que el marrón es su color favor.
http://www.google.com.mx/search?hl=es&q=vestigos+de+la+industria+textil&meta=vestigiosdelaindustriatextil BARBER E. J. W. 1991 Prehistory Textiles. The development of cloth in the Neolithic and Bronze Ages with special reference to the Aegean. Princeton University, New Jersey , CASTELLO, Yturbide Teresa 1993 El arte plumario en México. Fomento Cultural Banamex. México , COOK, Gordon 1984 Handbook of textile fibres. Nature fibres vol. 1. 5.ed. Great Britain. Merrow , CRAWFORD, M. D. C.1924 The Heritage of cotton. The fibre or two worlds and many ages, 5000 Years of fibres ad fabrics. New York , http://www.universidadperu.com/teoria-de-los-colores-blog.php
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1.10 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN A REALIZAR Se hará al principio de manera exploratoria ya que se va a analizar como produce la empresa y cómo se manifiesta y terminará en forma descriptiva
1.11 FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS ¿La falta de información sobre los procesos de producción y maquinas en la empresa hace deficiente el departamento de producción?
1.11.1 VARIABLE INDEPENDIENTE El uso de las máquinas de coser para la elaboración de la prendas de vestir.
1.11.2 VARIABLE DEPENDIENTE Los beneficios de realizar prendas en la empresa
1.12 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN Por medio de entrevistas, cuestionarios y observaciones se llevará a cabo la recopilación de la información, orientando los resultados a enfoques científicos y estratégicos que permitan difundir el conocimiento y orientarlo al beneficio de la empresa y a nosotros también.
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1.13 SELECCIÓN DE LA MUESTRA
La información recabada dentro de la empresa fue aplicada a 10 empleados, con la finalidad de obtener información acerca del manejo de la empresa y la problemática que existe dentro de ella, lo que ayudará a distinguir los puntos a tratar y corregir, así como también a 10 personas al azar para saber que opinan sobre la prenda de vestir de esta industria y se obtuvieron estos resultados: Lo que los empleados respondieron:
¿Hay calidad en la ropa? sí 13%
No
tal vez
¿Consideras que es una empresa competitiva? si, y mucho
No
tal vez
20% 11%
12% 68%
76% Gráfica 1. Calidad
Gráfica 2. Empresa competitiva
Fuente: Campo
Fuente: Campo
“Las personas opinan que la ropa es de buena calidad, pero es cara.”
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CAPÍTULO 2 CORTE Y CONFECCIÓN
Imagen 1. Corte y confección Fuente: http://sitios.seccionamarilla.com.mx/marvitex/recursos/confeccion.jpg
2.1 LA CULTURA DE MODA COMO FORMA DE ARTE En algunos aspectos, la costura de moda es comparable al arte clásico de la escultura. El escultor mantiene una estrecha vinculación con el material que ha de manipular de algún modo para darle forma, e igualmente estrecha es la relación que la costurera establece con el tejido, mientras lo palpa, evalúa sus propiedades y finalmente lo trabaja, para hacer de él un diseño tridimensional. La energía creativa necesaria para dar estructura y volumen a un material como el tejido que sólo tiene dos dimensiones es de idéntica envergadura que la que se requiere para tallar el mármol modelar la arcilla. Quien se dedica al arte de la confección expresada a través de los tejidos sus ideas sobre la moda, del mismo 21
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modo que el escultor canaliza sus ideas dinámicas a través del medio o material que elige. Es necesaria una idea concreta del resultado final antes de poner manos a la obra, ningún sentido tiene que quien intenta confeccionar una prenda desenrolle la tela y se disponga a cortarla sin haber considerado previamente la relación que debe existir entre la calidad del tejido y el estilo de la prenda en cuestión. El escultor ha de elegir con esmero el material básico que mejor represente la idea que ha concebido, y en el caso que nos ocupa, la elección de los tejidos es de idéntica importancia. La línea de la prenda, el carácter que se quiere dar a ésta y el tipo de complexión al que está y el tipo de complexión al que está destinada son factores decisivos a la hora de considerar la utilización de una pieza determinada. Si a diez costureras se les diera un mismo patrón y tejidos idénticos, es muy probable que de entre todas las prendas acabadas no existieran dos exactamente iguales, porque cada una pondría de aquí y quitaría de allí para adaptar y embellecer el patrón con vistas a obtener el resultado más favorecedor. La persona que cose es un artista porque individualiza la moda según sus necesidades y preferencias específicas.
2.2 FUNDAMENTOS DE SU ARTE Cualquier artista conoce los principios básicos del diseño y sabe cómo aplicarlos para lograr los efectos que desea.
Armonía: es la interacción de todos los elementos con un resultado agradable. Se trata de elementos de similitud, no necesariamente de igualdad; lo importante aquí es la adecuación y la relatividad. Proporción: es el principio que exige que todas las partes estén relacionadas en cuanto a tamaño, longitud y volumen. 22
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Equilibrio: se consigue acentuando en igual medida el interés de la prenda en todas las direcciones a partir de su centro natural de interés. Ritmo: es la cualidad que tiene toda prenda que se observa desplazando suavemente la mirada y conectando visualmente todos los puntos de interés en lugar de detenerse alternativamente en cada de ellos. Énfasis: consiste en dirigir la atención hacia un punto de la prenda concediendo una importancia secundaria a todos los demás.
Toda idea relativa a la moda debe ir respaldada por una compresión, no sólo de estos principios, sino también de los conceptos artísticos de color, dibujo, textura, línea, proporción y equilibrio. Así como el escultor ha de conocer las cualidades del material en bruto, bien sea éste piedra, arcilla o metal, la costurera de moda debe hacer lo mismo con el color, el dibujo y la textura que son las cualidades del tejido, para después poder transformar éste en un diseño con los mismos componentes (línea, proporción y equilibrio) que el escultor emplea para transformar su material en una escultura.
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2.3 COLOR
Imagen 2. Elementos de color Fuente: Enciclopedia 2004, © 1993-2003 Microsoft Corporation.
2.3.1 ELEMENTOS DE COLOR Los siguientes son términos que se emplean comúnmente referidos al color:
Matiz: término que se emplea comúnmente referidos al color, es la cualidad o característica por la cual distinguidos un color de otro. Los matices primarios (rojo, amarillo y azul) son los colores fundamentales a partir de los cuales se obtienen todos los demás. Los secundarios , que se forman a partir de la mezcla de dos primarios, son el naranja, el verde y el violeta, y los terciarios (a menudo llamados también intermedios) se crean a partir de diversas combinaciones de los seis básicos; los colores terciarios se
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denominan haciendo referencia a los matices a partir de los cuales han sido obtenidos, por ejemplo, amarillo-verde o azul-violeta.
Valor: es el grado de luminosidad de un color. La luminosidad de un color se aumenta con la incorporación del blanco (colores claros) y se disminuye con negro (colores oscuros). Los matices difieren también en su valor inherente, por ejemplo, el amarillo posee un valor cromático más elevado que el azul. Intensidad: es el grado de calidez o frialdad del color. Igualmente, determinados matices tienen mayor intensidad que otros; el naranja, por ejemplo, es más intenso que el violeta. Los tonos son matices en cuya composición interviene su color complementario o el gris, con lo cual queda disminuida su intensidad. Los esquemas cromáticos: son múltiples, pero de entre ellos tres son los que se emplean con mayor frecuencia. Un esquema de color monocromático es aquel en el que intervienen varios valores o intensidades de un mismo color, o bien un solo color con blanco o negro. Se trata de un esquema de muy fácil utilización, aunque al componerlo se corre el riesgo de incurrir en la monotonía si las variaciones son demasiado similares. Los esquema análogos se consiguen a base de matices muy próximos entre sí en la rueda del color, o lo que es lo mismo, que contengan pigmentos similares, como por ejemplo el azul, el azul-verde y el verde. Son los más idóneos para dar “talante” a las prendas y con frecuencia componen las combinaciones más agradables y sedantes. Los esquemas de colores complementarios se obtienen a base de asociar colores directamente opuestos en la rueda del color, como son el rojo y el verde o el azul y el naranja. Las combinaciones resultantes son extremadamente marcadas y llamativas, y para conseguir que sus componentes se realcen mutuamente es preciso esmerarse en la elección de variaciones de valor e intensidad, ya que la unión de dos complementarios acentúan el efecto de cada uno. 25
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2.4 ESTAMPADOS
Imagen 3. Vestido de malla Fuente: Enciclopedia 2004, © 1993-2003 Microsoft Corporation.
Uno de los elementos que más diversifica y embellece la moda es el dibujo de los tejidos, es decir, las rayas, los cuadros, los motivos florales, los lunares, las cenefas, etc. Para obtener con ellos unos efectos verdaderamente armoniosos, es preciso poner especial cuidado en combinarlos acertadamente con los demás elementos del diseño de las prendas. Siendo los dibujos principalmente combinaciones de colores, es lógico que su utilización deba regirse por las mismas normas aplicables a los colores lisos. Los tejidos con dibujo tienen sobre los lisos la ventaja de permitir la elección de los colores de por sí solos no resultan favorecedores. Cuando un estampado o dibujo posee varios colores, el que predomina sobre los demás, que es generalmente el que ocupa el fondo o una mayor extensión, o bien el más vivo de todos, es el que debe tomarse como referencia a la hora de contrastar el tejido en cuestión con el color de la tez, el cabello o los ojos. También hay que tomar en cuenta que en toda combinación de colore, cada uno de estos puede influir en la percepción de los demás; por ejemplo, la yuxtaposición de rojo y azul produce a veces el efecto de un violeta. Cuando se elige cualquier tela con dibujo debe considerar asimismo la línea de la prenda que pretende confeccionar.
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No se debe olvidar de contrastar el dibujo con la figura; una desproporción muy marcada entre ambos acentúan siempre cualquier característica de la estatura o lo volúmenes que preferiblemente debería pasar desapercibida.
2.5 TEXTURAS La textura de un vestido viene determinada por las características de su fibra (lana, seda, etc.) y el modo en que está entrecruzada (punto, esterilla, sarga, etc.). En general, se trata de un aspecto al que no suele prestarse la debida importancia, a pesar de que es primordial como elemento creador de ilusiones ópticas. En el momento de considerar la textura de un tejido en relación de una prenda, se debe tomar en cuenta que su objetivo debe ser el que la prenda en cuestión sea observada con movimientos fluidos de la vista, de tal modo que ésta se detenga solamente en puntos de interés especialmente atractivos y establecidos de antemano.los tejido rígidos, por ejemplo, tienen una caída recta y apenas forman pliegues, de ahí que sobre una silueta poco sinuosa tiendan a observarse con un único movimiento vertical de la vista. Esta particularidad los hace apropiados para disimular algunos aspectos problemáticos de la figura, aunque no para contrarrestar un exceso de redondeces global. En cuanto a los flexibles, conviene saber que sólo quien posee una silueta perfecta puede llevarlos en hechuras rectas o de línea muy sencilla, ya que esta combinación tiende a sacar a la luz tanto los aspectos agraciados como los que es preferible disimular. Las telas vaporosas o transparentes no deben colocarse nunca sobre zonas poco atractivas. Los efectos texturales contribuyen también a acentuar los volúmenes, y en especial, las texturas abultadas o gordas siempre le harán parecer más gruesa de lo que en realidad está.
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2.6 LÍNEA
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Se emplea a menudo como sinónimo de estilo. Todo diseño es una estructura de líneas y formas cuidadosamente concebida. La prenda final presenta, a la vista del observador, tres grupos principales de líneas: las líneas del cuerpo, las líneas de la silueta y las líneas de los detalles y, para relacionar equilibradamente estas líneas entre sí y cada una de ellas con la destinaria de la prenda. Los determinados
2.6.1 VERTICALES La línea vertical, que se observa desplazando la mirada de arriba abajo, posee un marcado efecto clásico y nos hace parecer más altas y delgadas. El empleo de una única vertical es la solución que mas aumenta en apariencia la estatura, ya que cuando dicha línea se repite a intervalos regulares a lo ancho de toda la prenda, la ilusión de longitud diluye debido a que la vista del observador debe también desplazarse lateralmente para seguir la sucesión. Las hechuras rectas y largas sin elementos que desvíen la atención de su longitud acentúa igualmente la verticalidad de las prendas.
2.6.2 HORIZONTALES Sabido es que las líneas horizontales “engordan”, en especial cuando se emplean
a pares. Sin embargo, una sola, colocada por encima o por debajo de la cintura, tiende a estilizar la parte más larga de las dos que delimita. Puesto que estas líneas poseen en cualquier caso un marcado efecto, evite siempre hacerlas coincidir con las con las partes menos agraciadas de su cuerpo. Para desviar la atención de una línea horizontal caben diversos recursos, como equilibrar el efecto de ésta con una vertical debidamente emplazada, situarla descentrada, o bien modificarla de modo que se transforme en una diagonal o una curva. 28
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2.6.3 DIAGONALES El efecto modificador de una línea depende principalmente de la inclinación y la longitud de la misma. Como puede apreciarse en la ilustración, una línea de estas características con poca longitud de la misma. Una línea de estas características con poca longitud tiende a dirigir la atención de un lado a otro de la prenda, mientras que una diagonal larga se observa desplazando la mirada como se dé una vertical se tratara, lo que lógicamente contribuye a acentuar la estatura. Es interesante resaltar que, como la mitad tiende a desplazarse naturalmente de izquierda a derecha, los diagonales con esta inclinación resultan siempre más agradables que las rectas como de la suavidad de las curvas.
