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Índice 1. Como Iniciar o o o o o
O aquário O Substrato A Iluminação Aquecedores e Termostatos Sistema de Filtragem Biológica Mecânica Maturação da Água do Aquário Manutenção
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2. Manutenções e trocas parciais o o o o
Limpeza de Fundo Preparando a Nova Água Limpeza de Filtros Mecânicos Manutenção de Ph
3. Iluminação o o o
Iluminação Conceitos Gerais Qual usar
4. Plantas Aquáticas 5. Doenças o Ictio o Fungos o ium – pillularis o Tuberculose o Hidropsia o Fungo nos olhos: (pop-eye) o Nadadeiras Degeneradas o Cóstia o Hexamita 2
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Parasita do Disco Acidose: água ácida Ascite Infecciosa Ferimentos LERNAEA
6. Discos Introdução o Compra de casais para a Reprodução o Aquário para Reprodução o A desova o O desenvolvimento e Alimentação 7. PH e DH o
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Introdução Compra de casais para a Reprodução Aquário para Reprodução A desova O desenvolvimento e Alimentação
8. Montagem de Aquário de Plantas Água o Filtros o Aquário o Substrato o Iluminação o Fertilização o Os elementos da água o Procedimentos o Testes indispensáveis 10. Peixes e fotos (CARACIDEOS) o Abramites o Borboleta o Chilodus o Cruzeiro o Inpaichthys Kerri o Mato Grosso o
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Moenkhausia spp Neon Peixe Lapis Rodostomus SemaProchilodus Tetra Imperador Tetra Negro Trayeria
COMO INICIAR Para você poder entrar no mundo da aquariofilia, fizemos este e ste pequeno guia de regras básicas e mostrar que não existem mistérios para obter sucesso neste hobby. Vamos começar com os equipamentos: O AQUÁRIO Os aquários com maior volume de água, geralmente são os de melhor estabilidade e manutenção, escolha se possível os de 50 litros para começar, mas os ideais são aqueles acima de 200 litros. Fica claro porém que tudo depende para o que q ue você queira usa-lo, para que espécie de peixe e tamanho. O SUBSTRATO Geralmente é usado como substrato, cascalho de rio, pois são os que menos alteram as condições químicas da água. (O PH) Você deverá usar uma camada de 5cm de cascalho no fundo para um bom enraizamento de plantas.
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Existem outros tipos de pedras, mas não são neutras, ou seja, podem alterar o PH da água, usadas para condições específicas dependendo do peixe que irar habita-lo. A ILUMINAÇÃO A iluminação de um aquário é de extrema necessidade para realizar funções biológicas e químicas. As lâmpadas mais usadas são as fluorescentes, elas são de baixo consumo de energia, não alteram a temperatura, pois são lâmpadas frias e são de fácil acesso. A regra básica é de 0.5w a 1w por litro. AQUECEDORES E TERMOSTATOS Quase todos os peixes necessitam de uma temperatura que pode variar de 23 a 29 graus. Para alcançarmos esta temperatura em dias em que a temperatura ambiente não esteja nesta faixa, devemos usar um aquecedor ligado a um termostato. Existem no mercado opções variadas para este fim: Termostatos ligados a um aquecedor ou Aquecedores acoplados a um termostato. A regra geral é de 1,5W pôr Litro de água. A maioria dos Peixes tropicais tem funções corporais que acompanham a temperatura ambiente onde vivem, e automaticamente alteram seu metabolismo. Um peixe que sofre de variações de temperatura constante pode adquirir doenças indiretas causadas por stress. Uma temperatura muito baixa 21 graus como exemplo, o peixe diminui seu metabolismo, não se sentira bem e poderá facilmente adquirir doenças como fungo e outros já que seu metabolismo desce muito e a sua alimentação será cada vez menor. Se a temperatura de um aquário é muito alta acima de 29 graus constantes, a o seu metabolismo aumenta, porém a falta de oxigênio dissolvido na água também causando um novo stress para que o peixe 5
absorver oxigênio na água, uma vez que o peixe terá que usar mais energia para fazê-lo. Já a variações de temperatura em demasia do ambiente poderá causar um novo stress aos peixes fazendo que fique suscetível a doenças como o Ictio, por exemplo. SISTEMA DE FILTRAGEM Este é um dos itens mais importantes para obtermos sucesso em nosso Hobby. Existem dois tipos de filtragem BIOLÓGICA Devido aos excrementos dos peixes, restos de comida, folhas mortas; a água recebe continuamente decomposição e a formação de AMONIA. Na primeira fase a amônia, em seguida os NITRITOS, que são extremamente tóxicos, e por último os NITRATOS, estes menos tóxicos e em quantidades pequenas até benéficas para as plantas. Para transformarmos a amônia em nitratos devemos cultivar bactérias chamadas de benéficas e a filtragem biológica tem esta função. Existem vários de filtros biológicos como sistemas diferenciados, os mais usados são as de placas de fundo, as de espuma, os de areia fluidizada etc. Devemos ter uma bomba para circular a água em um sistema que deve ser no mínimo 4 (quatro) vezes o volume de água de o seu aquário pôr Hora. Em um aquário de 100 litros devemos ter uma bomba no mínimo de 400 litros/horas.
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MECÂNICA Existem filtros mecânicos internos e os externos, são responsáveis pela purificação da água e pela filtragem de partículas em suspensão deixando a água limpa e cristalina evitando o acúmulo de Amônia. Podem também realizar filtragem química. O filtro mecânico como regra básica deve realizar uma circulação de no mínimo 5 vezes pôr hora o volume total de seu aquário. MATURAÇÃO DA ÁGUA DO AQUÁRIO A colocação de peixes no aquário deve ser após aproximadamente 5 dias que o mesmo esteja com seus equipamentos ligados ininterruptamente (filtros biológico, aquecedores) e com as luzes acesas no mínimo 8 horas dia. Neste período só são colocadas Plantas e mais nenhum ser vivo! Esse processo fará que bactérias e microrganismos se formem dentro dos filtros e assim sendo, eliminando agentes químicos da Água; AMÔNIA NITRITOS , que são chamados de compostos nitrogenados. Quando você coloca peixes no seu aquário, a urina, os excrementos e o resto de alimento que sempre sobrará na água do seu aquário vão transformar-se em agentes tóxicos, se não tiver bactérias. Se houver bactérias, vai se transformar em Nitratos este não tóxico aos peixes. Por outro lado, se não houver bactérias, vão se transformar em Nitritos, que irão asfixiar seus peixes. Existem bactérias vivas que podem ser inseridas dentro do filtro e da água, para acelerar o processo de espera e maturação para 3 dias, mesmo assim devem-se inserir quantidades pequenas de peixes. Nunca deve-se colocar peixes sem que haja uma maturação da água do seu aquário, a espera é necessária sim, mesmo que o mais confiável lojista ou aquarista diga que não. A pessoa sabe que seus peixes podem e vão morrer, portanto considera-se de má fé a atitude de não orientar.
