INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIDAD TECAMACHALCO
Asignatura. PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS Y COSTOS II Tema. DISEÑO DE JARDÍN MEXICANO Equipo. BARRIOS HERRERA VICTOR TOVAR RAMIREZ OSWALDO ESPINOZA JIMENEZ JOSE DANIEL RODRIGUEZ OLVERA CARLOS ANDRES CANO JUAN MENDEZ ANTUNEZ GABRIELA Profesor.
VÍCTOR RUBÉN GALLEGOS MARTÍNEZ Grupo. 4AV3 Fecha de entrega. 20 DE ABRIL DEL 2017
Índice: I. Introducción II. Plano con ubicación de vegetación y sistema de riego III. Lista de material IV. Procedimiento constructivo a. Tratamiento del terreno b. Características de vegetación c. Césped d. Sistema de riego e. Abonos y fertilizantes f. Colocación de árboles V. Conclusión VI. Bibliografía
I.- Introducción Para la entrega del segundo parcial de la materia Procedimiento Constructivos y Costos II, se deberá elaborar el diseño y el procedimiento constructivo de un Jardín estilo Mexicano, todo esto determinando el estilo, el material a utilizar y el proceso constructivo del mismo, en el trabajo se enlistaran los elementos que son necesarios para la planeación de la elaboración del proyecto. Se desarrollara un Proyecto de un Jardín estilo Mexicano el cual utilizara flora diversa originaria del país, por lo tanto se Planificara de acuerdo a las necesidades que presente el proyecto a lo largo de su construcción.
II.- Planos con ubicación de vegetación y sistema de riego A continuación se muestra el diseño, ubicación de vegetación y sistemas de riego que se utilizaron con su respectiva simbología
III.-Lista de material Material MAGUEY CACTUS PACHYCEREUS LAUREL ROSAL JACARANDA COLORÍN PIRACANTA PATA DE VACA CÉSPED
Plantas y Arboles Unidad Cantidad pza 2 pza 65 pza 12 pza 13 pza 5 pza 4 pza 8 pza 3 m2 126 ABONOS Y FERTILIZANTES
NUTRIPASTO 1.5 KG ALIMENTO PARA PASTO SÚPER ABONO NATURAL 1KG
Precio comercial $ 35.00 $ 62.00 $ 150.00 $ 135.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 150.00 $ 100.00 $ 15.00
pza
10
$
32.00
pza
15
$
25.00
FERTILIZANTE ORGANODEL 30 KG
pza
10
$
169.00
RESTAURADOR DE HUECOS PARA CÉSPED 2.25KG
pza
10
$
169.00
Material
Sistema de riego Unidad Cantidad
Precio comercial
El programador de riego(Temporizador de Riego Karcher Automático WU 60/2 )
pza
2
$
1,690.00
Valvula Reductora Filtro
pza pza
2 1
$ $
161.00 222.00
5
$
1,235.00
rollo
5
$
836.00
pza pza pza pza
15 20 15 1
$ $ $ $
67.00 54.00 75.00 549.00
Tubería Marrón con Gotero 16mm rollo de Rollo 100m Tubería Marrón con Gotero 4mm rollo de 100m codo te cruces regulador
IV.- Procedimiento constructivo a.
TRATAMIENTO DEL TERRENO
AVERIGUAR LA PROFUNDIDAD DEL SUELO Lo primero que hay que hacer es conocer la profundidad del suelo fértil, para ello, la fórmula más eficaz es empezar a cavar e ir descubriendo las distintas capas que forman el suelo lo más habitual es encontrarse con: 1.- Una primer capa, más o menos oscura, húmeda y con estructura (es decir sus partículas están agrupadas entre sí, haciéndola esponjosa) esta es la capa en la que se desarrollan las raíces 2.- Si se sigue cavando, aparecen otras capas inferiores más arenosas y con piedras. Estas son las capas que permiten el drenaje o eliminación del agua 3.- La profundidad a la que ya no se puede seguir cavando porque aparecen roca madre, una solera de hormigón, etc. Condiciona al tipo de planta que habrá que cultivar en el jardín. Así, habrá jardines que solo se pueden sembrar césped (20cm de profundidad) y otros que permitan la plantación de grandes árboles (más de 1 metro). ELIMINACIÓN DE MALAS HIERBAS Es mejor acabar con la malas hierbas antes de empezar a plantar el césped natural, así nos darán menos problemas en el futuro. Lo mejor es regar el terreno diariamente (unas dos semanas) para provocar que germine toda la mala hierba que esté enterrada para luego usar un herbicida total, repitiendo el tratamiento a la semana sin dejar de regar.