2.6.4 CURVAS
Las líneas curvas, independiente de que consistan en costuras o bordes con forma, o en pliegues caídos, cumplen la misma función ilusoria que las rectas, aunque de forma más velada. Contribuyen también a realzar las curvas femeninas por repetición, haciéndolas parecer más definidas. Con frecuencia una línea por recta podría resultar poco favorecedora produce el efecto contrario convertida en una curva. Con esta forma, la costura de un canesú o el cierre delantero de un vestido, es decir; producen una impresión más suave que resueltas con una horizontal o una vertical, respectivamente.
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2.7 PROPORCIÓN Y EQUILIBRIO
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2.7.1 PROPORCIÓN Hace referencia a las relaciones especiales que componen los elementos del diseño, y muy en especial a las que deben existir entre medidas tales como talla y volúmenes. En el diseño de una prenda, la división de ésta en diferentes secciones resulta agradable a la vista cuando el creador consigue dotar a la misma de las cualidades estéticas de unidad y variedad, o, lo que es lo mismo, cuando consigue que las secciones sean similares pero no hasta el punto de que esta similitud vaya en detrimento del interés de cada una. Las piezas de tamaños idénticos o las divisiones exactas del espacio, tales como las mitades, los cuartos o los tercios, utilizadas conjuntamente, aunque no puedan considerarse antiestéticas, rara vez resultan tan atractivas como las divisiones que se apartan de las dimensiones básicas justo lo suficiente para que la vista del observador no las descubra inmediatamente. Las relaciones agradables, expresadas en términos matemáticos, son las de dos a tres, tres a cinco, cinco a ocho y así sucesivamente, por oposición a las de dos a dos, dos a cuatro, dos a seis, etc. Escala es un término que también hace referencia a relaciones entre medidas: así, por ejemplo, las medidas similares se consideran relacionadas a escala entre sí, a diferencia de lo que ocurre entre las marcadamente dispares, las cuales, por otra parte, resultan incompatibles con el buen gusto.
2.7.2 EQUILIBRIO Un diseño equilibrado es aquel que presenta iguales dosis de interés en todas las direcciones a partir del centro natural de interés de la prenda. Existen dos tipos de equilibrio: el formal y el informal. El equilibrio formal se obtiene mediante la simetría. Por el contrario, si las dos mitades de un diseño están visualmente 30
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equilibradas pero no son idénticas, el equilibrio resultante se denomina informal o asimétrico. Éste último consigue desviando el centro de interés y dando énfasis a la descentración. El énfasis atrae a la atención hacia un detalle o una zona de la prenda, restándosela parcialmente a todos los demás.
2.8 LOS PATRONES
Imagen 4. El extremo de un patrón Fuente: http://www.artesaniasymanualidades.com/img/foto30.jpg
2.8.1 ¿QUÉ ES UN PATRÓN? 31
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Los dibujos de las partes de una prenda se llaman patrón de una prenda se llaman patrón. En otras palabras, cada prenda un patrón de dibujos que, copiados y cortados en tela al tamaño adecuado, producen las piezas que hay que unir para formarla.
2.8.2 LAS PIEZAS Y SUS BORDES
Imagen 5. Total de piezas de una blusa Fuente: Vogue, Forma Práctica de Corte y confección, tomo 1
Las prendas de vestir o del hogar se forman uniendo entre sí piezas de tela como si fueran piezas de rompecabezas que, una vez unidas, adquieren volumen y forma. Una blusa o una camisa tienen piezas para los frentes y la espalda que se unen por bordes que son hombros y costados. El borde superior es el escote donde se monta el cuello . Ocasionalmente, en vestidos y camisas, se usa otra pieza que se llama canesú , que tiene como uno de sus bordes el escote y que se une al frente y a la espalda. 32
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A los lados quedan las sisas , donde se montan las mangas si lo requiere el modelo. Si no es así, las sisas se terminan con bies, dobladillo o vista . La manga puede ser corta o larga. Para cerrarla se cosen dos de sus bordes. La parte superior se cose alrededor de la sisa y la parte inferior se puede terminar con un dobladillo o recibir un puño. Las mangas pueden ser fruncidas para abombarlas o simples. Los vestidos y los pantalones tienen piezas llamadas traseros y delanteros (algunos pantalones tienen peto ), que se unen entre sí por los costados, la entrepierna y el tiro. El borde superior se llama cintura, que puede terminar con una pretina o haciendo un dobladillo para formar una jareta . El borde inferior se termina con un dobladillo, sea en las piernas de un pantalón o en el extremo inferior de una falda.
2.8.3 LAS MEDIDAS DE SU CUERPO Y LAS PIEZAS DE UN PATRÓN Los cuerpos humanos son de tamaños diversos y no todos son de una talla exacta. A veces los hombros corresponden a una talla y el busto no. No todas las medidas son críticas. Para que una prenda quede bien, basta verificar unas cuantas dimensiones y compararlas con las correspondientes de las piezas del patrón.
Los hombros
El pecho
La cintura
La cadera
El largo de manga
El tiro
La entrepierna
2.8.4 SUS MEDIDAS CORPORALES 33
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La toma con precisión de las medidas corporales es el punto de partida para seleccionar la talla correcta de patrón. Cuando se toman las medidas se mira al frente y se mantiene la postura normal. Se anuda en primer lugar un cordón alrededor de la parte más delgada de su cintura con el fin de tomarlo como referencia para tomar las medidas.
Contorno del busto: medir alrededor de la parte más amplia del busto poniendo cuidado en que el metro quede bien recto por delante y por detrás.
Contorno bajo los brazos: rodear con la cinta el tronco por encima del pecho y por debajo de los brazos a la altura de las axilas.
Cintura: mida la circunferencia de la parte más delgada de la cintura por encima del cordón.
Caderas: mida alrededor de la parte más amplia de sus caderas. Marque la posición con alfileres sobre la ropa interior y mida seguidamente la distancia que existe desde la cintura por encima del hueso, hasta los alfileres; esta medida suele oscilar entre los 18 y los 23 cm.
Largo de talle por la espalda: mida desde el hueso más prominente de la parte posterior del cuello hasta la cintura.
Altura: descálcese y colocase de pie junto a una pared. En oposición erguida coloque una regla por encima de su cabeza en posición paralela al suelo. Marque esta posición en la pared y mida a continuación la distancia comprendida entre el suelo y la marca, con ayuda de una cinta métrica o un metro rígido.
2.8.5 SU TIPO DE FIGURA
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El segundo paso que ha de dar para seleccionar la talla correcta de sus patrones consiste en averiguar el tipo de figura que le corresponde, pues, dado que existe una enorme variedad de tamaños y formas del cuerpo. Nada tiene que ver la figura con la edad, y sí con las proporciones corporales. El patrón es un plan de trabajo, a partir del cual la costurera va utilizando sus propias dimensiones para la adaptación perfecta. Así pues la elección correcta de la talla y el tipo de figura minimizan las alteraciones y las rectificaciones posteriores, simplificando considerablemente la labor de confección.
Imagen 6. Talla chica, mediana o grande Fuente: Vogue, Forma práctica de corte y confección, tomo 1
La estatura es un factor muy significativo, aunque el más importante de todos es la proporción de todo el cuerpo: el largo de talle, el emplazamiento del busto y las caderas en relación a la cintura y la diferencia entre las medidas correspondientes al pecho, la cintura y las caderas.
2.9 RECTIFICACIONES SOBRE EL PAPEL 35
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Las piezas planas del patrón son los instrumentos básicos que manejan las industrias patronistas y confeccionistas para mantener los tallajes normalizados, y la misma función han de cumplir para la modista, por mucho que ésta las haya alterado. A la hora de hacer ajustes sobre el papel, tenga presente las siguientes normas:
Mantenga rectas las líneas de doblez del centro delantero y el centro posterior.
Efectúe los ajustes con moderación para no destruir la gracia de la prenda.
Mantenga el margen previsto en el patrón para que la prenda quede holgada.
Para alargar y acortar los patrones guíese por las líneas de ajustes, teniendo en cuenta que debe alterar la medida en igual posición a lo largo de toda la línea. Una vez hechos y comprobados los ajustes, fíjelos de forma definitiva con cinta adhesiva transparente.
A la hora de efectuar ajustes en los contornos s tiene en cuenta que cada una de las piezas principales correspondientes a los centros delantero y posterior. Como por lo general, sólo se dala pieza del patrón correspondiente al lado derecho del cuerpo, la medida total del ajuste que quiera sobre un canesú, por ejemplo, ha de dividirse en cuatro para repartirla por igual entre las cuatro piezas.
Se corresponden los ajustes en todas las piezas relacionadas entre sí, como son el delantero y la espalda del canesú, de la falda, de la vista, del forro, etc.
Si, para descomponer el dibujo de las líneas impresas en los patrones que han sido interrumpidas al hacer el ajuste, se limitara a empalmar sus extremos, obtendría unas líneas irregulares. Lo que se hace, con el fin de conseguir un trazo uniforme, es alargar unas líneas y reducir la correspondiente en igual medida.
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2.10 CONFECCIÓN
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Figura. Industria costura avanzada Fuente: Campo
2.10.1 PINZAS Mediante las pinzas se consiguen que un tejido, originalmente plano, se amolde a las formas tridimensionales del cuerpo. Su función consiste en dar forma.
2.10.2 CONFECCIÓN DE UNA PINZA
Marcado: trasladar al tejido las marcas correspondientes a las pinzas utilizando el método que mejor convenga. Algunos diseños compaginan mejor con las pinzas con forma que con las rectas, o viceversa, pero ello no suele hacerse patente hasta que éstas no han sido dobladas en el tejido. Utilizar la ruleta o el jaboncillo para marcar con trazos horizontales los 37
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símbolos que indican los puntos en lo que deben casarse las pinzas, así como también los extremos de éstas. Las marcas deben hacerse al lado derecho y al izquierdo de las líneas correspondientes.
Costura: empezar siempre la costura por el lado más ancho e ir adelgazando las pinzas hacia la punta hasta llegar al doblez central. Planchado: planchar siempre las pinzas antes de hacer las costuras principales o antes de que sean cruzadas por otras costuras. En primer lugar es preciso aplanar la línea de costura y el doblez con el fin de que se amolden las puntadas al tejido, para ello ha de hacerse poniendo especial cuidado en no prolongar el doblez más allá de la punta de cada pinza. Las pinzas verticales se planchan en dirección hacia el centro del delantero o la espalda según sea su colocación. Las horizontales, se planchan hacia abajo menos que se especifique lo contario. Las profundas han de plancharse aplanando las puntas. Si el tejido quedara fácilmente marcado, es separar con papel de embalaje las pinzas de las áreas adyacentes mientras se esté planchando. Recorte: las pinzas no requieren más tratamiento que el planchado; sin embargo, en algunos casos es necesario recurrir a algunas técnicas especiales. Así por ejemplo, las que son profundas o las que se realizan en tejidos más bien gruesos deben relajarse longitudinalmente hasta una distancia de la punta comprenda entre los 15 y los 25mm. Después se abren con la plancha. En tejidos trasparentes es preferible recortarlas, para lo que se hace un segundo pespunte a unos 3mm del primero y se recorta el sobrante a otros 3mm de este nuevo pespunte antes de sobrehilar los bordes cortados. Las pinzas con forma deben piquetearse para aligerar la tensión de la tela en las curvas.
2.10.3 JARETAS 38
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La jareta es un elemento muy versátil del repertorio del creador de moda y cumple infinidad de funciones tanto estructurales como ornamentales. Se trata de delgadas pestañas de tela que pueden ir cosidas en toda su longitud o solamente en parte. Por regla se doblan al hilo del tejido y, sobre todo cuando se utilizan de adorno, se doblan formando las pestañas hacia afuera. En las jaretas concebidas con fines estructurales, los dobleces quedan por el interior de la prenda y van cosidos hasta un punto en el que se sueltan. En tal caso, son prácticamente lo mismo que las pinzas y pueden hacerse siguiendo el hilo de la tela o con cualquier otra inclinación; así mismo pueden ser rectas o inclinadas. Pera las jaretas propiamente dichas son tablitas sujetas con pespuntes. Las sueltas se ven con frecuencia junto a los hombros, en la cintura o en un canesú de las faldas, y en tales casos se abren hacia las zonas más voluminosas del cuerpo. Las de adorno que se cosen con cuidado por el derecho de la tela deben prepararse con especial cuidado y con agujas e hilos perfectamente adecuados a las telas. Por regla general se elige el mismo color de hilo de la tela, aunque también obtiene diferentes efectos escogiendo el hilo de un color ligeramente más claro u oscuro que el de la prenda. Si se desea añadir jaretas a una prenda, conviene elegir un diseño poco cargado de líneas y decidir el emplazamiento, el ancho y el espaciado de las mismas del modo que más favorezca la figura. Los tres tipos de JARETAS SENCILLAS, en las que cada doblez toca la costura de la jareta siguiente, o monta sobre ella; las JARETAS ESPACIADAS, que, como su nombre indica dejan espacios predeterminados entre sí, y las JARETAS EN GRUPOS, que son diminutas y agrupadas en distinto números. MODO DE AÑADIR JARETAS: si se desea añadir jaretas a un patrón que no las lleva, es preciso prepararlas antes de cortar la pieza correspondiente. Para determinar la cantidad adicional de tela que se necesita, se multiplica por dos el 39
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ancho de cada tarjeta, puesto que la tela va doble. Se multiplica la cifra hallada por el número de tarjetas que desee formar, teniendo en cuenta que el ancho adicional puede modificar el esquema de corte de la piezas, es probable que se deba añadir asimismo algo más de tela. Una regla útil es la que aconseja comprar la tela que se especifica en el dorso del sobre de los patrones, más el largo de una de las piezas principales.