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MANUTENÇÃO Quando já estiver habitado, um pouco da água do aquário deve ser trocada, mas só um pouco, a quantidade e a periodicidade dependem do tamanho de seu aquário, pois a água deve ser renovada, retirandose o excesso de matéria orgânica, se usar filtros externos este prazo pode se prolongar.
MANUTENÇÕES E TROCAS PARCIAIS LIMPEZA DE FUNDO A manutenção de um aquário é relativamente fácil, trocando em miúdos, você deve deixá-lo limpo. Como explicado anteriormente em como iniciar, para evitarmos a Amônia, devemos obter filtros que desempenhem uma circulação de água suficiente para criar nossas bactérias, filtros Mecânicos que eliminem parcialmente restos de comida, fezes, partículas em suspensão, mas isso não é o suficiente, temos que limpar o fundo de um aquário, pois mesmo que tenhamos o melhor filtro, as substancias irão "apodrecer" em seu substrato. Os filtros não dão conta disso, afinal não podemos colocar um filtro muito forte no aquário, teríamos uma água limpa sem necessidade de limpeza de fundo talvez, mas a circulação seria tão forte que olharíamos para um "Maremoto". Pela minha experiência acredito que; discordando de alguns autores, o filtro Mecânico deve ser no mínimo 5 vezes o volume de água do aquário e no máximo de 9 vezes, claro para sistemas de água doce, pois um filtro muito forte provoca uma circulação de água muito forte perturbando os peixes. Claro que os peixes ornamentais vivem em rios com circulação fortíssima, mas existem espaços para se refugiarem, não é um sistema fechado como um Aquário. 8
A limpeza de fundo com sifão deve ser realizada, imaginando que o sistema possui filtros bons, de 20 dias a 1 mês, para aquários com cerca de 150 a 200 litros. Também não adianta sinfonar toda a semana, porque poderemos causar um "stress" nos peixes. Acredito que a quantidade a ser sinfonada deve estar na faixa de 20% do volume total de água do aquário. PREPARANDO A NOVA ÁGUA Após sinfonar a fundo do aquário devemos preparar a 'nova' água, devemos retirar o cloro e outros metais que existem na água, com Produtos citados, devemos aproximar o PH da água do aquário e adicioná-la em nosso sistema, com água doce às coisas são mais simples. Água não Cristalina. LIMPEZA DE FILTROS MECÂNICOS Geralmente filtro Mecânico seja ele externo ou interno, usa refil, este deve ser trocado, não aconselho a lava-lo e reutilizá-lo, o carvão ativado que geralmente está no refil também deve ser eliminado, reciclagem deste produto pode ser uma faca de dois gumes. A caixa do filtro deve ser lavada somente com água, se possível a do aquário. Nunca use qualquer tipo de detergente e cuidado com certas esponjas importadas, são impróprias para uso em Aquarismo, pelo seu composto químico. Se o filtro tiver esponja que faz parte de uma filtragem biológica, esse deve ser lavado somente com a água do aquário, pois a água clorada matará as bactérias "Benéficas”, que nelas estão. A lavagem e a troca de refil de um filtro é de no máximo a cada 30 dias.
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MANUTENÇÃO DE PH O valor do Ph deve ser verificado pelo menos uma vez pôr semana. A água que será inserida em seu aquário deve ser condicionada antes, com o mesmo valor de PH do aquário. Devemos lembrar que existem vários fatores que pode modificar os valores; o substrato, troncos, principalmente os inadequados, a falta de trocas parciais ou o seu atraso. Nestes casos não adianta fazer correções com produtos, pois em curto prazo o PH voltara a se modificar (baixar). Existem vários produtos no mercado para correções principalmente para o condicionamento da água que será inserida em seu aquário proveniente das trocas parciais. Quando porém, quiser corrigir o PH correto da água do aquário, deve-se tomar o cuidado de ajustar seu valor aos poucos , para não afetar a saúde dos peixes.
ILUMINAÇÃO INTRODUÇÃO A iluminação dos aquários de água doce é uma das partes fundamentais para o bom desenvolvimento do sistema, independente do tipo de aquário que será montado (Plantas, Água doces ou Marinhas). Vamos falar um pouco sobre o de água doce.... Como regra básica, devemos manter o aquário com as luzes ligadas em média de 10 a 12 horas pôr dia. Algumas plantas são de dia "curto" e outras de dia "longo", mas a maioria delas são de regiões em que a luz está em torno de 10 a 12 horas. Não adianta nada deixa-las mais ou menos tempo explostas a luz, elas vão realizar a fotossíntese mesmo assim, podendo não desenvolver corretamente. A quantidade de watts pôr litro deve ser de 0,5w/L a 1.0 w/L. A iluminação também vai depender de que planta deseja cultivar em seu aquário, já que existem plantas com adaptação em iluminação
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fraca, e outras que exigem iluminação forte. As lâmpadas fluorescentes são as mais indicadas e que consomem menos energia, são lâmpadas frias, sendo assim; não altera a temperatura do aquário, mas tem uma desvantagem, elas perdem seu poder de iluminação pôr volta de 6 meses com uma vida útil de no máximo em 10.000 horas. CONCEITOS GERAIS WATTS Quantidade consumida, e não a quantidade de fonte luminosa. KELVIN Cor que pode emitir e as profundidades alcançadas dentro da água. Encontraremos no mercado lâmpadas de 1000k até 30000k, as de aparência amarelada são de até 3000k, as de aparência azul violeta de até 6000K. LUMENS Quantidade de fonte luminosa. FAIXA DE RADIAÇÃO Faixa de penetração que as ondas podem atingir em determinada profundidade. QUAL USAR Estamos comentando sobre a iluminação Básica para um aquário de Peixes de água doce, com plantas que podem perfeitamente viver em boas condições. No caso de um aquário de Plantas, os procedimentos
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são mais rigorosos, tais como: substratos, fertilização artificial de de CO2, e lâmpadas diversas e mais caras. Nada melhor de que usar lâmpadas que se aproximem ao máximo a luz da natureza, a Faixa de radiação, a Cor dessas lâmpadas são de aproximadamente, 5800k , no mercado encontramos com preços acessíveis lâmpadas de bons resultados como as de fabricação HAGEN (Marca Americana) Comentamos sobre a iluminação Básica para um aquário de Peixes de água doce, com plantas que podem perfeitamente viver em boas condições. No caso de um aquário de Plantas, os procedimentos são mais rigorosos, tais como: substratos, fertilização artificial de CO2, e lâmpadas diversas e mais caras.