LABRADO Consiste en remover la tierra, descompactándola. El arado consigue romper la superficie posibilitando la circulación del aire y la humedad. Por ello, es una labor fundamental en suelos arcillosos. Además se consigue eliminar las malas hierbas y favorece la actividad biológica en el suelo de los organismos que fijan el nitrógeno atmosférico. Podemos decir por todo ello que es una actividad saludable para las plantas y previene de enfermedades que le afectan así como de insectos dañinos. Ya que no se puede volver a hacer una vez plantada la semilla o tepe, es importante que se realice de una forma adecuada. Se hace a unos 20 – 30 cm. de profundidad como mínimo, pasando todas las veces necesarias hasta conseguir una tierra lo más descompactada posible. Aprovechar para quitar desechos, como piedras, plásticos, raíces… No se aconseja hacerlo con el suelo mojado o encharcado pues
no se conseguiría dejar la tierra suelta y libre de terrones, fin principal del labrado. Hasta 100 m² se puede hacer sin maquinaria, con una azada, aunque es un trabajo duro. A partir de superficies mayores es aconsejable hacerlo con un motocultor. NIVELADO Todas las labores anteriores habrán producido desniveles y acumulaciones de tierra. Para evitar que en el futuro nuestra pradera se vea con ondulaciones hay que nivelar el terreno. Ello se consigue con un rastrillo. Esta labor también permite eliminar como piedras, palos, raíces y demás elementos o residuos que pueden resultar molestos en el futuro. ABONADO Se puede abandonar antes de la plantación, lo que se denomina abonado a fondo y después de esta, para restituir los elementos nutritivos que la planta ha extraído del suelo, como abono de fondo se suelen utilizar los abonos orgánicos. Con ellos el suelo se enriquece y mejora al mismo tiempo sus propiedades físicas, es decir, mejora su estructura. Durante el tiempo del pleno crecimiento de las plantas, conviene usar fertilizantes minerales, pues las plantas los aprovechan de forma inmediata una vez incorporados al suelo
b. CARACTERÍSTICAS DE VEGETACIÓN AGAVE El Agave también es conocido con los nombres de pita, maguey, cabuya, mezcal y fique. Son plantas de porte arbustivo y de forma globosa. Producen hojas sésiles dispuestas en rosetas, lanceoladas, más o menos carnosas, de color blanco-azulado o blanco-grisáceo que acaban con una aguja fina, y casi siempre espinosa en sus márgenes. Las flores están dispuestas en inflorescencias paniculadas o espigadas según la especie, que se forman en el centro de la roseta de hojas. El fruto es una cápsula leñosa con muy diversas formas, dehiscente con tres alas. Se afirma que florece a los 100 años. En realidad esto no es verdad, les hacen falta de 10 a 30 años y más para hacerse adultos y por lo tanto para florecer. Durante este lapso de tiempo la planta se vuelve demasiado grande para poder cultivarse en maceta. CACTUS PACHYCEREUS Tiene la estructura de un árbol con un solo tallo, raramente ramificado, erguido, columnar que alcanza diámetros de 8 a 20 centímetros y una altura de 3-4 metros. Con cuatro a siete amplias y prominentes costillas. Las grandes areolas confluyen más tarde con dos a cincuenta y nueve espinas centrales de color amarillento a gris de 1 a 1.5 cm de largo. Las ocho y cincuenta y cinco espinas radiales miden 2-4 milímetros de largo. Las flores se presentan en forma de embudo, de color rojizo y tienen una longitud de 3 a 4 centímetros. Los frutos son esféricos y son más o menos secos y puede llegar a diámetros de hasta 4 cm y está lleno de espinas suaves y lanosas. LAUREL El laurel común es un árbol dioico perennifolio de 5-10 m de altura, de tronco recto con la corteza gris y la copa densa, oscura, con hojas azuladas, alternas, lanceoladas u oblongolanceoladas, de consistencia algo coriácea, aromáticas, con el borde en ocasiones algo ondulado. Tienen ápice agudo y