2.10.4 MODO DE HACER JARETAS UNIFORMES Por lo general, las tarjetas se hacen siguiendo el hilo del tejido. En cualquier caso deben quedar paralelas a los hilos de éste.
Marcado e hilvanado: se marcan las líneas de costura de cada jareta bien sea por el derecho o por el revés de la tela. Se retira las piezas del patrón, doblar las jaretas hacia adentro o hacia afuera haciendo casar sus líneas de costura. Si se prefiere que no queden marcados los dobleces, preparar una plantilla de cartón, una muesca del mismo ancho de las tarjetas y otra correspondiente a la separación entre cada dos. Se coloca la parte superior de la plantilla a lo largo del doblez de la primera jareta y, utilizando como guía la primera muesca, pasar un hilván paralelo a dicho doblez, deslizando la plantilla a medida que progresa el hilván. Para hacer la jareta siguiente, bajar la plantilla hasta que la segunda muesca coincida con el primer doblez y hacer el siguiente en la parte superior de la plantilla. Costura: para hacer que las costuras queden uniformes y el resultado final perfecto, empezar a partir del lado de la jareta que ha de quedar a la vista. Para las jaretas más pequeñas (de 6 a 20 mm), se puede utilizar como guía de la costura la tapa del canillero de la máquina. Para empalmar piezas de tela éntrelas jaretas, montar con cuidado una sobre otra. Planchado: planchar cada jareta antes de hacer la siguiente o, si se trata de pequeños grupos, cada uno sucesivamente. Primero se planchan los 40
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dobleces por el derecho de la tela, pero por la parte inferior de los mismos, pues de este modo se facilita considerablemente el planchado final. A continuación, planchar por el revés el conjunto de las jaretas, con poco vapor para evitar que se formen bolsas o quede demasiado marcado el tejido por debajo de las jaretas. No obstante, este problema se proviene en algunos tejidos colocando debajo de cada una tirita de papel de embalar. Retocar el derecho de las jaretas si fuera necesario.
2.10.5 TARJETAS ESPECIALES
Las jaretas cruzadas: se hacen antes de cortar el tejido en piezas. Medir, hilvanar y coser en primer lugar las hileras que han de quedar debajo, y plancharlas con cuidado antes de empezar las del grupo cruzado. Repetir todas las operaciones para hacer éstas de modo que queden perfectamente perpendiculares a las primeras y teniendo en cuentas que los dobleces de éstas han de quedar hacia abajo mientras se preparan las segundas. Plancharlas todas en la dirección que les corresponda. Cortar las piezas de la prenda y pasar un perpunte de sostén alrededor de todos los márgenes de las mismas para que no se deshagan ni descoloquen las jaretas. Jaretas rellenas de cordón: colocar el revés de la tela sobre el cordón; prender e hilvanar cada jareta. Con ayuda de la pata para cremalleras de la máquina, pasar un pespunte junto a cada hebra de cordón. Este tipo de jareta suele emplearse junto a los bajos de las prendas porque resulta demasiado rígido para otras zonas. Jaretas de ondas: suelen hacerse de unos 6 mm de ancho. Hilvanar cada una. Para coser las ondas a mano, marcar un puntito cada 15 mm a lo largo de cada jareta. Conectar los puntos con un hilván muy a menudo y al llegar a cada uno formar dos puntadas a caballos superpuestas, tirando fuertemente de la hebra. El hilván puede pasarse a máquina más deprisa y 41
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con un resultado, pero pasando en este caso la aguja por dentro de la jareta entre cada dos ondas.
Jaretas a modo de pinzas: pueden ir sueltas en uno o en ambos extremos. Su sistema de confección difiere bastante según su emplazamiento en la prenda. Al margen de ello, lo más importante que ha de recordarse al respecto es que la tela situada inmediatamente al lado de donde van abiertas no debe jamás plancharse en plano, los finales de las costuras pueden rematarse con puntadas invertidas o con nudos bien seguros. Cualquiera que sea el remate elegido, debe hacerse una vez planchadas las jaretas hacia un lado.
2.10.6 LAS TABLAS Las tablas están de moda y confieren un ritmo especial a las prendas, tanto si son marcadas, caso de las hechuras sastre, como si se hacen más etéreas y vaporosas. Se trata de dobleces concebidos para controlar el vuelo allí donde se coloquen. El tiempo y la paciencia que se empleen en perfeccionar las correspondientes costuras se ven siempre compensados por los resultados. Aunque existen múltiples variaciones básicamente hay sólo dos tipos de tablas: las que se forman doblando la tela sobre sí misma y las que llevan un forro o refuerzo de otro tejido por el forman doblando la tela sobre sí misma y las que llevan un forro o refuerzo de otro tejido por el revés. Entre las variaciones, cuatro son las más conocidas: tableado, en el que todos los dobleces están formados hacia un mismo lado; tablas enteras , que son las que llevan dos dobleces opuestos por el derecho y enfrentados por el revés; tablas invertidas, con los dos dobleces opuestos por el revés y encontrados por el derecho, y plisado , semejante a los pliegues de una acordeón. Tanto las tablas marcadas, como las que no llevan los dobleces planchados, resultan mucho mejor en tejidos elásticos y con buena caída, como la lana pura, las mezclas de lana o de lana o de algodón, la seda y la mayoría de los sintéticos. 42
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Algunos de estos tejidos quedan más marcados que otros, y si se desea lograr unos dobleces bien precisos en un tejido resistente a las arrugas, es aconsejable coser los bordes tanto delanteros como traseros de las tablas. El tamaño de patrón para una falda tableada se determina conforme al contorno de caderas, ya que la cintura es más fácil de rectificar en caso necesario. Se debe dar forma con mucha precisión a las tablas de todo tipo. La calidad del resultad depende de que se hayan transferido las marcas con precisión, pasado todos los hilvanes necesarios durante la preparación, probado la prenda con cuidado y planchado ésta correctamente. La línea de doblez sin planchar , indica que la tablas no debe quedar marcada, a diferencia de lo que ha de hacerse sobre la línea de doblez planchada . La línea de colocación señala hasta dónde debe llevarse el doblez (bien sea planchado o
sin planchar).
2.10.7 TABLAS RECTAS Conviene hacerlas sobre una superficie con espacio suficiente para toda la prenda tableada. Si se trata de tablas múltiples, el bajo ha de coserse antes de marcar los dobleces de las mismas. Cualquier rectificación en el largo se hace después en la cintura.
Marcado: las tablas pueden hacerse tanto por el derecho como por el revés, según la idea del diseñador de la prenda y el modo que mejor convenga a la persona que va a llevarla. Sea cual fuere el método elegido, conviene cerciorarse de transferir las marcas al derecho de la tela cuando se vaya a doblar las tablas por este lado, o al revés en el caso contrario. Se debe utilizar hilos de diferentes colores para distinguir las tres “líneas”. Tableado: las tablas planchas y sin planchar se confeccionan de idéntica forma; sólo difieren en el planchado. 43
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o
o
Por el revés: se agrupa como se indica las marcas de cada tabla e hilvanar. Planchar o volver las tablas en la dirección que se le indica. Por el derecho: sigue las indicaciones de las marcas, remata la tela a lo largo de la línea de doblez. Trasladar el borde hasta la línea de colocación y aprender. Empezando por la línea del bajo, y en dirección ascendente, hilvanar cada tablea atravesando todas las capas de tela.
Prueba: después de hilvanar las tablas, y antes de probar la prenda, hilvanar una cinturilla provisional de cinta de otomán por el revés de la tela, con objeto de que las tablas queden sujetas y tengan una buena caída. Durante la prueba es posible que se observe que la cintura ha quedado demasiado ancha o estrecha se ha rectificado el patrón para acomodarlo al contorno de caderas. Al distribuir de manera uniforme la alteración entre las tablas, rectificar ligerísimamente la línea de colocación de cada una junto a la cintura. Las diminutas líneas punteadas que se encuentran a ambos lados de la línea de colocación indican el pequeño cambio que es preciso hacer para rectificar el ajuste. Si las tablas son rectas, es muy importante mantener recto el hilo de la tela a lo largo del doblez exterior de cada tabla, para lo que habrá que adelgazar muy sutilmente la línea de colocación. Planchado: si las tablas han de ir planchadas de que pueden perfectamente medidas, marcadas e hilvanadas. Prenderlas a la tabla de la plancha por los bordes y plancharlas con vapor por ambos lados, justo lo suficientemente para que queden algo marcadas. En las dos caras de tejido se debe emplear un paño de plancha para impedir que aparezcan brillos. Se sujeta mediante una silla o una mesa la tela que excede de la tabla para evitar que se deformen las tablas por su propio peso. Si por debajo de las tablas queda marcado el tejido, colocar una tira de papel de embalar debajo de cada una antes de empezar a planchar. El planchado sólo resulta duradero si se efectúa por ambas caras de la prenda. Las tablas que no van marcadas se planchan muy someramente con vapor, 44
Costura Avanzada
justo los suficientemente para conseguir la caída pretendida por el diseñador. En este caso conviene efectuar el planchado sobre el maniquí.
Colocación de cremalleras: la cremallera es el sistema de cierre más seguro para prendas tableadas. En las tablas enteras e invertidas se suele colocar en la costura del costado izquierdo o en la posterior central, o donde convergen los dobleces de las tablas. En faldas tableadas, la cremallera suele también coserse en estas mismas posiciones, y en cualquier caso, la correspondiente costura se deja para el final. La costura debe quedar en un pliegue interno para que no se vea y la profundidad de la tabla ha de ser suficientemente para acomodar la cremallera en su interior. Para hacer la última tabla, se dobla hacia adentro la parte que debe montar, a lo largo de la línea de doblez, e hilvana.
2.10.8 TABLAS RECORTADAS POR EL REVÉS El sistema se emplea con frecuencia para reducir el bulto de la tela en la zona de las caderas, y consiste en suprimir la porción superior de las tablas, dejando una margen de 15 mm a lo largo de la línea de la costura. Se comienza las tablas a una distancia de 15 a 20 cm del borde inferior (para hacer después el dobladillo) y reunir la tablas indicada o las líneas de costura, o ambas cosas a la vez, según indiquen las marcas; hilvanar. Antes de coser, se prueba la prenda por si fuera necesario hacer alguna rectificación. Hecho esto, se cose a lo largo de las líneas de costura, de abajo para arriba. Es preciso colocar un refuerzo para soportar el borde superior de éstas. Se coloca la tela de refuerzo al hilo y se corta la pieza correspondiente a la sección cortada. Se hilvana la pieza al borde superior de las tablas y se cose el inferior a puntadas deslizadas sobre el borde inferior de las mismas a lo largo de las líneas de costuras. Para las tablas invertidas se coloca el refuerzo del mismo tejido de la prenda, recortando una pieza que ocupe solamente la mitad de la parte superior de las tablas, más un margen para costuras de 15 45
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mm. La tela restante de las tablas, más un margen para costuras de 15 mm. mm. La tela restante de las tablas puede sujetarse con un hilván de refuerzo a lo largo de su borde superior.
2.10.9 TABLAS EN PRENDAS FORRADAS Estas tablas se confeccionan por el interior. Generalmente sólo se hace una. Casar las marcas e hilvanar. Abrir la tela situada debajo de la tabla y coser sobre ella la capa interior de tela de la misma. Se hilvana transversalmente el borde superior. Se plancha planos los márgenes, pero sin abrirlos. Se prueba la prenda por si fuera necesario hacer alguna rectificación. Después se juntan todas las costuras y preparar el dobladillo del bajo.
2.10.10 COSTURA DE LOS BORDES Y CIERRE PARCIAL DE LAS TABLAS Una vez que se tenga la certeza de que las tablas sientan bien y tienen buena caída, están bien planchadas y el dobladillo resulta uniforme, se pueden coser los bordes para que los dobleces queden bien marcados. Otra posibilidad consiste en cerrar las tablas pasando un pespunte a través de todas las capas de tela, desde la cadera hasta la cintura. Ambos procedimientos deben llevarse a cabo antes de coser la falda a la cinturilla o al cuerpo de la prenda.
Costura de los bordes en tablas rectas: se pasa un pespunte muy próximo al doblez de cada tabla, de abajo hacia arriba. Si se desea, se puede hacer la misma operación en los dobleces internos por el revés de la falda. Cierre parcial de tablas rectas: se cose siempre por el lado derecho de la prenda y, a través de todas las capas de tela, desde la cadera hacia la 46
Costura Avanzada
cintura. Se marca en cada tabla el punto de inicio de la costura. Si se trata de tablas plisadas, coser a lo largo del doblez hacia la cintura. En tablas invertidas, la costura se hace por ambos extremos. Se da 2 ó 3 puntadas perpendiculares a la tabla, hace girar la tela alrededor de la aguja y se continúa en el despunte a lo largo del doblez hasta la cintura. Se repite la operación en el otro lado de la tabla, se lleva al revés los extremos de las hebras y anudarlos.
Costura de bordes y cierre parcial de tablas con forma: se deshace la costura de cada tabla a lo largo, se cose el borde doblado de todas ellas por el exterior, desde el bajo hacia la cadera. Se repasa la costura, pespunteando a lo largo de la línea de la costura atravesando todas las capas de tela, desde la cadera hasta la cintura. Llevando las hebras hasta el revés de la falda y anudarlas.