PLANTAS AQUÁTICAS CABOMBA CAROLINIANA
Planta de rápido crescimento, porém necessita de muita luz, pode alcançar mais de 50cm de altura. Pouco Exigente, Usada em Médio ou Ultimo Plano Temperatura: 23 a 29 g
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APONOGETON CRISPUS
Planta de crescimento não muito rápido, suporta águas duras de último plano. Temperatura de 22 a 27 graus. Necessita de muita fertilização HYGORPHILA DIFFORMIS
Planta de grande apreciação pela sua beleza, crescimento muito rápido não é exigente, usado em médio e principalmente em último plano. Temperatura 23 a 29 graus, gosta de muita luz.
CRYPTOCORYNE CRISPATULA
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Planta de crescimento isolado ou em grupos, crescimento muito lento, pode atingir 50 cm necessita de muita luz e fertilização, planta difícil de cultivar . Particularmente acho uma das plantas mais maravilhosas e interessantes. Temperatura 23 a 28 graus. Necessita de Injeção CO2. CRYPTOCORYNE WILLISII
Planta para ser usada em primeiro plano no aquário, crescimento médiose multiplica formando relvas. Necessita de muita luz e fertilização. Temperatura 22 a 28 graus. Outra planta de exuberancia total! ECHINODORUS TENELLUS
Planta para primeiro plano do aquário, forma rapidamente uma relva necessita de muita luz, seu crescimento é rapido, seu tom de verde é exuberante. Temperatura 20 a 26 graus.
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ECHINODORUS BLEHERI
Planta de folhas longas, só deve ser plantada em aquários acima de 100 litros, crescimento rápido e intenso, necessita de muita luz e muita fertilização. Temperatura 20 a 28 graus LIMNOBIUM LAEVIGATUM
Uma das plantas aquáticas mais antigas, chega a flutuar a superfície, Deita em rebentos laterais em forma de rosetas, crescimento lento, necessita de muita luz e fertilização. Deve ser desbastada freqüentemente, mas existem períodos que deve-se deixar as plantas sem mexer pelo fato de não ativar algas HIGROPHILA DIFFORMIS
Planta a ser usada em último plano, de folhas intensas, crecimento muito rápido, necessita de muita luz , não requer de muitos cuidados, mas deve ser desbastada frequentemente. Temperatura 26 a 28 graus
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VALISNERIA SPIRALLIS
Plantas a ser usada em médio ou ultimo plano, pelo tamanho que pode atingir (35 A 50 cm), Crescimento médio, rápido. Necessita de muita luz, deve ser podada. Temperatura: 20 a 29 graus. Agua com ph 6.8 a 7.2 ANUBIA SPP
Existem centenas de variedades de Anubias, originárias da Africa. Com crescimento médio, elas não precisam de muita luz, porém devem estar sempre bem fertilizados. O ph desejado é de 6.8 e a temperatura em torno de 20 a 30 graus. CARDAMINE LIRATA
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Planta Anfibia no seu habitat natural, vive em rios com raizes totalmete imersas. Exigente em relação a quantidade de luz que deverá ser muita, e Co2. O pH correto é de 6.8, sua temperatura entre 27, 28 graus. Deixe-a encostada em troncos ou rochas, mas plante-a no substrato de fundo. Esta planta em alguns casos, pode ficar com as folhas na flor d'agua flutuando. CERATOPTERIS CORNUTA
Planta muito bonita. Se usada apenas a espécie em um aquário, forma um visual interessante. Use no fundo do seu aquário, pois seu tamanho pode alcançar, 50 cm de altura.O pH desejado é de 6.6 a 7.0 e a temperatura pode variar entre 15 a 30 graus. Planta exigente em fertilização, Co2 e gosta de muita Luz e seu crescimento é rápido. Deve-se cuidar com algas verdes que se prendem facilmente nas folhas desta planta. A cada 10 cm de crescimento deve-se desbastar a planta na parte do caule até a folha. HYGROPHILA CORYMBOSA
Planta muito comum em aquários Brasileiros, fácil de cria-la desde que esteja em aquários com muita luz. Seu crescimento é rápido e fácil de reproduzi-la. O ph desejado é de 6.6 ate 7.2 e sua temperatura é de 20 17
a 28 graus. Pode alcançar 35 cm de altura, portanto use-a no centro ou fundo do aquário. Originário da Tailândia. MICROSORIUM PTEROPUS
Planta usada somente em primeiro plano do aquário. Crescimento médio, necessita de Injeção de Co2, pouca luz. Ela pode viver como planta anfibia, se desenvolvendo em rochas, em cabeceiras de rios, em lugares muito úmidos. Existem 40 espécies porém, somente duas delas são apropriadas para uso em aquário. Varios aquaristas prendem a muda em troncos para que se desenvolva. Temperatura 24 a 28 graus, pH 6.8 , Dh 6 MUSGO DE JAVA (Vesicularia dubyana )
Planta que não necessita de muita luz, deve ser fixada em troncos, rochas ou em pedaços de argilas. Crescimento médio. Temperatura 24 a 28 graus. Existem 30 gêneros e 430 espécies. O ph neutro é o mais indicado para esta planta. A reprodução é fácil: deve-se separar o musgo em várias partes e fixa-las em outros substratos. (preferencialmente troncos)
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LUDWIGIA REPENS
Planta usada no fundo do aquário pela altura que pode alcançar (40 cm), não muito exigente e usada na criação de aquários novos e de aquaristas ainda não muito experientes. Crescimento rápido, gosta de muita luz. Encontrado nos EUA, O pH desejado é 7.0 e a temperatura de 15 a 28 graus, fertilização minima, mas necessária. NUPHAR JAPÔNICA