base atenuada. Miden unos 3-9 cm de longitud y poseen corto peciolo. El haz es de color verde oscuro lustroso, mientras que el envés es más pálido. Las flores están dispuestas en umbelas sésiles de 4-6 flores amarillentas de 4 pétalos que aparecen en marzo-abril y que están envueltas antes de abrirse en un involucro subgloboso. ROSAL Los rosales son arbustos o trepadoras (a veces colgantes) generalmente espinosos, que alcanzan entre 2 a 5 metros de alto. Los rosales florecen continuamente durante todo el año desde primavera hasta principios de invierno (o más en climas cálidos). Para que esto ocurra hay que cortar las rosas marchitas. JACARANDA El árbol adulto alcanza una altura de 12 a 15 m, hasta 20 metros en condiciones favorables. Las raíces, de desarrollo oblicuo, iguales y fasciculadas no son invasoras, por lo que cuando se presenta un periodo de escasez de agua el árbol se ve muy afectado. La copa del jacarandá no tiene una forma uniforme: algunas veces en forma de una sombrilla, algunas veces de forma piramidal, pero nunca densa. En general, forma una copa ovoide e irregular. La estructura es de ramificación principal extendida. La copa, de forma natural, alcanza un diámetro de 10 a 12 m, proyectando una sombra de mediana intensidad. El tronco principal tiene una forma algo torcida y tiene una altura de 6 a 9 m y un diámetro de 4 a 7 dm. Es un árbol semideciduo de crecimiento medio y una longevidad de más de 100 años. COLORÍN Árbol de hasta 9 m de alto, con tronco grueso, corteza café lisa con estrías verde claro y cicatrices circulares. Copa globosa, con ramas espinosas y follaje durante algunos meses. Hojas compuestas grandes, con 3 hojuelas triangulares de 7 a 11 cm. Flores rojas bisexuales y alargadas,
que crecen en racimos piramidales en las puntas de las ramas. Polinizado por insectos y aves. Fruto es una vaina enroscada que se abre liberando semillas (frijoles) de 1.5 cm, ovaladas, rojas y lustrosas. PIRACANTA Florece en primavera. Flores muy abundantes, blancas a amarillas claras, pequeñas y en racimos, con cinco pétalos redondeados. Los frutos son pequeños pomos que maduran del fin de verano al otoño, de color rojo, naranja o amarillo, y permanecen en las ramas durante las estaciones de otoño e invierno. Tiene propiedades astringentes y es alimento de numerosos pájaros; los frutos pueden ser cocinados para hacer jaleas, mermeladas, etc. PATA DE VACA El nombre científico de la planta de pata de vaca es Bauhina candicans Benth. También conocida con nombres populares como pezuña de vaca, caoba del país, árbol de orquídea o bauhinia blanca. Posee hojas simples que se caracterizan por estar divididas desde arriba hasta el medio, similar a las pezuñas de las vacas (por eso su nombre). Posee unas flores blancas en tonalidades rosáceas que florecen en primavera. El árbol pata de vaca tolera bastante bien la sequía y se da muy bien en climas templados. c. CÉSPED AGROSTIS TENUIS Césped muy fino y denso, de hojas cortas y larga duración. Es una especie enana de rizomas cortos. Color verde grisáceo. Resiste los cortes rigurosos. Tolera un corte de 5 mm. Poco exigente en abonado. Resistencia media a la sequía. Regar con frecuencia en periodos secos. Se adapta a la mayoría de condiciones. Tolera la mayoría de los suelos, incluidos los ácidos y secos. Apta para jardines familiares. Se marchita poco en invierno. Se encuentra en la mayoría de mezclas de césped fino.