2.10.11 Frunces En materia de vestir, la vaporosidad y la suavidad de líneas van siempre asociadas a los grandiosos volúmenes que conforman los frunces. Se trata de pequeños plieguecitos que se confeccionan a mano o a máquina arrugando el tejido a lo largo de una línea de costura. Se pueden asociar numerosas hileras de frunces, tanto con fines decorativos como estructurales. Los frunces múltiples sirven para obtener diversos efectos texturales, como el smock por ejemplo, y se puede emplear en cinturas, canesús y mangas. Se coloca en la canilla un hilo bien fuerte para que pueda ser estirado sin riesgo de que se parta. (El hilo de la canilla se extrae más fácilmente si se afloja la tensión del hilo superior). Para que los frunces queden diminutos y uniformes no debe seleccionarse una longitud de puntada más larga de lo necesario. Se hace 47
Costura Avanzada
una prueba en primer lugar con 3 puntadas por centímetro, y si la tela no se frunce después con facilidad, se alarga la puntada como convenga. Normalmente los tejidos gruesos y tupidos han de fruncirse con puntadas más largas que los ligeros y vaporosos.
2.10.11.1 SENCILLOS Para formar los frunces, se prende el borde que va a ser fruncido al borde correspondiente en las muescas, los centros y todas las demás marcas. Se estira el hilo de la canilla por un extremo hasta que casi la mitad del borde fruncido coincida en longitud con el correspondiente borde recto. Se sujeta los frunces arrollando en forma de ocho los extremos de los hilos alrededor de un alfiler. Se estira de la mitad restante y fijar de igual modo los hilos al otro extremo. Se reparte uniformemente el vuelo entre los dos alfileres y se cose sobre la línea de costura con la tela fruncida hacia arriba. Se plancha la costura procurando no aplastar los frunces y se plancha ligeramente en la dirección deseada. No conviene coser en los márgenes cuando la tela fruncida es gruesa o tiende a formar mucho bulto. Al momento que se realiza los frunces se interrumpen las puntadas sobre las líneas de costura transversales. Si se dispone de máquina con zigzag, se puede fruncir con una puntada larga de zigzag montada a caballo sobre un cordoncillo fino pero fuerte. A mano, se efectúan hilvanes regulares a puntadas muy menudas de la misma longitud por ambos lados del tejido. Conviene hacer como mínimo dos hileras. Siempre que se frunza a mano es preferible completar por separado cada pieza antes de empalmarlas todas.
Sujeción de los frunces: una cinta tapacosturas o de sarga es una buena solución para reforzar las costuras fruncidas. Se coloca arrimando uno de sus bordes a la línea de costura y cosiendo a lo largo del otro, a través de todas las capas de tela.
2.10.11.2 MÚLTIPLES 48
Costura Avanzada
Se forman a base de hileras superpuestas de frunces, cuyas puntadas han de coincidir verticalmente con absoluta precisión para obtener los resultados óptimos. Pueden coserse tantas hileras como se deseen, utilizando sólo tejidos muy flexibles o ligeros, planchados previamente con vapor para aumentar su flexibilidad y ablandar el apresto. Los mejore efectos se obtienen pasando las hileras de frunces al bies o perpendicularmente al hilo de la tela. No se debe plancharse directamente los frunces y en cambio se alisará la tela adyacente con la punta de la plancha. Siempre que se hagan más de dos líneas de frunces, se asegura que cada una por separado con un nudo y otras puntadas por encima de éste. Si los extremos no van a ir después reforzados por costuras adicionales, se toma la tela por el revés y se asegura los nudos con unas trabillas diminutas. Como refuerzo de toda el área fruncida se forra el revés de ésta con una pieza de ésta con una pieza del mismo tejido, con los bordes remetidos y cosida con puntadas invisibles.
Frunces elásticos: consiguen un acabado vistoso que se adapta al cuerpo muy cómodamente. Se trata de múltiples hileras de frunces efectuados con hilo elástico. Éste se enrolla a mano en la canilla, de modo que quede algo estirado. La canilla debe llenarse casi por completo.
2.10.12 VOLANTES Bien sean de encaje, de organdí o de la misma tela que el resto de la prenda, los volantes siempre confieren a la ropa un toque de gracias. Algunos enmarcan el rostro, otros bordean el bajo y otros ponen el encanto en el puño de una manga. El efecto puede ser dulce o serio, y el carácter que con ellos adquiere la ropa, de elegancias sofisticada o de frescura juvenil según el caso. Pero, sea cual fuere el empleo que se desee dar a los volantes, hay que dejar que sean la tela y su
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talante los que inspiren a la hora de dar un toque más romántico o complementar una tela. Si el volante no está incluido en el patrón o si se desea calcular la cantidad de tela adicional que se va a precisar, hay que tener en cuenta que se da de utilizar una tira de longitud triple a la que se quiera dar al volante terminado, si se pretende que éste tenga mucha amplitud, o simplemente doble, si se desea menos. Además, los volantes anchos llevan más vuelo que los estrechos para que no resulten raquíticos, como ocurre también con los tejidos livianos. Las esquinas hacia adentro llevan menos vuelo que el resto del volante, al contrario de lo que sucede
con las esquinas hacia afuera. Es importante asimismo que las
proporciones del volante estén equilibradas con las del resto de la prenda, para que ninguna de las partes robe atención a la otra. Hay dos tipos de volantes: los rectos, cuya amplitud se obtienen frunciendo tiras rectangulares de tela, y los circulares, que se forman al enderezar la curva interior de un círculo.
2.10.12.1 VOLANTE RECTO Se forma frunciendo una tira continua de tela. Puede ir cortado al hilo o al bies. Si ha de llevar costuras, éstas deben hacerse al hilo del tejido, exceptuando los cortado al bien que sólo han de cubrir una zona poco extensa, como una manga, por ejemplo, en cuyo caso la costura se hace también al bies para continuar la correspondiente de la manga. Un volante recto puede confeccionarse con una única capa de tela, rematada con un estrecho dobladillo en su borde inferior, o bien con la tela doble, para lo cual la tira al doble del ancho que se quiera dar al volante y se corta longitudinalmente a la mitad encarado los reveses. Para fruncir un volante, se pasa siempre dos líneas de pespuntes de máquina a puntadas largas: uno sobre la línea de costura y otro en el margen del primero. Con ambas líneas se puede distribuir uniformemente el vuelo sin miedo a que se rompa el hilo, ya que una refuerza a la otra. Conviene
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emplear para la canilla un hilo especialmente fuerte, para evitar el riesgo de que se produzcan roturas. Se tira de los hilos hasta reducir la tira de la longitud deseada. Si el volante es de poca longitud, anudar y asegurar dos hilos de un extremo y repartir el vuelo tirando del extremo opuesto, pero si es más bien largo, asegurar solamente a un extremo los hilos de una línea y una vez repartido el vuelo sobre esta línea, se repite la operación con la otra, pero asegurando esta segunda en el extremo opuesto. En los volantes extraordinariamente largos el vuelo se reparte por cuartos. Después de coser el volante, retirar las puntadas que queden a la vista. Para facilitar tanto la costura a máquina como la vuelta al derecho del volante, aplastar con la plancha los márgenes hilvanados, sosteniendo la punta de la plancha paralela a la costura y sin tocar los frunces.
Volante doble: es una variación del recto, que consta de dos bordes sueltos y va fruncido de forma descentrada con objeto que quede algo asimétrico. Este tipo de volante se aplica simplemente cosiéndolo a la prenda con una única costura. Se puede hacer dobladillos pequeños a lo largo de ambos lados, ó colocar la tela doble de modo que parezca una pieza forrada, en tal caso, los bordes cortados se hacen coincidir directamente por debajo de las líneas de frunces. Si los extremos han de quedar sueltos, rematarlos igualmente con dobladillos finos. En caso contrario se cosen y se rematan previamente. Se pasa dos líneas de pespunte a máquina, a puntas largas, separando ambas, una a cada lado de la línea de frunces. Para coser el volante a un borde ya terminado, prenderlo al revés sobre el derecho de la otra tela, hilvanar, rectificar el reparto de los pliegues y coser por encima con un doble pespunte muy cerca de las dos hileras de frunces. Para coserlo a un borde sin rematar, se recorta y se prende las teclas con los reveses en contacto, poniendo el volante encima. La hilera inferior de frunces debe quedar al ras de la costura de la prenda. Se hilvana, se rectifica la colocación de los frunces y 51
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se cose junto a la hilera inferior. Se plancha en dirección opuesta al volante. Se hilvana éste sobre el derecho de la prenda dejando encerrado el borde cortado y se pasa un nuevo pespunte junto a la hilera superior de frunces.
2.10.12.2 VOLANTE CIRCULAR Un volante circular puede coserse a cualquier tipo de borde (puños, escotes en pico, escotes redondos, etc.). Se confecciona empalmando al hilo varias piezas circulares después de abiertas. Este sistema se obtiene un vuelo muy amplio. El corte de los círculos, la sujeción con alfileres y la abertura de cada uno son operaciones que han de hacerse con sumo cuidado para que el volante tenga una buena caída. El borde de un volante circular puede ir forrado de la misma tela o bien rematado con un dobladillo estrecho. En el segundo caso, se empalma los círculos y se completa el dobladillo antes de hilvanar el volante a su borde. En caso de que el volante lleve una vista, hacer las costuras de las vistas y de los círculos principalmente y a la vez que la unión del borde exterior de ambos. Para aplicar un volante sobre un escote ó cualquier otro borde curvo, pasar en primer lugar un pespunte de sostén a lo largo de la línea de costura con el fin de que no se deforme después el borde con el peso del volante sobre un escote o cualquier otro borde curvo, pasar por un pespunte de sostén a lo largo de la línea de costura con el fin de que no se deforme después el borde con el peso del volante. Tanto si éste es de tela sencilla como si lleva una vista, el círculo interior debe sujetarse con un pespunte de sostén y piquetearse donde se vea que es necesario, mientras se va prendiendo el volante a la prenda, con objetivo de que la unión quede bien adaptada.
2.10.12.3 ACABADO DE VOLANTES
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Vuelta con forma: si se trata de un volante sujeto por una vista, se prende ésta al borde de la prenda por encima del volante; queda como un relleno de bocadillo entre ambas telas, estando los derechos de éstas en contacto. Se cose a lo largo de la línea de costura. Se recorta escalonadamente los márgenes y se da piquetes en ellos con el fin de que la vuelta quede plana cuando se le dé la vuelta. Dejándolo expuesto el volante terminado. Se plancha procurando no aplastar los frunces, se complementa a mano la costura de la vuelta, atravesando todas las capas de tela para que el borde no se descoloque con el uso de la prenda. Si la prenda lleva cremallera, se coloca y se cose la vuelta a lo largo de las cintas. Se cose la vista sobre la prenda o el forro a puntadas invisibles. Vista al bies: para rematar los volantes de los bajos, se corta los bienes de la misma tela de la prenda o de un tejido tupido y liviano, dándoles una anchura y una longitud superior a la de la costura que va a ser cubierta. Se casa los bordes cortados y se prende el bies sobre el volante hilvanado.
2.10.13 REMATE DE ESQUINAS El arte de rematar las esquinas tiene tanto intríngulis. El remate de esquinas es aquél
que
suprime
todos
los
abultamientos
innecesarios
y
queda
matemáticamente exacto. Puesto que ante todo se trata de suprimir bultos, es importante aprender recortar tanto en los puntos como en los momentos oportunos. En la mayoría de estas operaciones de remate es preciso hacer dobleces en ángulo recto o de 45° con respecto a la costura o la cinta que se está cosiendo. El método que se elija para hacerlos dependerá de muchos factores como, por ejemplo, si se trata de partes vistas de una prenda, de bieses, o si se quiere o no hacerlos antes o después de aplicar adornos de pasamanería.
2.10.13.1TIRAS CONTINÚAS
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Si la cinta o galón en cuestión tiene márgenes para costuras, doblarlos con la plancha hacia adentro antes de realizar ninguna operación. Para formar la esquina antes de aplicar la cinta, se sujeta ésta sobre la prenda para calcular con precisión el punto donde ha de formarse la esquina. Es el punto más externo clava un alfiler. Se levanta la cinta y se dobla contra sí misma con el derecho dentro por el punto marcado, después doblarla en forma diagonal hasta hacer coincidir la línea con los bordes remetidos de la cinta y después planchar. Se abre la doblez diagonal y se cose a lo largo de la arruga formada. Es importante que no parezcan los nudos por el derecho, una vez efectuado el remate, se tira de los extremos de los hilos hacia un lado de la cinta y anudarlos. Se recorta de anchura y se abre la costura con la plancha y se cose seguidamente la cinta a la pieza correspondiente. Se prende la cinta en su posición correcta y se cose a mano o a máquina el borde interior, se dobla la cinta contra sí misma y en diagonal hacia el lado, se marca el ángulo recto y se plancha. Se dobla la cinta sobre sí misma y coser a lo largo de la arruga diagonal, atravesando también la pieza correspondiente. Es importante que no se vean los nudos una vez terminado el remate, colocarlos hacia un lado de la cinta. Si se forman bultos, se recorta la esquinita que hay quedado junto a la costura, se abre con la plancha por el derecho, se remata de igual modo las esquinas restantes y coser el borde a punto a caballo en una sola operación
2.10.13.2 ESQUINAS CUADRADAS En los bolsillos y las demás aplicaciones con esquinas cuadradas se evitan también los posibles bultos antiestéticos. La plancha tiene especial importancia se remata hacia adentro todos los márgenes y plancharlos. En las esquinas se abren los márgenes y se doblan en diagonal hacia el interior, transversalmente a la punta. Un método más rápido y firma consiste en marcar un dobles diagonal en los márgenes remetidos y sin desdoblar y acentuando con la plancha. Se cose a lo 54
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largo de la arruga diagonal, recortar la costura del ancho o incluso más todavía, si se trata de un tejido grueso, se abre la plancha la costura inclinada, volver las esquinas hacia dentro y planchar.