Planta usada para centro e fundo de aquário, pode alcançar 55cm de altura. A Nuphar é muito cobiçada por aquaristas. Crescimento médio a rápido, exige muita luminosidade. Encontrado principalmente na Asia. Fertilização de solo rica em nutrientes. Planta Difícil reprodução. LILAEOPSIS BRASILIENSIS
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Planta usada para cobrir solo do aquario, Vulgarmente chamada de Graminea. Encontrada sobrevivendo em forma anfibia. Esta planta deve ser deve ser adquirida em placas e inserida em substratos ricos em fertilização (FE). Exige muita iluminação e deve ser podada quando chegar nos 10cm de altura Se reproduz em rizomas. Temperatura 24 a 28 graus, pH 6.8 , Dh 4 SAMOLUS
Esta planta também chamada vulgarmente de Alface d'agua é de dificil criação. Exige muita luminosidade, solo bem fertilizado. Mesmo assim, será de dificil criação, pois vivem na natureza em locais com formas anfibias. Usada para ser inserida em primeiro plano em aquários. Temperatura 24 a 26 graus, pH 6.8 , Dh 6 BACOPA CAROLINIANA
Planta usada em todos os planos, crescimento muito rápido com intensa luminosidade. Pode chegar a 30cm de altura. Não é muito exigente com fertilização de Co2, nem com o solo muito fertilizado, portanto é uma Planta fácil de se manter no aquário. Temperatura de 22 a 28 graus, pH 6.6 a 7.0
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ECHIORNIA AZUREA
Planta usada no fundo do aquário ou nos cantos, partes traseiras de troncos. Pode chegar a 25 cm de altura. Pouco exigente em relação a Co2, porem, precisa de muita luz. Temperatura ideal 26 graus, pH 6.8 MYRIOPHYLLUM BRASILIENSIS
Esta Planta é usada para o fundo do Aquário pela altura que pode chegar, cerca de 50 cm.necessita de Luz intensa, cerca de 8 Horas dia. Encontrada no Mato Grosso esta. Planta tem preferencia ao um pH 7, Temperatura maxima de 28 graus, solo rico em nutrientesTakashi Amano
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DOENÇAS ICTIO Causado por protozoário, perfura rapidamente a epiderme e se estabelece entre a epiderme e a derme, deixando um ponto branco. De fácil diagnóstico, Parasita de ciclo reprodutivo dentro e fora do peixe. Infectam um aquário em pouco tempo. Geralmente atacam peixes com baixa resistência, ou introduzidas a pouco dentro do aquário. Deixe em temperatura alta por volta dos 29 a 30 graus, introduza sal grosso, 15g a cada 10 litros por curto periodo de tempo, 10 dias, (lembre sempre que o sal não é muito benéfico as coridoras e peixes de couro), isso deve melhorar, eliminar o parasita. O Ictio é uma doença que geralmente pode atacar pela baixa resistência do peixe pelo transporte, até as lojas e até finalmente em seu aquário, mas não devemos nos desesperar, pois em poucos dias notaremos que ele desaparecerá, assim que o peixe adquirir uma resistência melhor, não esquecendo de aumentar a temperatura... Acredito que poderemos comparar a uma "gripe" que nós seres humanos estamos sujeitos, claro que até uma gripe pode ser fatal quando não cuidada... FUNGOS Maiores causadoras de doenças em peixes ornamentais, maioria ataca a pele, peixes debilitados, com strees, por muita manipulação são seriamente sujeitos a adquirir fungo, nas infecçoes causadas por traumatismo, lesões e brigas. O risco está em antingir os olhos, podendo até afetar o cerebro. Devemos adquirir imediatamente um remédio nas lojas especializadas, seguindo as recomendações do fabricante, sempre usando um aquário hospital, para evitar novas lesões e contaminação do peixe. OODIUM – PILLULARIS Doença de ‘poeira dourada’ vulgarmente chamado. Ataca principalmente alevinos e peixes novos, ataca quase todas as espécies de peixes tropicais, Doença muito contagiosa, e se espalha pelo aquário rapidamente, produzindo uma perda total dos peixes. Apresenta sinais parecidos do Ictio, em seguida apresenta uma 22
camada na pele em forma aveludada, branco ou amarelo. Nota-se um emagrecimento e muita excitação do peixe. Retirar os peixes afetados, Pode ser usado como medicamento o azul de metileno 5ml p/ 5 litros, pode-se elevar a temperatura do aquário hospital , mantendo o aquário no escuro para matar o parasita. Doença de difícil cura pela rapidez da contaminação. Existem excelentes remédios importados para a tentativa de cura, lembrando que deve-se seguir rigorosamente a bula dos fabricantes. TUBERCULOSE Esta doença é simplesmente uma das mais temidas, pode acabar com um aquário inteiro caso não diagnosticado rapidamente, o peixe fica magro, com falta de apetite, destruição das nadadeiras, deformação da coluna, nado obliquo, o peixe fica desgovernado, Até o momento não se tem cura, devemos sacrificar o peixe sem dó, pois a doença pode ser transmitida facilmente pela alimentação e pode-se correr o risco de perder o aquário Todo! HIDROPSIA Doença causada por uma bactéria, Aeromonas Punctatos, o peixe fica com o abdomêm muito inchado, para de se alimentar, nada em círculos, pode ficar com escamas eriçadas, destruição de nadadeiras, manchas vermelhas em todo o corpo. Muito díficil a cura, ainda não é conhecida um remédio realmente eficaz para essa doença. FUNGO NOS OLHOS: (POP-EYE) Os olhos ficam encobertos ou projetados (pop-eye). Pode se tornar mais severo caso não seja tratado, pois ocorre infecção também por bactérias, além do peixe desenvolver tuberculose. Às vezes ocorre devido a quantidade excessiva de matéria em decomposição na água. Tratamento: Deve ser feito com associação de antifúgicida e antibiótico.