COLOCACIÓN: Labrar y airear el suelo antes de la colocación de los tepes de césped. Si la tierra esta muy compactada, es necesario labrar o mover el suelo, hasta unos diez o quince centímetros de profundidad. Lo puede realizar rápida y económicamente, alquilando una moto azada. Con esto conseguiremos airear el terreno para el beneficio del césped. Previa a la instalación de los tepes de césped hay que nivelar el terreno. Para asegurarnos de que el agua no se va a quedar estancada, y perjudique a nuestro césped , le daremos al terreno una pequeña inclinación, para asegurar el drenaje. Compruebe una vez alisado el terreno que no quedaran charcos cuando riegue o llueva. Afirmar el terreno. Compactaremos el terreno pasando un rulo o rodillo con peso. El suelo debe estar firme, de tal manera que una persona adulta debe caminar sin hundirse, sólo se deben marcar sus pisadas. Posteriormente, rastrille superficialmente, no más de 1 ó 2 centímetros, para dejar pequeños surquitos en el suelo, que faciliten la entrada de la raíz de los tepes de cesped. Regar antes de la instalación. Riegue ligeramente la superficie de modo que el suelo esté húmedo, pero sin que llegue a embarrarse. No deje suelo seco contra las raíces, sobre todo en días de calor. Colocación de los Tepes. Empezaremos extendiendo los rollos de césped en forma paralela al borde recto más largo del terreno. Los bordes de los tepes deben unirse estrechamente unos con otros sin dejar espacios. Trabe las hileras, alternando la posición de los tepes, para que no coincidan las juntas, (como los ladrillos de una pared). Cuando sea necesario, cortaremos con un cuchillo en los bordes o le daremos la forma que tenga el jardín. Riegue ligeramente con una manguera cuando ya lleve un trozo del jardín instalado, para que el tepe no se reseque mientras instala el resto del jardín.
Compactar el césped instalado. Una vez concluida la instalación de los tepes, vuelva a pasar el rulo, para mejorar el contacto entre el césped y el suelo, eliminando así las pequeñas bolsas de aire que hubieran podido quedar. d. SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO: Las claves del sistema de riego por goteo Existen tres piezas claves en un sistema por goteo: 1.-El programador de riego: nos sirve para seleccionar con qué frecuencia y duración se realizan los goteos. 2.- Filtro: éste protege nuestro sistema de la cal y otras partículas, especialmente en zonas donde ésta es muy abundante, ya que puede llegar a obstruir conductos y orificios y además no es muy recomendable para las plantas. Los conductos y piezas se pueden purgar de cal limpiándolos con vinagre pero el filtro es mucho más cómodo y su limpieza no implica más que desenroscar y enroscar una sola pieza. 3.-Reductor de presión: nuestra red de agua suele tener siempre una presión superior a los 2 bares, el reductor de presión la reduce hasta 1 bar. Esto regula los caudales y mantiene la presión de funcionamiento en un nivel óptimo y protege nuestro sistema de probables subidas de presión. Colocación Si tenemos un huerto de mayores dimensiones deberemos hacernos con un sistema con un tubo principal de 16 mm que pueda abastecer todos los tubos secundarios de 4mm y tendremos que hacer la misma elección: kit o piezas individuales. El circuito comienza por nuestro grifo de jardín. Lo ideal es tener un grifo de jardín de doble vía que nos permita seguir teniendo una salida de agua ya sea para una manguera o para llenar un cubo. A continuación se sitúan las tres piezas claves citadas en el apartado anterior: programador, reductor de presión y filtro.