Vogue, Curso práctico de corte y confección, tomo I, y II Vogue, Curso práctico de corte y confección, tomo III página 215
CAPÍTULO 3 COSTURA 55
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Imagen 8. La máquina de coser Fuente: http://www.comandato.com/ecuador/images/T/4206.jpg
Hay una gran diversidad de marcas y modelos de máquinas de coser que se adaptan a las necesidades de los nuevos tejidos y el auge de la confección de los últimos tiempos. Al adquirir una deberá decidir qué tipo de funciones especiales le exigen sus proyectos. Todas, salvo las más básicas, tienen ya costura en zigzag. Las automáticas tienen unos discos que controlan mecánicamente la ejecución de puntos elásticos y de adorno. También hay maquinas transistor izadas con las que se puede seleccionar instantáneamente entre una gran variedad de puntos por simple procedimiento de apoyar el dedo sobre la representación del punto deseado en el panel de control. Todas las maquinas de coser comparten una misma característica la tensión del hilo. La resistencia de las costuras depende de que se aplique al hilo la tensión correcta. Antes de empezar a coser ninguna prenda, es necesario comprobar la tensión y determinar el tamaño correcto de puntada en un recorte de tela. Para ello se hará una costura de 7 u 8 centímetros, siguiendo el hilo transversal, el longitudinal y el bies.
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La tensión del hilo superior controla el que pasa por la aguja. Si es demasiado floja, el hilo del revés tira del que pasa por la aguja y parece que queda plano sobre la tela. Por el contrario, si es el hilo superior el que queda plano sobre la superficie, es señal de que la tensión superior es excesiva. En la puntada ideal las tensiones de ambos hilos quedan equilibradas y los dos se introducen por igual en la tela. Para mayor seguridad sujetar la tela por ambos extremos del pespunte y tirar con fuerza hasta que uno de los hilos se rompa, indicando así cual está más tenso. Si ambos se rompen por igual es señal de que la tensión está equilibrada. Sea cual fuere la tensión desequilibrada, la corrección siempre debe realizarse ajustando la del hilo superior. No ajuste la tensión de canilla hasta haber agotado todos los métodos posibles.
3.1 ACCESORIOS Las agujas elegirán según el grueso y tipo del tejido. Los tamaños de las agujas van del 70 (para telas delicadas) al 110 (para las más gruesas). Las agujas se fabrican con tres puntadas diferentes, según el tipo de tela. Las agudas se recomiendan para tela. Las romas, cuya punta es ligeramente redondeada con objeto de que se deslice entre los hilos del tejido, se debe usan para punto. También hay unas agujas con la punta en forma de cuña para coser cuero y vinilo. Algunas llevan un código de colores que facilita su identificación. Las agujas dobles y triples montadas sobre una sola base se usan para puntos decorativos. Es preciso cambiar de aguja con frecuencia, a veces conviene reponerlas cada vez que se inicia un nuevo proyecto. Muchos problemas de costura se deben a que la aguja esta embotada o estropeada, mal colocada o puesta del revés. Probablemente la maquina tenga un pie para costura recta. Y una placa para costura recta se utiliza siempre se necesite controlar mejor la tela, como por ejemplo cuando cosa pespuntes en los bordes. También se deben 57
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usar para coser telas delicadas y esponjosas, ya que el agujero de la placa es pequeño e impide que la aguja arrastre la tela al interior, arrugándola. Es esencial contar con un pie y una placa para uso general que sirve para coser en zigzag, ya que la abertura y el agujero de la placa son más anchos y admiten el movimiento lateral de la aguja. También se pueden usar para costura recta en tejidos firmes. Las canillas son de plástico y metal. Convienen tener varias con hilos de los colores básicos que más empleen. Tengan siempre a mano algunas de más para no tener que devanar un hilo de color sobre otro. Hay varios tipos de canillas, por lo que debe consultar el manual de la máquina de coser antes de adquirir ninguna. Se sustituye cualquier canilla estropeada, ya que las grietas o melladuras pueden ser causa de problemas. Es esencial contar con las herramientas necesarias para mantener la maquina en las mejores condiciones posibles. Normalmente se suministra un juego al comprarla. Las más importantes son un cepillo para quitar la pelusa de la piezas mecánicas, un pequeño destornillador para abrir algunas zonas y facilitar su limpieza, y aceite lubricante para evitar fricciones y desgaste entre las piezas.
3.1.1 ACCESORIOS ESPECIALES
El pie para cremallera está diseñado para coser muy cerca de un borde abultado en costuras rectas y puede colocarse a la izquierda o a la derecha de la aguja. Aunque su uso más frecuente es la aplicación de cremalleras, también se puede emplear para cubrir y aplicar cordones en costuras. El pie para dobladillos va formando un dobladillo estrecho y lo cose en una sola operación, bien a costura recta o con puntadas decorativas. También se puede usar par a aplicación de volantes y encajes y funciona mejor con telas ligeras. 58
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El Pie frunces va cogiendo vuelo con cada puntada. Se usa para fruncir con hilo normal o con hilo elástico.
El pie de rodillos se emplea para facilitar el avance de telas difíciles de manejar como nailon, poliéster o vinilo. El relieve de los rodillos impide que la tela se escurra al coserla. El pie para avance controlado sirve para coser tejidos o elásticos difíciles haciendo avanzar ambas capas de tela por igual bajo la aguja. También resulta excelente para coser telas de cuadros y rayas y para pespuntes de realce. El pie para coser sobre bordes se emplea cuando hay que hacer costura sobre el borde de telas que ceden. El pie para coser botones sujeta firmemente cualquier botón de dos o cuatro agujeros para aplicación automática o en zigzag. Debe tener una muestra sobre
la cual se coloca una aguja para poder formar un pie de hilo. El pie para zurcir y bordar se emplea para todo tipo de puntada libre. Sujeta con firmeza la tela al entrar y salir la aguja. El pie para bordado en zigzag, normalmente de plástico transparente, se emplea para toda clase de puntos decorativos. La guía para costuras se aplica a la máquina para una más exacta ejecución de costura rectas o curvas y para pespuntes de realce. Algunas maquinas cuentan con marcas en la placa de la aguja, con el mismo objeto. El accesorio para frunces puede fruncir o plegar tejidos ligeros a intermedios. Algunos pueden fruncir y aplicar el volante en una sola operación. El accesorio para ojales hace ojales fuertes, duraderos y atractivos con rapidez y facilidad en toda clase de tejidos. Todos los modelos vienen con plantillas para diferentes tamaños (de 8 a 38 mm) y diferentes tipos de ojales. 59
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El pie de ribetear sirve para aplicar ribetes al bies o bieses de la misma tela de
Prenda a cualquier borde. Asegura un ribeteado uniforme sin necesidad de sujetar con alfileres ni hilvanar. Se puede usar con puntada recta o zigzag. El pie de acolchar consiste en un pie corto y abierto y una guía ajustable que sirve para seguir líneas curvas con exactitud y para efectuar costuras paralelas. Se adapta especialmente a tejidos ligeramente acolchados para diseños rectos, geométricos, florales o espirales.
3.2 UN ÚTIL PARA CADA NECESIDAD
Existe una gran diversidad de instrumentos y artilugios pensados para ayudar al costurero. Cada uno de ellos ha sido cuidadosamente diseñado para ahorrar tiempo y simplificar la confección. Los materiales deben de ser de buena calidad y preciso mantenerlo siempre en perfectas condiciones de funcionamiento. Pruebe diversos tipos y vea cual es el que mejor le va. Si es posible, conviene probarlo antes de adquirirlo para asegurarse de que todas sus piezas funcionan sin problemas. Es muy importante que conceda a cada elemento la misma escrupulosa intención que prestaría a cualquier otro aparato doméstico y así no se verá en la necesidad de tener que estar comprando repuestos. Para ahorrarle tiempo y complicaciones, almacene su equipo de marcar, los broches, los hilos, etc. Siempre lo tienen a la mano para facilitar su tarea y aumentar su eficiencia.
-Tijeras de modista
-Agujas
-Tijeras de costura
-Dedal 60
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-Cinta métrica
-Alfileres finos de modista
-Regla gradada
-Acerico
-Vara para medir
-Plancha de vapor
-Ruleta de marcar
-Tabla de planchar
-Papel de calco de modista
-Paños de plancha
-Jaboncillo de sastre
-Almohadilla de sastre o mitón de sastre
-Calibre para costuras
-Espejo de cuerpo entero
-Hilos diversos
-Cable alargador
-Máquina de coser
-Recipiente para recortes
3.2.1 MEDICIÓN
Los útiles de medición son parte muy importante del equipo de costura. Su calidad y uso correcto le aseguran una prenda mejor ajustada. Compruebe que cuenta con los necesarios para evitarse la necesidad de adivinar o sustituir. La clave del éxito está en medir con frecuencia y exactitud.
La cinta métrica es indispensable. Su longitud debe ser de 1,5m; debe tener los extremos metálicos y ser de un material que no ceda; preferiblemente fibra de vidrio. Conviene que tenga los números claramente impresos por ambos lados.
Reglas: Son muy necesarias para todos los proyectos de costura. Debe contar al menos con una de 30 a 45 cm. y otra de 12 a 15 cm. que podrá encontrar en una diversidad de materiales. Si prefiere la madera, tenga en cuenta que puede 61
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alabearse. Para más exactitud debe contar con un hilo de metal. El plástico transparente conserva bien los bordes rectos y es muy adecuado para ojales, pliegues, etc. Y puede servir muy bien para todas sus necesidades. Debe llevar los números claramente indicados.
Vara de medir: es muy valiosa para el marcado en general. Deben ser de madera dura barnizada o de metal, siendo estas últimas las más fuertes. Calibre para costuras: es una regla pequeña de metal o plástico, de 15 cm., que tiene un indicador deslizante. Es ideal para medir con exactitud dobladillos, ojales y pliegues. Plantilla para bajos: Suele estar hecha de metal ligero con un borde gradualmente curvado, diseñado para acomodarse a la forma de los bajos. En su superficie se indican claramente los diferentes anchos. Los bordes rectos también van marcados en centímetros para otros usos. Plantilla curva: Es un elemento de marcado con un borde muy curvado. Se emplea para corregir zonas curvas tales como sisas, escotes y costuras princesa altera patrones. Regla en T: se hacen de plástico transparente o metal. Se emplea para enderezar el hilo, localizar hilos opuestos, alterar el patrón u otros usos. Marcados de faldas: Es el sistema más rápido, sencillo y exacto de marcar bajos. Hay varios tipos: de alfileres, jaboncillo, o una combinación de ambos. El de alfileres es más preciso, pero requiere la colaboración de otra persona, que en cambio no es necesaria para el de jaboncillo por medio de un pulverizador montado en un tubo. El marcado que combina ambos sistemas es el que reúna las mejores cualidades de ambos. La base es pesada y firme y de que el listón es suficiente alto para adaptarse a todos los largos de la falda.
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3.3 MARCADO
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El marcado tiene un importante papel en el proceso de confección. El cocido anárquico de costuras y pinzas o la colocación arbitraria de cuellos, bolsillos, etc., ocasionando por un marcado incorrecto, por fuerza han de producir desfavorables resultados. El patrón tiene líneas de construcción específicas y símbolos sobre su superficie que es preciso trasladar a la pieza de la prenda. Si cumple esta tarea con precisión, la confección le resultara mucho más fácil y reducirá sus errores a un mínimo. Como se tendrá que trabajar con muy diversas telas, desde gruesas lanas a finos y transparentes boíles, debe tener siempre a mano el equipo más adecuado para cada necesidad. Se fabricarán dos tipos de ruletas. Las de borde dentado suelen ser las mejores para la mayoría de las telas. Sin embargo las telas muy delicadas o lisas exigen un borde liso que puede marcarse por impresión, sin usar papel de calco.
Papel de calco de modista: es una variedad de papel carbón. Se usa en conjunción con la ruleta para calcar marca de confección. No emplean colores contraste sobre telas claras. Más bien elijen un color parecido al de la tela aunque discernible. Use siempre el blanco sobre tela blanca. Antes de marcar haga una prueba para comprobar si sale bien, y marque siempre por el revés. La variedad de doble faz ahorra tiempo cuando hay que marcar dos capaz de tela. Jaboncillo de sastre: viene en pequeñas pastillas de varios colores y es ideal para marcar. La variedad más cómoda es la que tiene un estuche rellenadle con afilador incorporado. Como puede ser de tiza o de será, pruebe primero para ver cuál de los dos se elimina con más facilidad. No se cera para tejidos sintéticos porque resultara muy difícil de quitar por lo cualquier sistema.
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Lápiz de modista: se trata de una tiza con forma de lápiz y es práctico para la mayoría de las superficies duras. Cuente al menos con uno de los que llevan un cepillo incorporado para borrar la marca. Hilo: se emplea para marcar, hilvanar y para puntadas de sastre. Para este propósito puede emplearse hilo de hilvanar, ya que se rompe con facilidad y en consecuencia resulta más fácil de quitar. Para tejidos finos y cuando haya que pasar hilvanes que no se vayan a quitar antes de planchar, conviene usar hilo de seda. Elija uno de color un poco de contraste para facilitar su eliminación. El cocido: Las agujas y el hilo son la esencia del equipo de costura. Se consideran elementos básicos y existe una enorme variedad de tipos y tamaños para usos diversos.