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NADADEIRAS DEGENERADAS Uma das causas desta doença é a alteração de pH, geralmente ácido. Outro fator, mais preocupante, é a falta de higiene e a qualidade do alimento oferecida, causando má condição da água e desnutrição, respectivamente. Estes fatores podem ainda ser portas de entrada para outras doenças. CÓSTIA Causado por três protozoários (Chilodonella, Costia (ichtybodo) e Cyclochaeta (Trichodina)) afetando a pele causando um embaçamento das cores, produção excessiva de muco e debilidade. Em estágios mais avançados atingem as guelras causando a morte do animal. O surgimento desta doença ocorre devido a quedas de temperaturas na água. Tratamento com remédios apropriados. HEXAMITA O agente etiológico da doença é o Hexamita, protozoário flagelado.O nome "Parasita do Disco". Existe uma doença chamada "Hole-in-thehead" (dç. do Buraco na cabeça), frequentemente observada em Discos, Acarás, Oscar e outros Ciclídeos, associando-se a presença do Hexamita, bem como a infecções bacterianas, desnutrição, aquário sujo, além do uso de carvão ativado. Em muitos peixes a infecção é inaparente, acometendo espécimes jovens. Por isso que quando observarmos um peixe muito emagrecido devemos pensar primeiro em Tuberculose e depois em Hexamita. Outro sinal observado na doença é o escurecimento da pele. TRATAMENTO: A prevenção faz-se através da boa alimentação, a qual evita lesões intestinais. Manter limpo e higiênico seu aquário. A doença tem cura e deve ser adquirido seu medicamento em lojas especializadas. PARASITA DO DISCO É um protozoário presente no intestino nas espécies de Disco. Dissemina-se lentamente para outros peixes. Sinais: causa doença inflamatória intestinal. O parasita é detectado pelo exame 24
microscópico do animal sacrificado. Tratamento: Metronidazol pode ser eficaz. ACIDOSE: ÁGUA ÁCIDA Muitas espécies de peixes convivem bem em águas ácidas, outros preferem águas alcalinas (pH > 7.0) ou neutras. Daí a importância de conhecermos o pH ideal de cada espécie e mantermos monitorizado o aquário quanto ao pH. Grandes acidoses podem levar à morte lenta ou rápida dos peixes que não convivem em meio ácido. Os peixes morrem em posição natural, muitas vezes escondido entre as plantas. Sinais: observamos aumento na frequência respiratória, boquejamento, opacificação e depósitos de cor cinza nas brânquias, vegetações e secreção mucosa (de muco) nas brânquias, escamas eriçadas, nadadeiras fechadas, pele avermelhada e peixes que nadam em círculos. ASCITE INFECCIOSA (SEPTICEMIA HEMORRÁGICA) A doença é própria dos ciprínideos: Barbus, Brachydanio, Danio, Tanichthys. Sinais: olhos saltados ou olhos fundos, ânus avermelhado e prolapsado (deslocado do seu lugar habitual, caído), líquido amarelado (em alguns casos aquoso ou claro) na cavidade abdominal, fígado amarelado ou castanho-amarelado ou cinza-esverdeado, inflamação do intestino e bexiga natatória. TRATAMENTO: Devemos criar condições para uma boa resistência e imunidade e as boas condições de higiene decidem o curso da doença. Isolar o peixe doente. FERIMENTOS Em meio natural, as lesões traumáticas resultam geralmente de ataques de predadores. Essas lesões cicatrizam facilmente, a não ser que exista uma infecção secundária na lesão. No aquário, os ataques de predadores ocorrem por incompatibilidade entre as espécies ou lutas pelo território quando se introduz um peixe novo. 25
As lutas entre machos da mesma espécie são bem conhecidas (Bettas, Ciclídeos africanos) ou por falta de adaptação de peixes em geral, sofrem lesões na pele como hematomas, hemorragias, nadadeiras destruídas. TRATAMENTO: Isolar o peixe em aquário hospital, Permanganato de potássio a 2%, pincelar o ferimento com Tintura de iodo, oferecer pouco alimento. LERNAEA (Verme âncora) Parasita perigoso (principalmente para alevinos e peixes jovens), que causa a morte com frequência. A espécie mais importante de água doce é a Lerneae elegans. As fêmeas penetram até a musculatura do peixe e por vezes até o fígado. Outros órgãos como as brânquias, a boca, a pele e os olhos podem ser atacados. O parasita fixado na pele induz a formação de uma úlcera. Os peixes parasitados perdem peso e têm mau aspecto. TRATAMENTO: retirá-lo com uma pinça. Substâncias como Lindano e preparados a base de Triclorfon também podem ser usados
DISCOS INTRODUÇÃO O disco é originário da região norte do Brasil, de águas acida com PH de 6.0 a 6.8 , dependendo da região, com uma temperatura de 28 a 32 graus. Procure inserir um termostato de precisão em seu aquário, para evitar oscilações de temperaturas. Quando recém introduzidos ao novo aquário, poderemos elevar a temperatura para aumentar o metabolismo, assim terá mais fome e se alimentará mais rapidamente.
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O disco demora a se alimentar e se adaptar em uma nova morada. Este peixe é considerado de delicada criação e aconselhada a aquaristas experientes pois é extremamente sensível a águas poluídas com toxinas, Amônia e Nitritos. As trocas parciais deverão ser feitas periodicamente na proporção de no mínimo 10% a cada 10 dias. Estas exigências deverão ser cumpridas a risca pelo aquarista. A amônia sendo tóxica e o Disco sendo altamente sensível a ela, normalmente é a maior responsável pelas mortes destes peixes. Os sintomas de Discos doentes pela Amônia é a coloração escura, respiração ofegante, barbatanas constantemente fechadas e corroídas. Se o Disco parar de se alimentar, com certeza a probabilidade de morte será maior. Na constatação de amônia (> 0.5 ppm) realizada por testes específicos, o aquarista deve trocar 20% da água do aquário, para baixar o nível. Poderemos também usar produtos específicos aplicáveis ao filtro externo (mecânico), para que os níveis de amônia possam reduzir. Lembrando que quando a alimentação não for excessiva e os filtros biológicos estiverem funcionando corretamente esta toxina não estará presente no aquário A COMPRA DE CASAIS PARA A REPRODUÇÃO Acho muito difícil algum lojista oferecer um casal de discos com promessas de reprodução e a garantia que está reproduzindo, a não ser que você obtenha de amigos e que já conheça bem o casal e a causa de se desfazer dos discos, acho melhor realmente obter alguns discos juvenis e observa-los ao longo de sua maturidade que chegará após 12 meses, para ai sim, tentar o acasalamento e sua criação. Para a distinção dos sexos existem muitas maneiras, acredito sim que são mais lendas que bases científicas, pois os discos não apresentam características externas que se possa fazer a distinção dos sexos. 27