Todas estas piezas tienen roscas de ¾” como es habitual en grifería de jardín. Una sola persona es suficiente para hacer la instalación, pero será más fácil y divertido compartir el proyecto con sus hijos o amigos. Comenzamos montando el programador sobre el grifo y tras éste el filtro. Sobre el filtro se enrosca el reductor de presión. Fíjate en la flecha para hacerla coincidir con el sentido del flujo del agua. Después adapta el conector rosca hembra que permite encajar la tubería principal. Para distribuir la red de tubos por el huerto disponemos de conectores rectos, codos, en forma de te y cruces. Si lo que instalamos son líneas distribuidoras de 4 mm el gotero se colocará al final de cada línea ya que el grosor del tubo no permite su introducción directa. Deberemos pues orientar estas líneas hacia donde van a estar los individuos. La introducción de los goteros se hace a presión. Es de advertir que están algo duros, pensemos que la estanqueidad de las uniones depende de esto, pudiendo llegar a ser algo agotador. Un truco consiste en preparar un cubo de agua caliente para dilatar los orificios y facilitar la inserción. Por último colocaremos tapones en los finales de las líneas y en todos aquellos orificios que finalmente no vayamos a utilizar. En el programador tendremos normalmente dos reguladores, uno regulará la frecuencia con la que el sistema de riego se conectará durante el día, ya sea una vez cada 2 horas, una vez cada 4 horas, etc. y la otra que regulará la duración de cada una de estas conexiones normalmente expresada en minutos. Por ejemplo si ponemos una ruleta en 4 horas y la otra en 2 minutos, nuestro sistema hará un riego de 2 minutos cada 4 horas. La mejor opción es siempre la que tiene los riegos más cortos pero más frecuentes, ya que mantendrá una humedad más constante y homogénea lo que beneficiará siempre a la planta. Los goteros son también regulables así que también podemos regular de forma individual cada uno de ellos. Lo ideal es tener agrupadas las plantaciones en función de sus necesidades hídricas de tal manera que podamos regular mediante una sola válvula, que podremos abrir o cerrar, toda una zona de riego.
POR ASPERSORES: Nuestro riego automático por aspersión constará de los siguientes elementos principales, que necesitaremos para montarlo: Programador. Es el cerebro, la unidad de control que administra los tiempos de riego de cada sector de riego.
Electroválvulas. Se conectan mediante cables al programador, y son las encargadas de abrir y cerrar los distintos sectores de riego en función de lo que este le indica, haciendo funcionar cada área o fase de riego de forma independiente. Tubería polietileno. De distinta medida, por ella discurrirá el agua hacia los emisores. La tubería que usemos debe ser manejable, flexible y fácil de cortar. Emisores de riego. Son los elementos que proyectan el agua por toda la superficie, los responsables de realizar el riego. Se eligen en función de lo que se va a regar y de la extensión de la superficie. Cada tipo de emisor tiene una utilidad, alcance y ángulo de riego, normalmente para pequeñas zonas de césped se usan difusores, con un alcance de hasta 4 metros y medio, o bien microaspersores. Para alcances mayores se usan aspersores de riego que pueden ser de distintos tipos. En este ejemplo vamos a usar aspersores emergentes de turbina con un alcance de entre 8 y 15 metros, estos son ideales para regar el jardín ya que como su propio nombre indica emergen del suelo y una vez acabado su trabajo vuelven a la posición inicial sin suponer un obstáculo. Para el riego de setos, árboles y huertos es frecuente instalar riego por goteo.
Accesorios riego de polietileno. Según el tipo y características de nuestra instalación necesitaremos otros accesorios adicionales, que veremos más adelante cuando expliquemos los pasos para realizar el montaje. Baste decir por ahora que los más frecuentes son collarines, colectores para electroválvulas, y codos de distintos tamaños. Mediciones iniciales y planteamiento Ahora que sabemos los componentes principales que usaremos, debemos hacer el planteamiento. Para ello tenemos que: Localizar la toma de agua Este es nuestro punto de partida, tenemos que saber de donde vamos a sacar el agua que luego distribuiremos. Normalmente podemos utilizar como toma de
agua la tubería general de entrada a la casa, en cuyo caso utilizaremos una Te para sacar la línea destinada al agua para riego, o bien un grifo que tengamos en el jardín. Elegir la ubicación donde vamos a colocar nuestro cabezal de riego Cada área de riego en que dividamos nuestra parcela posee una línea de tubería o circuito propio, que estará controlado por una electroválvula situada al inicio de dicho circuito. El cabezal de riego es el conjunto de electroválvulas y otros elementos de control de todos los circuitos (o fases) de la instalación, que suelen agruparse en un mismo espacio para facilitar su revisión y manipulación.