Las agujas: más usadas para coser a mano se fabrican en gruesos desde el nº1 para tejido gruesos hasta el nº 10 para costuras finas y suelen ser de longitud media y sirven para la generalidad de las labores. Para costuras muy delicadas a mano entelas gruesas use las cortas de ojo redondo. Las de punta roma se emplean para tejidos de punto. Las de hilvanar son las mejores para esa tarea y para sombrerería. Compre agujas de bordar y agujas de lana para bordado y para otras tareas que exijan un ojo largo para facilitar el enhebrado. También hay agujas de ciego que se venden en paquetes de varios tamaños. El hilo: se debe elegir en un tono igual que el de la tela un poco más oscura. Cualquier costurero bien provisto debe contar con una variedad de hilos de diferentes gruesos y colores. Los números correspondientes a estos dos factores suelen ir marcados en la bobina. Cuando más alto es el número más fino es el hilo, tomando como base el nº 50. El hilo de poliéster o poliéster con algodón se recomienda para la mayoría de las tareas de costura; el de seda se usa para tejidos finos e hilvanes; el torzal para pespuntes de realce y botones a mano: el algodón merecido para coser fibras naturales y el hilo fuerte para tejidos gruesos
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y fuertes. Hay hilos especiales para hilvanar, acolchar, coser botones de abrigo y alfombras.
Los alfileres: deben ser inoxidables, de acero o de latón, de modista o para seda. En tejidos fácil de enganchar, especiales o muy delicados, use alfileres finos del numero 17. También hay alfileres de punta roma que se deslizan entre los hilos de los tejidos de punto. Los de cabeza redonda, de colores, son muy fáciles de ver y quitar. Los de cabeza T son muy adecuados para tejidos de pelo o muy gruesos. El dedal: debe encajar con comodidad en el dedo de en medio. Los hay en varios tamaños, del 6 al 11 para manos pequeñas y grandes. Los acericos: son los elementos muy convenientes. Sugerimos que tenga dos uno grande con una bolsa de esmeril unida para afilar y quitar el oxido de alfileres y agujas y la variedad de muñeca para más comodidad al cocer y probar. El pan de cera de abeja: debe tenerse a mano en un estuche para pasar los hilos de coser botones. Refuerza el hilo e impide que se enrede se formen nudos o se rompan. El enhebrador: es un pequeño instrumento que le ayudara en esos desesperantes días los que le resulta imposible enhebrar una aguja. El cortaojales: es un instrumento sencillo y seguro que sirve para cortar costuras para ajustes y correcciones. Nunca se le ocurra como sustituto de una hoja de afeitar. El ganchillo de lengüeta: se usa para volver del derecho cordones de tela al bies. Los pasacintas: se usa para pasar elásticos, cinturillas, y cordones para jaretas de frunces. La cinta es sujetada por unos dientes o un gancho a modo de impermeable. Hay otro tipo que se utiliza para volver bieses.
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El plegador: es un instrumento plano de madera de aproximadamente 10 cm. de largo. Un extremo es puntiagudo y el otro redondo. El puntiagudo sirve para volver pequeñas esquinas y el redondo se emplea en conjunción con la plancha para alisar costuras o como auxiliar cuando hay que alisar algunas zonas con los dedos. Tenazas de aplicar broches: sirven para grapar automáticos, ojetes y arandelas. Se venden en varios tamaños.
El bastidor: está formado por dos aros que sujetan uno sobre otro para mantener una tela tensa para bordar o aplicar abalorios. Se pueden adquirir de metal o de madera en varios tamaños y formas. Cinta de costura: va graduada por un lado para usarla como guía de costura, sobre todo para aplicar pespuntes de realce. Hay un tipo que puede separarse de varios anchos. Cinta de hilvanes: es muy estrecha y adhesiva por ambos lados. Se usa para sujetar cremalleras en un sitio o dos capas de telas para pespuntear. No se debe pespuntear sobre la cinta y no hay que olvidar retirarla después de coser la costura. Papel de seda: conviene tenerlo siempre a la mano. Se usa cuando tienen que coser telas que requieran un tratamiento especial para pasar por el prensatelas. También se emplea cuando hay que alargar el patrón, realizar correcciones o transferir monogramas o dibujos.
3.4 PLANCHADO El auténtico secreto del éxito en la costura esta en el planchar a la medida que cose. Un tratamiento concienzudo y cuidadoso durante cada etapa de la confección dará como resultado una prenda vistosa que solo requiera un ligero 66
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retoque una vez terminada. Es más rápido y sencillo planchar por electos a medida de que los va cosiendo. Por ejemplo se cose y se plancha toda la pinza o todas las certeras de los bolsillos.
La plancha debe combinar las cualidades de la plancha de vapor y la de la seca. Los orificios por donde pasa el vapor deben estar situados al extremo de la placa para concentrar vapor cuando sea necesario. La plancha cuenta con una amplia gama de temperaturas para el mejor cuidado de los tejidos. También es útil contar con un mecanismo controlado de pulverización. La tabla de planchar: debe ser fuerte, nivelada y ajustable a distintas alturas. Almohadíllela con un muletón o con otros tipos de materiales especiales para plancha ya cortados a medida. Coloque una cubierta tratada con silicona sobre la superficie para que no se tueste ni se pegue. Mantenga la cubierta suave y limpia. Los paños de planchar: se elegirán de acuerdo con el grosor de la tela. Para lograr mejores resultados, convienen que sean de grueso similar. Procure tener dos a mano, uno fino y transparente para ver los detalles al planchar, y otro doble, de lana y algodón para la mayoría de las necesidades de la plancha. Para planchar por el derecho emplee como paño un recorte de tela de la misma prenda. Tenga siempre a la mano gasa de algodón para usar como paño de plancha. La almohadilla de sastre: es una especie de cojín oblongo firmemente relleno con curvas suavemente redondas. Este diseñado para planchar las zonas redondas de la prenda o cualquier otra zona donde exija un moldeado curvo. No existe nada que sustituya a este accesorio de plancha ya que simula las curvas reales del cuerpo. La almohadilla de sastre puede ser de diversos tamaños y debe cubrirse mitad de lana y mitad de algodón. Una de sus versiones tiene una sección cóncava y otra convexa. El mitón de plancha: se párese a la almohadilla de sastre pero es suficientemente pequeño para poder sujetarlo con la mano. Tiene unos bolsillos a 67
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cada lado para proteger la mano. Es muy conveniente para zonas de difícil acceso y también se puede deslizar al extremo de un manguero para planchar la corona de las manga. También debe forrarse un lado de lana y otro de algodón.
El manguero: consta de dos tablas de plancha en miniatura superpuestas entre sí concebidas para el planchado de áreas reducidas o de difícil acceso con la plancha, como son las mangas y los escotes, que no pueden colocarse planos sobre la tabla corriente. Debe llevar un almohadillo forrado con una funda de silicona. El rodillo de costuras: es una almohadilla dura y tubular de extremos redondeados que sirve para planchar pequeñas zonas curvas y costuras largas en zonas de difícil acceso, como son las mangas. Debido a su forma Redondeada solo se plancha la costura y no la tela.
El plancha puntas: es de madera y su forma facilita el planchado de puntas curvas y bordes rectos. El tamaño diferente de curvas y bordes rectos y estrechos permite planchar las costuras lisas y abiertas sin arrugar las zonas de alrededor. El puño de planchar almohadillado: consiste en 3 o 4 capas de tejido esponjoso que sirve para planchar monogramas, ojales, tejidos, bordados con abalorios y otras superficies con relieve. El bordado se coloca abajo sobre la almohadilla y se plancha por el revés. Así se evitan arrugas y se conserva el relieve del adorno. En su lugar se puede usar también una toalla o felpa gruesa. El mazo o bloque de planchar: es un bloque de madera que se usa en conjunción con el vapor de la plancha para alisar bordes de costuras. Fue diseñado en un principio para usar con lanas y linos fuertes paro también se emplea cuando se desea conseguir un dobladillo poco marcado. Es impredecible en sastrería. En primer lugar es necesario aplicar una plancha con un paño húmedo. Luego se retira la plancha y el paño y se golpea con el mazo firmemente
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Costura Avanzada
regulando los movimientos y la presión según el grado de marcado del borde que se desee.
La tabla de agujas: es un lecho de agujas montado sobre una superficie plana que se coloca entre el tejido y la tabla de planchar para que los tejidos aterciopelados no se aplasten. Cuando el tejido se coloca boca abajo sobre la tabla el pelo cae entre las agujas. Es esencial para planchar terciopelo tejidos de pelo y tejidos de lana que pueden aplastarse. También se puede encontrar con una superficie de pelo largo y rígido en lugar de agujas. La cubierta de la plancha: se coloca sobre la placa de la plancha para evitar brillos e impedir que la tela se tueste y disminuye en el plano de planchar. Hay una versión hecha de tejido resistente al vapor colocado sobre un marco metálico que se aplica a la plancha por medio de un muelle, y otro de lana o lona, con una cinta para sujetar. El papel de estraza es esencial. Se corta en tiras para colocar bajo los pliegues de pinzas o los bordes de tablas, pliegues, etc. Para evitar que se aparezcan marcas antiestéticas por el derecho de la prenda.
3.5 SELECCIÓN DE HILO Y TELA Para el cosido general se utilizan del tamaño 11 ó 14. Los hilos y agujas delgados deben utilizarse para coser tejidos ligeros evitando que estos se puedan echar a perder. Cosa tejidos gruesos con un aguja lo suficientemente gruesa como para que pueda penetrar el tejido sin que el hilo de la aguja se deshilache. En la caja de agujas hay una aguja de cada tamaño 11, 14, 16,18, y una de tal tamaño o 11. Cuando cosa tejidos de punto y sintéticos, emplea la aguja de tal n azul para evitar los fallos de puntada. 69
Costura Avanzada
Para ciertos tipos de tejidos deben utilizarse agujas especiales. Para que la aguja pueda penetrar de forma efectiva en los tejidos duros tales como la tela vaquera y lona deben emplearse una aguja para tela vaquera con una puntada muy afilada. Para costuras a la vista deberá utilizarse una aguja especial con un ojo grande por el que pueda pasar un hilo grueso resistente. Las agujas para cuero perforan pequeños agujeros en el cuero y los expanden permitiendo que el hilo pase atreves del agujero. Inspeccione las agujas con frecuencia para comprobar que no están embotadas o despuntadas. Las agujas suelen causar enganches y carreras irreparables en tejidos de punto, sedas finas y limitación de seda. Adquiera siempre hilo de buena calidad. Debe ser fuerte, suave y de grosor uniforme.
Tabla 1. Selección de hilo y de tela PESO
TIPO DE TELA
TIPO DE AGUJA
TAMAÑO DE
70
Costura Avanzada
AGUJA Muy ligera
Gasa, Gasa delgada,
Universal
9 (65)
Encaje fino, Organdi,
Punta de bola
9 (65)
Batista, Gasa, Lin n,
Universal
11 (75)
Seda natural al, Crep
Azul
11 (75)
Malla Organd, Tul Ligera
de China, Crep puro,
12 (80)
Pañuelo de lino, Guinga,Challis, percal, Lana de Crep, P eau de Soie, Tafet n, Raso, Seda de Surah, Crep con Raso, Qiana SeLigera
11 (75)
Punto sencillo, jersey,
Azul
Tricot
Punta de Bola
Ligera
Cuero, Ante
Aguja de Cu a
11 (75)
Mediana
Franela, Terciopelo,
Roja
14 (90)
Punta de bola
14 (90)
Muselina, Pana, Popelina, Lino, Cretona, Gabardina, Fieltro, Toalla, Arpillera, Tejidos acolchados Punto doble, Terciopelo el sintético, (sintético y natural) Toalla elástica, Jersey de punto.
71
Costura Avanzada
Gruesa
Cuero, Vinilo, Ante
Aguja de Cuña
14 (90)
Lana de doble vista,
Violeta
16 (100)
Cuero, Ante
Aguja de cuña
16 (100)
Lona, Brin, Tejidos
Verde
18 (110)
Costuras a la vista
11 (75)
Abrigo grueso, Piel de limitación, Tejidos de Bayet n
para tapizado Todo
Costuras a la vista para acabado especial
3.6 AJUSTE DE LOS POSTES Los pernos para carretes se usan para sostener el carrete de hilo para alimentar el hilo a la maquina. Para usar, levante el poste para carrete, bájelo para guardarlo. 1) Hilo superior. 2) Orificio. 3) Enredado.
72
Costura Avanzada
3.7 COLOCACIÓN Y EXTRACCIÓN DEL ESTUCHE DE LA BOBINA 1) Abra la tapa del gancho
2) Levante la aguja girando el volante hacia usted. Saque el estuche de la bobina sosteniendo el pestillo. 3) Cuando inserte el estuche de la bobina, coloque la punta dentro de la ranura del canal del gancho de la bobina.
3.8 ENROLLADO DE LA BOBINA 1) Tire del volante hacia fuera. 2) Saque el hilo del carrete. Guie el hilo alrededor de la guía del enrollador de la bobina. 3) Inserte el hilo a través del orificio en la bobina, desde el interior hacia el exterior. Coloque la bobina sobre el huso del enrollador de la bobina. 4) Empújelo a la derecha. 5) Sostenga con su mano el extremo libre del hilo y presione el pedal del control. Detenga la máquina cuando haya dado algunas vueltas y corte el hilo cerca del orificio en la bobina. 6) Presione una vez más el pedal de control. Cuando la bobina esté completamente enrollada, detenga la máquina. Coloque el poste del enrollador de la bobina en su posición original, moviendo el huso a la izquierda, y corte el hilo. 7) Mueva el volante a la izquierda (posición original).