Por mais que grandes pesquisadores e aquaristas insistam em dizer que o macho é maior que a fêmea, que as nadadeiras dorsais são diferentes nas fêmeas etc... Será muito, muito difícil chegar em uma loja e em poucos minutos da compra, afirmar baseado em ‘nada’ que aquele disco é um Macho ou uma Fêmea. Para podermos ter uma grande chance de comprar casais ou um, que seja, devemos montar nosso grupo e obter 7 espécies, depois que possível mais uns três ou quatro, claro que podemos levar sorte e obter um casal na primeira compra... Quando notarmos que no grupo, já na fase adulta, duplas de disco nadam e ficam juntos afastando os outros perto deles, significa que são casais e estão acasalando e jamais devem ser separados. O casal se corteja, o macho persegue a fêmea empurrando-a levemente pelo ventre e fica claro que a desova vai acontecer. AQUÁRIO PARA REPRODUÇÃO Aquário para a reprodução deve ter no mínimo uns 70 litros não passando de 150 litros. Nada de decoração apenas equipamentos obrigatórios como aquecedor, e o sistema de filtragem biológica, nada de filtros potentes, nada de ‘maremotos ‘ apenas uma circulação suficiente, para o tamanho do aquário. O único equipamento diferente usado é um cone de pvc, ou até um tubo para que a fêmea possa desovar. A DESOVA Após o acasalamento, o casal faz os preparativos para a desova da fêmea, limpando o substrato, o cone , como todos os ciclideos, realizam a limpeza com a boca, devemos prender o cone bem firme 28
para que na limpeza não seja arrastada, também para que na hora da desova o substrato não se mexa, já que lá é o local onde os ovos vão ficar aderidos. Troca parcial em alguns períodos pode trazer efeitos benéficos de aceleração para a desova. A fêmea pode realizar alguns treinos, como encostar o ventre no substrato. Os discos geralmente desovam no final da tarde, de 50 a 250 ovos. O macho fica encarregado de fecundar os ovos. Neste momento não devem ser molestados e o aquarista deve observar longe do aquário para não distrai-los e para não se sentirem ameaçados, pois podem comer seus próprios ovos ou não fertilizarem. Após a desova o macho fica ainda algum tempo para fertilizá-los, se bem que, a fertilização deve ser feita em alguns instantes após a desova, caso contrário os ovos não fertilizados irão gorar. Os ovos mantêm um aspecto amarelado, meio transparente e os ovos gorados, ou seja, não fertilizados, com um aspecto branco leitoso. O DESENVOLVIMENTO E ALIMENTAÇÃO Os ovos demoram em média 60 horas para eclodirem, em uma temperatura de 29 graus, com 30 horas podemos observar pontos pretos que significa que o desenvolvimento está normal. O casal fica o tempo todo cuidando e oxigenando com suas barbatanas, para que os ovos não corram o risco de ficarem gorados. O casal se reveza neste procedimento. Enquanto um oxigena o outro deve cuidar da área contra supostas ameaças. Devemos manter uma luz fraca durante a noite para que os pais possam observar os ovos. Na eclosão, observamos a cauda das larvas já no exterior do ovo e nesse momento os pais ajudam com a boca para que eles se soltem totalmente, arremessando-os novamente ao substrato. As larvas então ficam grudadas pelo seu saco vitelino no substrato. Após 3 dias perdem por completo o saco vitelino e nadam em grupos para todo o lado do aquário. Caso estejam em um aquário comunitário 29
ou com outros Discos presentes, devem ser retirados imediatamente com auxilio de uma mangueirinha, sugando-os para um aquário de 15 a 20 litros. Se isso não for feito, os outros peixes vão se alimentar das larvas. É ponto crucial a sua alimentação, náupios de ARTEMIAS recém eclodidas, que deve ser oferecida no máximo em 24 horas após a perda total do saco vitelino que até então, era seu alimento. Caso o aquário seja de reprodução citado acima, devemos deixá-los no mesmo aquário . Eles vão procurar o muco da pele dos pais para se alimentar. Durante alguns dias este procedimento é valido sem que necessite de nenhuma intervenção do aquarista, mas quando maiores, os aquaristas devem alimenta-los durante uns 20 dias com náuplios de ARTEMIAS recém eclodidas, mesmo que ainda estejam se alimentando do muco da pele dos pais. Após 1 mês podemos alimentá-los com rações especiais para alevinos. Esperamos que tenham sorte e só a prática realmente vai fazer que o aprendizado seja intensificado.
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PH E DH Poderíamos entrar na parte técnica e chamar um químico para falar do Ph, mas de nada adiantaria saber , pois o que interessa é como controlar e como deixar em níveis ideais para os nossos peixes. Uma explicação básica e rápida: A quantidade de Ions Livres de hidrogênio (H+) na água, causam acidez ou alcalinidade. O PH é medido numa escala valida para o aquarismo entre 5 a 10 . Abaixo de 7, a água é considerada acida, acima de 7.01, a água é considerada alcalina. Geralmente nos testes vendidos no mercado tem uma representação na escala por cores, amarela para acida e azul para alcalina e verde para a água neutra (7). 31
Existem peixes com diversos valores de Ph, O Dh (dureza carbonatada) é a quantidade de carbonatos que existem nesta água e esta relacionada diretamente com o Ph. O Dh também possui uma tabela valida de 1 a 15 (escala alemã) quanto maior, mais dura é a água, mais sais e carbonatos possui. Quanto mais dureza apresentar a água, maior será a tendência de que o Ph aumente, pois o Dh serve como uma barreira para que o Ph não tenha uma alteração descontrolada. Quanto menor o Dh menor será o Ph a curto ou médio prazo. Vamos imaginar que você tenha aumentado o Ph da água do aquário de 6.5 para 7.2 mas o Dh esteja ainda sem correção em 1, o que acontecerá ? Em pouco tempo o Ph volta a níveis baixos novamente, pois não existem carbonatos suficientes para que o Ph estabilize. Mas para não complicarmos mais a questão, devemos manter a Dureza Carbonatada numa faixa de 4 a 8 em sua escala. A dureza da água da torneira dificilmente atinge mais que 3, portanto é uma água mole. Existem produtos que aumentam o Ph e a Dureza , mas geralmente são produtos importados, pois existe um relacionamento entre os dois, O PROPER é um destes produtos que podemos confiar , ele aumenta o Ph e proporcionalmente faz a correção da dureza. Para diminuir o valor do Ph naturalmente e lentamente, podemos além de produtos químicos, adicionar nos filtros produtos naturais como a Turfa, (Xaxim natural) ou para aumentar o Ph naturalmente usar conchas e substratos calcários. Ao adicionarmos a nova água, proveniente de trocas parciais, devemos tamponar esta água com valores próximos a que se tem no aquário. Quando desejarmos aumentar ou diminuir o Ph, devemos fazer isso lentamente, mesmo sendo com a nova água, pois caso contrário, poderemos causar mortes aos peixes.. Quando o Ph foge do controle do aquarista, principalmente se diminuir, devemos verificar, alem da dureza da água, se as trocas parciais e o sistema de filtragem estão em "dia", pois os detritos, resto 32
de alimento , plantas mortas, troncos etc... fazem o Ph diminuir . O Ph deve ser testado pelo menos uma vez por semana, para não fugir de controle....