Este grupo estará conectado por un extremo a la toma de agua, situándose normalmente cerca de la misma y protegido dentro de una arqueta de riego o bien sobremuro. Desde el otro extremo partirán todas las líneas de tubería que han de regar las distintas áreas, por ello podemos decir que este grupo controlador actúa como auténtico “cabezal” del riego. Más a delante veremos como montarlo. Elegir la ubicación del programador de riego . Hay que tener en cuenta que este deberá conectarse mediante cable a las electroválvulas. Medir el caudal que tenemos en la toma de agua Este dato nos servirá para determinar qué tipo y cuantos emisores podremos usar. Cuanto más caudal más regadores podremos instalar por área, ya que
cada uno “consume” una parte de ese caudal total.
Instalación: 1. Marcar el trazado que tendrán las tuberías que se distribuirán por toda la parcela, usando cordeles o marcando sobre el suelo. 2. Cavar las zanjas por las que discurrirán los tubos, si nuestra instalación es soterrada (lo habitual en caso de riego por aspersión). Estas deben tener una profundidad aproximada de 20 a 30 centímetros, dependiendo del diámetro de los tubos y de la altura de los emisores que vamos a utilizar. 3. Tirar una tubería desde la toma de agua hasta el sitio donde vayamos a situar el cabezal de riego. 4. Montar el cabezal de riego , conectarlo a la tubería proveniente de la toma de agua y alojarlo en la arqueta, en caso de que la instalación sea soterrada. 5. Repartir la tubería por las zanjas abiertas desde el cabezal hacia los distintos puntos donde ha de llegar el agua. 6. Colocar los emisores de riego de cada zona. En nuestro caso la mayoría serán aspersores de turbina emergentes, y algunos difusores.
7. Hacer la conexión eléctrica desde el programador a las electroválvulas. 8. Se comprueba que todo funciona correctamente y se ajustan los angulos de riego de los aspersores. 9. Una vez nos cercioremos de que no hay fugas de agua cubrimos la zanja enterrando la tubería. e. ABONOS Y FERTILIZANTES Compost Es el resultado de la descomposición de restos orgánicos como ramas, hojas, césped, plantas adventicias, cáscaras de frutas, hortalizas, etc. Con la aplicación de comspost estamos ayudando a la regeneración de la vida microbiana de la tierra y además estamos mejorando la textura y composición química del suelo. En los bosques lo encontramos de forma natural como una capa de tierra oscura que es el resultado de la descomposición de la hojarasca. Puedes elaborar tu propio compost y además té de compost. Hortalizas que necesitan muchos nutrientes: coliflor, brócoli, calabaza, apio, tomates, patatas, col, pepinos ,zanahorias, espinacas, puerros, trigo, etc.; en este caso, tenemos que utilizar compost fresco o casi maduro, de 3 a 4 kg/m2, arando ligeramente hasta los 5 cm de profundidad. En el invierno es necasario taparlo con una capa de mulching. Hortalizas que necesitan pocos nutrientes: judías, escarolas, guisantes, lechugas, perejil, cebollas, ajos, garbanzos, rábanos, pimientos, etc.; se debe utilizar compost maduro, en el otoño o a principios de primavera o durante la etapa de crecimiento, añadiendo pequeñas cantidades de tanto en tanto. Árboles ornamentales y arbustos: si sembramos en primavera, tenemos que añadir un 20% de compost fresco en el volumen de la tierra del agujero. Si lo hacemos durante el otoño, el compost debe ser semimaduro. Árboles frutales: preferiblemente en el otoño, se puede esparcir una capa de 2 cm de compost semimaduro sobre la tierra que rodea el tronco y mezclarlo superficialmente con ésta. O bien distribuir de 3 a 5 kg per m2 debajo de toda el área de influencia de las ramas del árbol. Semilleros: se debe mezclar un 30-40% de compost bien purgado, con tierra buena y esponjosa. Para utilizar regando: se llena la mitad de la regadora con compost y la otra mitad con agua. Se agita la mezcla y ya se puede utilizar para regar. Fertilizante de sulfato de amonio En la agricultura es muy utilizado el fertilizante de sulfato de amonio, se aplica directamente al suelo, se tiene que utilizar en cultivos que absorben mucho