73
3.9 ENHEBRADO
Costura Avanzada
3.9.1 ENHEBRADO EL ESTUCHE DE LA BOBINA
1) Coloque la bobina dentro del estuche de la bobina. Verifique que el hilo se enhebre en dirección de la flecha. 2) Tire del hilo hacia la ranura del estuche de la bobina. 3) Saque el hilo del resorte de tensión por el ojal de salida. Deje aproximadamente 10 cm (4”) de hilo libre.
3.9.2 ENHEBRADO DE LA MÁQUINA Gire el volante hacia usted para levantar la palanca tirahilo a su posición más Alta. Suba el prénsatelas. Coloque un carrete en el poste para carretes, se muestra, con el hilo viniendo atrás de la misma. 1) Lleve el hilo del guiahilos usando manos. 2) Sostenga el hilo cerca del carrete, lleve el hilo hacia abajo dentro del área de tensión y después alrededor del soporte del resorte de freno. 3) Lleve firmemente el hilo hacia arriba y a través de la palanca tirando, de derecha a izquierda. 4) Después lleve el hilo hacia abajo y deslícelo dentro del guiahilos inferior. 5) Conduzca el hilo hacia abajo y deslícelo dentro del guiahilos 6) Enhebre el ojo de la aguja del frente hacia atrás. 74
3.9.3 ENHEBRADO DE LA AGUJA 1) Levante la aguja
Costura Avanzada
a su posición más allá. Baje la perilla del
enhebrador de aguja tanto como pueda. 2) Gire la perilla en dirección de la flecha que se muestra en la ilustración, después inserte el gancho del ojo de la aguja. Enrolle el hilo alrededor de la guía y debajo del gancho. 3) Gire la perilla en dirección de la flecha que se muestra en la ilustración, llevando el bucle de hilo de la aguja. 4) Tire del hilo a través del ojo de la aguja.
El enhebrador de la aguja puede usarse con una aguja que sea del número 11 o 16 o con agujas de punta azul Janome Blue. El hilo de tamaño 50 o 100 también debe trabajar bien.
3.9.4 ENHEBRADO DEL HILO EN LA BOBINA 1) Suba el prénsatelas y con la mano izquierda sostenga ligeramente el hilo de la aguja. 2) Usando su mano derecha, gire el volante lentamente hacia usted hasta que la aguja baje. Siga girando el volante hasta que la palanca elevadora se encuentre en su posición más alta. Suba ligeramente el hilo de la aguja formando un bucle con el hilo de la bobina. 3) Lleve 15 cm (6”) de ambos hilos hacia atrás y por debajo del prénsatelas.
3.10 AJUSTE 3.10.1 AJUSTE DE LA TENSIÒN DEL HILO DE LA AGUJA 1) Tensión correcta: La tensión del hilo se ajusta dependiendo de los materiales de costura, de las capas de tela y del método de costura. 75
Costura Avanzada
La puntada recta ideal tiene los hilos fijos entre dos capas de tela.
Para una puntada de zigzag ideal, el hilo de la bobina no se ve en el derecho de la tela (lado superior), y el hilo de la agujase ve ligeramente en el revés de la tela (la parte inferior)
3.10.2 AJUSTE DE LA TENSIÒN DEL LA BOBINA Para costura general, la tensión del hilo de la bobina no necesita ajuste. Sin embargo, puede ajustar la tensión del hilo de la bobina para llevar a cabo algún trabajo específico de costura. Para aumentar la tensión, gire el tornillo de ajuste a la derecha; para disminuir gire a la izquierda.
3.11 PERILLA 3.11.1 PERILLA DE SELECCIÓN DE PATRÓN Suba la aguja y el prénsatelas. Gire la perilla de selección de patrón para colocar la marca indicadora en el símbolo que corresponde al patrón deseado.
3.11.2 PERILLA DE LONGITUD DE PUNTADA Gire la perilla de longitud de puntada para colocar la marca indicadora en la longitud de puntada deseada. Mientras más grande sea el número, más larga será la puntada.
3.11.3 PERILLA DE ANCHURA DE PUNTADA Gire la perilla de anchura de puntada para colocar la marca indicadora en el ancho deseado de puntada Mientras más grande sea el número, mas ancha será la puntada.
76
3.12 BOTÓN DE PUNTADA INVERSA
Costura Avanzada
La máquina coserá en sentido inverso siempre que usted mantenga presionando el botón de puntada inversa.
3.13 DESCENSO DE LOS DIENTES TRANSPORTADORES 1) Abra la cubierta del gancho. 2) Para bajar los ganchos transportadores, baje la palanca elevadora y muévala a la derecha. 3) Para subir los dientes transportadores, baje la palanca elevadora y muévala a la izquierda.
Los dientes transportadores deben de estar arriba para coser de forma normal.
Los dientes transportadores regresarán a la posición superior cuando la máquina comience a funcionar.
3.14 OPERACIONES BÁSICAS DE COSTURA 1) Levante el prénsatelas y alinee la orilla de la tela con la línea de la guía de costura que se encuentra en la palanca de agujas. Baje la aguja a la tela. Baje el prénsatelas y estire los hilos hacia atrás. Presione el pedal de control. Gire suavemente la tela a lo largo de la línea de la guía, permitiendo que la tela se alimente automáticamente. 2) Para asegurar las orillas de las costuras, presione el botón de puntada inversa y cosa varias puntadas. Levante el prénsatelas y quite la tela, llevando los hilos hacia atrás. 3) Lleve los hilos al cortahílos. 77
Costura Avanzada
Los hilos se cortan al largo adecuado para iniciar la próxima costura.
3.15 CAMBIO DE DIRECCIÓN DE COSTURA Detenga la máquina y gire el volante hacia usted, llevando la aguja hacia abajo, dentro de la tela. Suba el prénsatelas. Gire la tela alrededor de la aguja para cambiar la dirección de costura a la posición. Baje el prénsatelas y continúe cosiendo.
3.16 USO DE LAS GUÍAS DE COSTURA DE LA PLACA DE AGUJAS Las guías de costura de la placa de agujas le ayudan a medir el ancho de la puntada.
Los números indican la distancia entre la posición central de la aguja y la línea guía. Tabla 2. Placa de agujas
Números en la placa 10 de agujas.
15
20
3/8”
4/8”
5/8”
6/8”
Distancia
1.5
2.0
1.0
1.3
1.6
1.9
en 1.0
centímetros.
78
3.17 GIROS EN ESQUINAS CUADRADAS
Costura Avanzada
Para hacer el giro en una esquina cuadrada a 1.6 cm (5/8”) a partir de la orilla de
la tela. Cuando la orilla de la tela enfrente de usted se alinee con la guía para esquinas, detenga la costura y baje la aguja al girar el volante hacia usted. Levante el prénsatelas y gire la tela para alinear la orilla con la guía de costura de 1.6 cm (5/8”).
Baje el prénsatelas y comience a coser en la nueva dirección.
3.18 POSICIÓN VARIABLE DE LA AGUJA Al seleccionar la puntada recta (patrón A), se mueve la aguja entre la posición central e izquierda de la aguja, girando la perilla de anchura de puntada.
3.18.1 PUNTADA DE ZIGZAG 1) Selector de patrón
c
2) Prénsatelas
Prénsatelas de zigzag
3) Tensión del hilo
2-5
4) Longitud de puntada
0,5-4
5) Anchura de puntada
5
La puntada de zigzag sencilla es muy usada para sobrehilado, confección de botones, etc.
79
3.18.2 PUNTADAS DE USO GENERAL
Costura Avanzada
Sobrehilado 1) Selector de patrón
c
2) Prénsatelas
Prénsatelas de zigzag
3) Tensión del hilo
1-4
4) Longitud de puntada:
1-2
5) Anchura de puntada:
5
La puntada de zigzag es usada en el margen de la costura para evitar que la tela se deshilache en las orillas que no han sido terminadas.
3.18.3 PUNTO DE CROCHÉ SIMPLE 1) Selector de patrón
D
2) Prénsatelas
Prénsatelas de zigzag
3) Tensión del hilo
1-4
4) Longitud de puntada:
0.5-4
5) Anchura de puntada:
5
Esta puntada es usada para terminar el margen de costura que se deja en telas sintéticas y otras telas que tienden a fruncirse. Coloque la tela y deje un borde de 1.6 cm (5/8”) para la costura. Recorte el
margen de costura después de coser.
NOTA: Tenga cuidado de no cortar las puntadas. También es útil para zurcir y remendar.
80
Costura Avanzada
3.18.3 TEJIDO DE PUNTO 1) Selector de patrón
G
2) Prénsatelas
Prensatelas de zigzag
3) Tensión del hilo
1-4
4) Longitud de puntada:
S.S
5) Anchura de puntada:
5
El tejido de punto es ideal para trajes de baño y velour elástico, por que proporcionara gran elasticidad y resistencia. Coloque la tela y deje un borde de 1.6 cm (5/8”) para la costura.
Corte el margen de la costura después de coser.
NOTA: Tenga cuidado de no cortar las puntadas.
3.18.4 PUNTADA RECTA ELÁSTICA 1) Selector de patrón
A
2) Prénsatelas
Prensatelas de zigzag
3) Tensión del hilo
2-6
4) Longitud de la puntada:
S.S
5) Anchura de puntada:
(0) o 5
La puntada es formada por dos puntadas hacia delante y una hacia atrás, creando una costura que no se rompe fácilmente.
81
3.19 CONFECCIÓN DE BOTONES 1) Selector de patrón
C
2) Prénsatelas
Prénsatelas de zigzag
3) Tensión del hilo
1-3
4) Longitud de la puntada:
Cualquiera
5) Anchura de puntada:
Ajuste según sea necesario
6) Dientes transportadores:
Abajo
Costura Avanzada
1. Ajuste el ancho de la puntada y gire el volante para revisar que la aguja entre en cada botón. 2. Baje el prénsatelas para sostener el botón en su lugar. Los orificios en el botón deben alinearse con la ranura del prénsatelas. 3. Puede colocar un alfiler en el prénsatelas para formar una espiga. Asegúrese de revisar que la aguja entre en ambos orificios de los botones. Cosa aproximadamente 10 puntadas y corte los hilos de la aguja y de la bobina, dejando 20 cm (8”) en el e xtremo.
4. Lleve los hilos de la aguja entre el botón y la tela a atravès de los orificios del botón. Estire los hilos de la aguja para llevar los hilos de la bobina al derecho de la tela. Enrede los hilos en la espiga y átelo 5. Suba los dientes transportadores después de coser.
82
Costura Avanzada
3.20 OJALES 1) Selector de patrón
(BH)
2) Prénsatelas
Prensatelas de ojales automáticos
3) Tensión del hilo
1-5
4) Longitud de la puntada:
(0.25-1)
5) Anchura de puntada:
5
El tamaño del ojal se fija automáticamente al colocar el botón en el prénsatelas para ojales automáticos.
El portabotones del prénsatelas acepta botones de hasta 2.5 cm (1”) de
diámetro.
Haga un ojal de prueba en una muestra que tenga la misma tela, entretela y costura de la prenda.
Coloque un botón en la muestra de la tela y marque la parte superior y la parte inferior para determinar la posición del ojal.
Si usa telas elásticas, utilice una entretela. 1) Gire el volante hacia usted para levantar la aguja a su posición más alta. Suba el elevador del prénsatelas. 2) Seleccione el patrón para ojales (“BH”) girando la perilla de selección de patrón. Si el patrón BH ya está seleccionado, restablezca el disco una vez, siguiendo el procedimiento. 3) Coloque el prénsatelas para ojales automáticamente. 4) Mueva el portabotones hacia atrás y coloque el botón en él. Mueva el portabotones hacia usted tanto como pueda. 5) Baje la palanca tanto como pueda. (palanca de ojales) 6) Inserte la tela debajo del prénsatelas.
83
Costura Avanzada
Con la mano derecha, gire el volante lentamente hacia usted hasta que la aguja baje. Siga girando el volante hasta que la palanca elevadora esté en su posición más alta. 7) Saque la tela por la izquierda para llevar ambos hilos hacia la izquierda. 8) Inserte la prenda debajo del prénsatelas y baje la aguja al punto de inicio. Después baje el prénsatelas para ojales automáticos.
NOTA: Verifique que no haya un espacio entre el deslizador y el soporte del resorte. Si hay un espacio, la longitud de las filas será diferente, tal como se muestra.
3.20.1 PARA AJUSTAR LA DENSIDAD DE LAS PUNTADAS PARA OJALES: Coloque la perilla de longitud de puntada entre 0.5 y 1.0 para ajustar la densidad de la puntada para ojales.
3.20.2 APLICACIÓN DE CREMALLERAS 1) Selector de patrón
A
2) Prénsatelas
Prénsatelas para cremallera
3) Tensión del hilo
3-5
4) Longitud de la puntada:
1.5-4
5) Anchura de puntada:
0
Hilvane la cinta de la cremallera o únala con alfileres a la tela y colóquela debajo del prénsatelas. Alise los hilos hacia atrás y baje el prénsatelas. Para coser el lado izquierdo de la cremallera, guíe los dientes de la cremallera a lo largo del borde del prénsatelas y cosa a través de la prenda y de la cremallera. 84
Costura Avanzada
Gire la tela y cosa el otro lado de la cremallera de la misma forma que cosió el lado izquierdo.