MONTAGEM DE AQUÁRIO DE PLANTAS ÁGUA Para que não haja muita variação do Ph quando injetado o Co2, aconselhamos a deixar uma Dureza Carbonatada entre 4 e 6. (caso a água da torneira de sua casa esteja com valores diferentes, compre condicionadores para ajusta-la) A água do aquário já deve estar sem cloro, repousada e com valores de Ph cerca de 6.8 a 7.0 FILTROS Neste tipo de aquário não se faz necessário um sistema de filtragem biológico poderoso, aconselhamos usar um Filtro Externo Biológico, Químico e Mecânico) Millennium ou Whisper, com fluxo de 6 vezes de circulação do volume de água do seu aquário. A água que é despejada do filtro para o aquário deverá fluir sobre a superfície do aquário fazendo que não se forme bolhas, uma vez que estas podem ajudar a eliminação de Co2. Vale a pena salientar que o melhor filtro para este aquário é o de Canister, (Fluval), pois a filtragem acontece sem muitos movimentos dentro do aquário. AQUÁRIO Um volume ideal de água para seu aquário poderá ser de 100 litros e no máximo 45 de altura, pelo fato da iluminação ter uma penetração melhor.
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Nunca monte seu aquário de plantas com altura acima de 60 cm, além da manutenção ser dificultada, a iluminação pode ser prejudicada. SUBSTRATO O substrato também dependerá das plantas a serem inseridas, mas como base devera ser usada pedra de rio, (que não alteram o Ph) e Granulometria numero 2. O substrato é um fator importante, uma vez que o enraizamento das plantas depende dele, mas pelo fato desse substrato ser pobre em nutrientes, principalmente Fe (Ferro) devemos misturá-lo a Laterita, rica em Ferro e outras substancias necessárias à nutrição das Plantas. Existem outros tipos de substrato, natural de rios, ricos em nutrientes, porém é de difícil acesso. Jamais use areias ou pedras artificialmente coloridas, são impróprias para aquários. ILUMINAÇÃO Este é um ponto complicado pelo fato de não termos acesso a lâmpadas especiais para aquários, sem ter que pagar muito por isso. As lâmpadas ideais fluorescentes são da Marca Coralife, 50/50 e as Actinicas. Uma Configuração razoável seria usar Lâmpadas da Hagen Power Glo com Aqua-Glo e Ultra Luz do Dia, outras da Coralife, o importante é usar lâmpadas que estejam na faixa de 6000 a 10.000 Kelvin com uma relação de 0.5 a 1.0 watt por litro de água e troca-las a cada seis meses, pois o fluxo luminoso é perdido com o tempo. Não use lâmpadas Gro-Luz, essas lâmpadas estão ultrapassadas e possui um péssimo fator de Iluminação (Lumens). O aquarista pode não perceber, mas as plantas sentem essa perda, fazendo que se desenvolvam menos. O aquário deve estar com as luzes ligadas em um período de 10 a 12 horas continuamente.
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Nunca deixe seu aquário perto de janelas para evitar a exposição da luz solar. FERTILIZAÇÃO Particularmente preferimos fertilizar somente o substrato, pelo menos nas primeiras semanas. Principalmente se o substrato estiver misturado laterita. Para fertilizar o substrato, além de usar a Lateria (2 gramas por litro de água), ótima fonte de Ferro, devemos também usar o Tetra Inicial Sticks. Esses elementos devem ser utilizados apenas na montagem do aquário, misturado ao substrato. Após 2 a 3 semanas fertilizar com injeção de Co2, pois se perde facilmente na água deixando as plantas sem seu principal elemento para realizar a fotossíntese. A injeção deve ser realizada se possível diariamente e continuamente por períodos de 2 a 6 horas diárias, enquanto as luzes do aquário estiverem acesas. Devemos ter em mente que quanto mais iluminação tivermos no aquário, maior devera ser a injeção de Co2, pois nada adianta ter uma iluminação perfeita se não injetarmos Co2. O aquarista que não tiver possibilidades de obter injetores eletrónicos com controladores de entrada, poderá construir um injetor de Co2 caseiro.Controle e ajuste o Dh da água para não ter quedas bruscas ao injetar o Co2. OS ELEMENTOS DA ÁGUA Os principais nutrientes das plantas são o Ferro e o Sulfato de Potássio, O Cálcio, Zinco, Cobre, Boro, Molibdenio, Nitrato de Potássio, Magnesio e outros, mas a reposição deverá ser de Ferro e Sulfato de Potássio pouco encontrado na rede publica. Outros elementos e traços podem ser encontrados naturalmente na água da torneira com trocas parciais.
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Se usar a Laterita no substrato não faltara o Ferro, mas caso queira repor, poderá usar Flora Pride ou Flora San, pois ambos farão uma reposição dos principais elementos para a água do seu aquário.. PROCEDIMENTOS Quando estiver montando seu aquário, misture a Laterita, Tetra Inicia Sticks no substrato. Plante mudas altas e com desenvolvimento rápido (metabolismo) na parte traseira do aquário e as mudas menores no centro e as pequenas na parte da frente do aquário. Todos os equipamentos devem permanecer ligados. Após o aquarista montar seu aquário de plantas, deve esperar uma semana para fazer a primeira troca parcial 50%. Na primeira semana não existira fotossíntese nas plantas e também as reservas de seus nutrientes naturais acabam neste período. Portanto as plantas não estarão consumindo nutrientes da água do aquário, sobrando para as algas, a troca de água será de extrema necessidade para evitar uma proliferação de algas, portanto jamais use fertilizantes liquidos neste periodo nem injete Co2 na água do aquário Nos 15 dias em diante fazer trocas parciais de no mínimo 30% (a cada 15 dias.) As trocas parciais de água proporcionarão a renovação de nutrientes e traços de elementos para a água. Verificar níveis de Fosfato, caso estejam altos, acima de 0.15 ppm, usar resinas especiais encontradas em lojas de aquários para eliminálo. Não se desespere com aparecimento de algas verdes e filamentosas. Elas são normais neste tipo de aquário e por um período longo, sempre faça as trocas parciais, pois será o único e o melhor meio de se livrar delas. Quando puder faça testes de Nitrato. O aquário após 30 dias estará apto a receber peixes e ser fertilizado com Co2 e se houver necessidade com fertilizantes líquidos, use sempre doses pequenas neste período.