azufre, como los cultivos de alfalfa, pastos, hortalizas, cereales, etc. El fertilizante de sulfato de amonio es una fertilización costosa. Puede ser utilizado en diferentes tipos de pastos, plantas de interior, arbustos, plantas en periodos de crecimiento, enriquecer el suelo. El sulfato de amonio es una solución incolora en el agua, cuando es disuelta en el agua produce una reacción acida y empieza a largar vapores de amoniaco y esto si no se tiene precaución puede ser muy malo a nuestro organismo, ya que entra por vía respiratoria o ingesta, esto produce irritación en la piel y en el sistema respiratorio, como ya dijimos es soluble en agua y aumenta con la temperatura. Este producto, el fertilizante de sulfato de amonio hay que mantenerlo en contenedores sellados, en áreas ventiladas, frescas y secas y que no allá sustancias que no sean compatibles. Se descompone con el calor o sea con temperaturas elevadas y normales. El fertilizante de sulfato de amonio es comúnmente utilizado en nuestro país. Se llama fertilizante o abono a un producto, este puede ser natural o sintético, orgánico e inorgánico que actúa sobre el suelo o las plantas dándole los nutrientes que estos necesitan. Pueden ser líquidos o sólidos.
f. COLOCACIÓN DE ARBOLES 1º Informarse bien Vamos a plantar un árbol Para comprobar qué especies forestales pueden plantarse en nuestra finca y las distancias de plantación que hay que respetar. Nos podemos informar en la Oficina Comarcal, consultando a los Agentes Forestales, y en el Ayuntamiento, consultando el Plan Urbano del municipio (P.G.O.U.) o en su defecto las normas subsidiarias en vigor. 2º Seleccionar la especie adecuada Es muy importante elegir bien la especie de árbol que queremos plantar en función del lugar. Si queremos que nuestro árbol esté sano deberemos tener en cuenta sus requerimientos. No todos los árboles crecen en cualquier sitio, cada especie tiene sus preferencias y necesidades. Algunos árboles se desarrollan mejor en lugares fríos y húmedos, otros prefieren los enclaves más soleados y secos, etc. El tipo de suelo también es otro factor importante. Los suelos pueden ser más o menos ácidos o básicos dependiendo del tipo de sustrato, caliza, cuarcita, arcilla, turba, etc. También es importante la textura, si el suelo es más o menos arenoso o compacto, y la cantidad y tipo de nutrientes que pueda haber y su disponibilidad para la planta. Por otro lado tendremos que tener en cuenta la influencia del árbol en el entorno y las posibles consecuencias cuando este crezca. Cada especie crece de una manera y necesita su espacio y sus cuidados (poda, riego, etc.). 3° Despejar el terreno
Una vez seleccionado el lugar y los árboles que vamos a plantar, es conveniente “rozar”, es decir, despejar el terreno o desbrozar la vegetación que pueda crear
competencia al pequeño arbolito en su entorno inmediato durante los primeros años. 4º Cavar el hoyo de plantación Una vez rozado deberemos preparar el suelo para facilitar el arraigo y la primera etapa de desarrollo de la planta, es lo que se denomina “ahoyado”. Es bueno