3.21 DOBLADILLOS CON PUNTADA INVISIBLE
1) Selector de patrón
EóF
2) Prénsatelas
Prénsatelas para dobladillo invisible
3) Tensión del hilo
2-4
4) Longitud de la puntada:
1-3
5) Anchura de puntada:
5
1. Haga el dobladillo hacia arriba y dóblelo hacia atrás a una distancia de 0.4 a 0.7 cm (1/4”).
1) Revés de la tela 2) 0.4 a 0.7 cm (1/4”) (A) Telas gruesas. (B) Telas delgadas 2. Coloque la tela de manera que la aguja perfore la orilla del doblez cuando la aguja gire al extremo derecho. Baje el prénsatelas. 3. Gire el tornillo guía para ajustar la guía de manera que quede alineada con la orilla doblada. Cosa a lo largo de la orilla doblada guiando la tela de manera que la aguja llegue a la orilla doblada. 4. Abra la tela. (derecho de la tela).
Si la aguja cae demasiado a la izquierda, las puntadas se verán en el derecho de la tela.
85
3.22 PUNTADAS DECORATIVAS
Costura Avanzada
Alforza tipo concha marina 1) Selector de patrón
G
2) Prénsatelas
Prénsatelas para zigzag
3) Tensión del hilo
6-8
4) Longitud de la puntada:
2-3
5) Anchura de puntada:
5
Coloque la orilla doblada a lo largo de la ranura del prénsatelas. La aguja debe bajar fuera de la orilla de la tela a la derecha, formando una alforza con apariencia de una marina.
3.23 PATRONES DE PUNTADAS ELÁSTICAS 1) Selector de patrón
A-H. A-L
2) Prénsatelas
Prénsatelas para zigzag
3) Tensión del hilo
1-4
4) Longitud de la puntada:
S.S
5) Anchura de puntada:
5
Si los alimentadores de avance y retroceso se desequilibran debido al tipo de tela, ajuste el equilibrio girando la perrilla de longitud de puntada de la siguiente forma: Si los patron es están comprimidos, gire el disco hacia “+”. Si los patrones están expandidos, gire el disco hacia “ -“.
Vogue, Curso Práctico de la costura tomo II; manual de la máquina de coser
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Costura Avanzada
CONCLUSIÓN
Durante el desarrollo del presente proyecto se observó que en la empresa “Costura Avanzada de S.A. de C.V” se realizan diversos procesos en diferentes áreas,
para poder llevar a cabo la realización de las prendas de vestir.
En este proyecto se establecen varios conceptos importantes y pasos para la realización de la producción de éste, que podrían ayudar a la empresa a desarrollarse aún más y obteniendo mayores beneficios de lo que ya tienen.
La información obtenida fue de gran satisfacción, ya que se investigó cómo se procesa una prenda de vestir, la manera en la que se realiza, y los materiales que se ocupan para la realización de ésta.
87
Costura Avanzada
Anexos Relación de Fotos, tablas, imágenes, gráficas Capítulo II
Gráfica 1:
Calidad
1.13
Gráfica 2:
Empresa Competitiva
1.13
Imagen1:
Corte y confección
2.0
Imagen 2:
Elementos de color
2.3
Imagen 3:
Vestido de malla
2.4
Imagen 4:
El extremo de un patrón
2.8
Imagen 5:
Total de piezas de un blusa
2.8.2
Imagen 6:
Talla chica, mediana y grande
2.8.5
Imagen 7:
Industria Costura Avanzada
2.10
Capítulo III
Imagen 8:
La máquina de coser
3.0
Tabla 1:
Selección de hilo y de tela
3.5
Tabla 2:
Placa de agujas
3.16
88
Glosario
Costura Avanzada
Abombar: Ahuecar, rellenar o hinchar una cosa dándole forma convexa. Acerico: Almohadilla para clavar alfileres y agujas. Adyacentes: Se denomina adyacente (que en latín significa "que yace junto a") en la sintaxis interior del sintagma nominal, a la función sintáctica. Antiestéticas: adj. Que es feo o de mal gusto. Arcilla: Suelo o roca sedimentaria de grano muy fino compuesta principalmente de silicatos y que mezclada con agua se puede modelar y cocida se endurece; se usa para fabricar objetos de cerámica. Artilugio: Mecanismo, artefacto, sobre todo si es de cierta complicación. Bies: Trozo de tela cortado en sesgo respecto al hilo, que se aplica a los bordes de prendas de vestir. Bies: Trozo de tela cortado en sesgo respecto al hilo, que se aplica a los bordes de prendas de vestir. bobina de hilo
Bobina: cilindro formado por hilo, cable, alambre o papel enrollado a un canuto de cartón, madera o metal. carrete sobre el cual se arrolla hilo, alambre o algún material flexible Bucle: rizo de cabello en forma de espiral. en informática, conjunto de instrucciones que se ejecutan de forma repetida hasta que se cumple una determinada condición, denominada condición de salida. Canalizar: Se conjuga como realizar. 89
Canesú:
Costura Avanzada
Canilla: En las máquinas de tejer y coser, carrete metálico en que se devana la seda o el hilo y que va dentro de la lanzadera. Carrete: cilindro generalmente con el eje hueco, con rebordes o discos en sus bases, en el que se enrollan hilos, cables u otro material flexible: carrete de hilo hilo, cable o alambre que se enrolla alrededor de este cilindro: he para coser. gastado un carrete de alambre en arreglar la jaula. pieza cilíndrica de la caña de pescar en la que se enrolla el sedal. Chaveta: a una pieza de sección rectangular o cuadrada que se inserta entre dos elementos que deben ser solidarios entre sí para evitar que se produzcan deslizamientos de una pieza sobre la otra Complexión: Confeccionar: Hacer o fabricar una cosa a partir de la combinación de sus componentes, especialmente si requiere cierto cuidado o elaboración: confeccionar pasteles; confeccionar un vestido.
Costura: Unión con hilo de dos piezas de tejido o un objeto y una pieza de tejido, generalmente sirviéndose de una aguja. Cromáticos: Cuña: máquina simple para dividir cuerpos sólidos o dos planos inclinados, generalmente terminados en punta. Dedal: pequeño utensilio que se pone no dedo para coser. Descentración:
90
Costura Avanzada
Desenrollar: Deshacer la forma de cilindro o rollo de algo que está arrollado: desenrolló el póster para enmarcarlo. desarrollar. arrollar, enrollar
Dobladillo: . Pliegue que se hace en los bordes de una tela, doblándola dos veces hacia adentro para coserla: estos pantalones me van muy largos, tengo que hacerles el dobladillo.
Doblez: Parte que se dobla o se pliega en una cosa. Dotar: Dar o conceder una cualidad o una capacidad a una persona para ejercer una actividad Enhebrar: pasar un hilo a través del ojo de una aguja. desenhebrar. hilo, cuerda o alambre a través del agujero de un objeto
pasar un
Entrecruzada: Colocar una cosa sobre otra formando una figura parecida a la de una cruz Envergadura: Distancia entre las puntas de los dedos de las dos manos de una persona cuando tiene los brazos en cruz completamente extendidos. Esmerar: Esterilla: Tejido con los hilos muy separados que se usa para bordar sobre él con seda o lana de colores. Frunces: Fruncidas: Hechuras: Confección de una prenda de vestir. Hilado: Proceso mediante el cual una fibra textil de origen vegetal o animal se transforma en un hilo homogéneo y continuo 91
Costura Avanzada
Huso: instrumento de madera o hierro, de forma cilíndrica y alargada, más estrecho en los extremos que en el centro, que sirve para torcer y enrollar el hilo que va hilando la rueca. Jaretas: cintas de adhesivo de uso rudo para Telas. Especial para hacer jaretas y poner un bastón (tipo pendón). Viene en cinta y pueden ser instaladas fácilmente (no requieren equipo profesional ni maquinaria). Marcado: Que destaca y se percibe con claridad Mármol: Matiz: Tono o grado de intensidad en que se puede presentar un mismo color o sonido Nitida: adj. Limpia, tersa, claro, puro, resplandeciente.
Ojal: corte alargado y bien rematado con hilo que se hace en una tela para que pueda pasar por ella un botón con el que abrochar. orificio que atraviesa una cosa de parte a parte Ojales: Pequeña abertura reforzada en sus bordes que tienen algunas prendas y que sirve para abrochar un botón. Ornamentar: Poner adornos a una cosa para embellecerla Oscilan: adj. Limpio, terso, claro, puro, resplandeciente. Palpa: ocar una cosa con las manos dándole pequeños golpes o recorriéndola para examinarla o reconocerla Perilla: adorno en forma de pera. Perno: a una pieza metálica, normalmente de acero o hierro, larga, cilíndrica, con cabeza redonda por un extremo y que puede ser roscado por el otro, asegurado 92
Costura Avanzada
con una chaveta, una tuerca o un remache, que se usa para la sujeción de piezas de gran volumen.
Pestillo: barra de hierro, más pequeña que la del cerrojo, que pasa a través de unas anillas y con la que se cierran puertas y ventanas Peto: Prenda de ropa o parte de ella que cubre el pecho. pieza de hierro de ciertas máquinas de hilar en la que se coloca la bobina o carrete donde va enrollado el hilo.
Pliegues: capa formada por el doblez hacia atrás de una tela sobre sí misma y por cortes. Pretina: Correa con hebilla para sujetar en la cintura ciertas prendas de ropa. Ranura: hendidura estrecha en la superficie de un cuerpo Repertorio: Conjunto de obras que una persona o compañía tiene estudiadas y preparadas para representar o ejecutar: Resorte: pieza elástica, generalmente de metal, sobre la que se aplica una presión y que es capaz de ejercer una fuerza y de recuperar su forma inicial cuando esta presión desaparece. muelle. medio material o inmaterial del que una persona se vale para lograr un fin determinado. Sarga: Sisas: Hacer un corte curvo en una prenda de vestir por la parte de la axila. Sobrehilar: Dar puntadas en el borde de una tela haciendo que la aguja entre por un lado y salga por el opuesto, de manera que el hilo pasa por encima del borde y la tela no se deshilacha. 93
Costura Avanzada
Talante: Estado de ánimo o actitud que tiene una persona ante una situación determinada o ante la vida en general. Tallajes: Velada: Versátil: Vista: Yuxtaposición: Colocación de una cosa junto a otra sin interponer ningún nexo o elemento de relación
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BIBLIOGRAFÍAS
Costura Avanzada
BARBER E. J. W. 1991 Prehistory Textiles. The development of cloth in the Neolithic and Bronze Ages with special reference to the Aegean. Princeton University, New Jersey ,
Bassols Batalla Ángel Catedrático del colegio de geografía, facultad de filosofía y letras, investigador del instituto de investigaciones económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Geografía económica de México; Teoría, fenómenos generales, análisis regional, 5ª edición EDITORIAL TRILLAS, MÉXICO
CASTELLO, Yturbide Teresa 1993 El arte plumario en México. Enciclopedia Microsoft Encarta 2007© 1993-2003 Microsoft Corporation .
Enciclopedia Universal Ilustrada; Europea-Americana Etimologías: Sánscrito, Hebreo, Griego; Latín, Árabe, Lenguas Indígenas Americanas, etc. Versiones de la mayoría de las voces en: francés, italiano, inglés, alemán, portugués, catalán, Esperanto. Tomo LXI ESPASA-CALPE, S.A., MADRID Enciclopedia Universal Ilustrada; Europea-Americana Etimologías: Sánscrito, Hebreo, Griego; Latín, Árabe, Lenguas Indígenas Americanas, etc. 95
Costura Avanzada
Versiones de la mayoría de las voces en: francés, italiano, inglés, alemán, portugués, catalán, Esperanto. Tomo XXVIII (primera parte) ESPASA-CALPE, S.A., MADRID
Fomento Cultural Banamex. México , COOK, Gordon 1984 Handbook of textile fibres. Nature fibres vol. 1. 5.ed.
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http ://es.wikipedia.org/wiki/Industria_textil L. Jorge Tamayo Geografía moderna de México 9ª. Edición EDITORIAL TRILLAS, MÉXICO
Ladbury Ann El libro guía de la costura; enciclopedia Salvat de la familia Producción por: Salvat Editores, S.A. Manual de máquina de coser
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Costura Avanzada
Método Práctico de Corte y confección; método teórico-práctico de rosa serra Constantino C/Mallorca, 41-49, Barcelona-29-España Título de la obra original: Sewing (parte de la colección The joy of living Library) © Mitchell Beazley Publishers Limited, London, 1978 © Salvat Editores, S.A., Barcelona, 1980, por la edición española Impreso por Talleres offset Nerecán, S.A., San Sebastián, 1981 D.L.S.S.202-1981 Nueva enciclopedia temática; el mundo del estudiante, volumen 5 Trigésima primera edición: 1984 © 1984 EDITORIAL CUMBRE, S.A. Copyright 1976, Editorial Cumbre, S.A. Impreso en México. Nueva enciclopedia temática; el mundo del estudiante, volumen 7 Trigésima segunda edición, tercera reimpresión: MCMLXXXVII D.R. © Grolier Internacional, Inc. Sherman Turnpike, Danbury, Connecticut, U.S.A., MCMLXIII Publicado por: Editorial Cumbre, S.A. Vogue, Forma Práctica de Corte y Confección Vol. 1 Vogue, Forma Práctica de Corte y Confección Vol. 2 Vogue, Forma Práctica de Corte y Confección Vol. 3
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