hacerlo con antelación, si puede ser dos meses antes de plantar, ya que con el tiempo mejoran las propiedades de la tierra. El hoyo deberá ser lo suficientemente profundo y ancho para proporcionar a la planta suficiente tierra removida que facilite el arraigo inicial y acumule la humedad necesaria para que las nuevas raíces se establezcan. Se recomienda que los hoyos de plantación tengan unas dimensiones de 40 x 40 x 40 cm y que la tierra extraída se devuelva al hoyo libre de piedras, raíces, palos, etc., procurando que esté lo más suelta posible. Si vamos a plantar varios árboles dejaremos como mínimo 3 m de distancia entre los agujeros para que los árboles puedan respirar y recibir bien la luz. 5º Plantar La plantación Consiste en la correcta instalación de la planta en el suelo. El pequeño arbolito puede venir del vivero con su cepellón o con la raíz desnuda. Es más aconsejable utilizar plantas con cepellón ya que este proporciona una pequeña reserva de nutrientes y de agua. Antes de plantar es importante humedecer bien el cepellón, por lo que se puede sumergir brevemente en agua. Esto actuará de reserva hídrica. En el hoyo de plantación, que estará relleno de tierra suelta y removida, se abre un pequeño agujero en el que se introduce el cepellón o la raíz, de manera que la planta quede totalmente recta, apretando la tierra de alrededor de la planta primero con el puño y posteriormente con el pie, cuidando que no queden bolsas de aire alrededor del cepellón. Es muy importante que el pequeño arbolito quede enterrado justo hasta el cuello de la raíz. 6º Abonar Si el suelo es pobre puede abonarse con un compuesto de nitrógeno, fósforo y potasio, siendo el más aconsejable para los suelos forestales de Asturias un abono de liberación lenta tipo 8:24:16. El abono no debe tocar la raíz, para eso hay que disponerlo a unos 20 cm de la planta y un poco enterrados. Un exceso de abono puede ser contraproducente, siendo preferible abonar de menos que de más o no abonar. Se recomienda como máximo unos 50 -75 gramos por planta. 7º Proteger el árbol Después de plantar puede ser conveniente proteger el árbol frente a la acción de animales herbívoros que lo puedan comer o ramonear u otros animales domésticos que
puedan dañarlo. Un buen sistema es la protección individual, por ejemplo rodeando al árbol con una malla o rejilla de 1 m de altura y sujeta con bridas a un poste o tutor clavado en el suelo.
V.- Conclusión Todas las personas que nos dedicamos a los costos somos sustentables de errores, por esto dentro de la construcción la evaluación del costo debe verificarse más de una vez, por otro lado es común que los costos difieran de aquellos que se supusieron. Al determinar los precios o costos regularmente trabajamos bajo presión, debido a que pretendemos predecir el futuro y entender cómo se va a comportar la economía en un determinado tiempo de la obra. Para este caso ya se debió de haber llegado un trato para devolver la Información. Hay que tener cuidado de ubicar correctamente cada vegetación y sistema de riego de lo contrario habrá errores a lo largo cuando vaya creciendo la vegetación. Por igual se debe tomar en cuenta los cuidados que se deben tener, asi como la correcta colocación de los sistemas a utilizar, asi como los fertilizantes.
VI.- Bibliografía http://www.eljardin.ws/fertilizantes/tipos/fertilizante-de-sulfato-de-amonio.html http://agro.unc.edu.ar/~biblio/Preparacion%20del%20suelo%20del%20jardin.pdf http://extension.illinois.edu/lawntalk_sp/planting/choosing_fertilizers_for_home_lawn s.cfm http://agrocesped.com/nuestro-cesped-en-tepes/consejos-para-la-preparaciondel-terreno-y-la-instalacion-del-tepes http://www.ecoagricultor.com/tipos-de-abonos-organicos/ https://www.cesped.es/variedades-de-cesped-tipos-de-semilla/ http://www.fao.org/forestry/42699-03d582e9a4cf155861b78cb5365260c16.pdf