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Você poderá criar peixes cardumeiros como Neons, Rasboras, Pequenos Dânios, estes peixes são mais recomendados neste ambiente, mas nada impede de usar outras espécies. O Otocinclus ou o Algae eather, poderam ajudar no combate a algas, mas não alimente este peixe durante semanas, para que se acostume a se alimentar somente de algas. Não pare de injetar Co2, pois poderá enfraquecer as plantas e as algas poderão se tornar mais intensas. Um aquário de Plantas será estabilizado aos seis meses de vida, quando o sistema se tornar realmente eficaz. Uma dica para verificar se a fotossíntese esta ocorrendo é verificar após duas horas depois de desligar o injetor se existem micro bolhas nas folhas das plantas. Este é um sinal que a fotossíntese esta ocorrendo, caso o contrário pode estar havendo falta ou excesso de Co2 na água e injete mais Co2 na água se necessitar. Mas este teste é válido após 30 dias, quando o aquário estiver montado e estabilizado. A limpeza de fundo apesar de ser necessária deverá ser feita com muito cuidado, pois podemos ferir as raízes das plantas. Não use Água Mineral, pelo seu composto químico e pelo Ph muito alto e por altos níveis de Fosfato. TESTES INDISPENSÁVEIS Testes e Condicionadores Necessários Teste de Ph (obrigatório) Teste de Amônia Teste de KH (Dureza de Carbonatos) (obrigatório) Teste de Nitrato Teste de Fosfato
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PEIXES E FOTOS (CARACIDEOS) ABRAMITES
É um peixe muito interessante no aspecto visual e de comportamento. Este peixe se mantém a maior parte do tempo nadando em posição de 45 graus lembrando muito o Chilodus. Se alimenta de rações e principalmente de plantas com folhas macias, portanto para que não estrague as plantas do aquário, sua dieta principal deve ser de rações a base de Spirulina. Facilmente adaptável em novos lares, o Abramites dificilmente ataca ou perturba outros peixes com natação ativa. Mas ocasionalmente pode correr atras de peixes parados no fundo como cascudos. Dificilmente ultrapassa 12 cm em aquários. Deve ser mantido em grupos de pelo menos 3 exemplares, para que não se sinta só. Os aquários maiores que 100 litros são os ideais para a espécie. A distinção de sexo deste Caracideo é muito difícil assim como sua reprodução em cativeiros. Temperatura Reprodução Origem Ph Dh Iluminação Alimentação 6.6 América Média 10 25 a 28 G Ovipara a 8 Fundo do Sul hs Dia 6.8
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BORBOLETA
Peixe Borboleta (Carnegiella spp.), chamado assim porque o formato e movimento de suas nadadeiras peitorais se assemelham aos movimentos das asas das borboletas. Vive quase que exclusivamente na superfície da água e este comportamento faz com que tenha facilidade de fugir de predadores em seu habitat natural. É encontrado facilmente na América do Sul. Não é um peixe exigente quanto a sua alimentação, porem só aceita rações de superfície, pois este caracídeo não se alimenta no fundo do aquário. Peixe pacífico e gosta de viver em grupos. Pode ser criado em aquários comunitários, com plantas como a Valisnéria. Dificilmente se reproduz em cativeiros. A distinção dos sexos não é observada exteriormente. Temperatura Reprodução Origem Ph Dh Iluminação Alimentação América 6.4 Média 10 25 a 28 G Ovipara a 5 Superficie do Sul 6.8 hs Dia CHILODUS
O chilodus (Chilodus Punctatus ) é um peixe muito atrativo pelo desenho em seu corpo e principalmente pela posição obliqua que se movimenta. Este peixe de Origem Americana vive em águas acidas. 39
O chilodus gosta de permanecer em grupos, extremamente pacifico não pode permanecer com peixes muito ativos e agressivos. Facilmente adquire ictio, mas se tratado na fase inicial não oferece nenhum risco, portanto devemos evitar temperaturas incostantes. Na natureza atinge 8 cm de comprimento. Pela posição em que permanece e se movimenta, deve ser administrado rações de fundo. Também se alimenta de algas e deve ser oferecido alimentos a base vegetal, necessário para sua dieta. Aconselhamos a deixá-los com peixes menores e também de grupos ou de cardumes, vai oferecer uma ótima configuração em seu aquário. Use plantas altas porem não cheias para que o Chilodus possa se movimentar facilmente. Não sabemos nada a respeito da distinção dos sexos e de sua reprodução. Temperatura Reprodução Origem Ph Dh Iluminação Alimentação 26 a 28 G Ovipara América 6.6 5 Média 10 Fundo do Sul hs Dia
CRUZEIRO
Hemiodopsis Gracilis nosso Cruzeiro, estranhamente chamado de Cruzeiro do Sul em certas regiões, é facilmente encontrado na Bacia Amazônica. Este peixe é muito sensível, tímido, apesar dos 18cm de comprimento que pode atingir. Todo prateado com apenas a cauda com traços pretos e vermelho tem movimentos majestosos pelo aquário, porém depois que estiver completamente adaptado. Geralmente demora um bom tempo para que se acostume no seu novo lar, isso pode depender da quantidade de exemplares presentes no aquário, para se adaptar com maior velocidade.
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O cruzeiro não pode receber batidas no aquário ou no móvel, isso serve para que entre em stress rapidamente, manter sempre o cuidado com crianças. Cuidados na hora da compra devem ser observados, o Cruzeiro não poderá Ter nenhuma falha nas escamas em seu corpo, assim como em sua boca, escoriações e manchas em sua pele e respiração ofegante são motivos de rejeita-lo na loja. Prefira o que esta se alimentando bem. Alimenta-se facilmente com rações e alimentos vivos que não pode faltar na sua. Peixe com facilidade a adquirir doenças como Fungos e Ictio, geralmente provenientes de batidas causando escoriações nas investidas de desespero com sustos. Não existem diferenças de sexo, apesar de que muitos aquaristas insistem em diferencia-los pela cor e formato da cauda, mas nada cientificamente comprovado. Temperatura Reprodução Origem Ph Dh Iluminação Alimentação 10 26 a 28 G Ovipara Brasil 6.8 8 Média Centro hs Dia
INPAICHTHYS KERRI
O Inpaichthys Kerri , é um peixe de temperamento muito pacifico, encontrado na região do Mato Grosso. Por ser um peixe raro e difícil de ser adquirido, quando se consegue deve-se seguir rigorosamente as recomendações exigidas para a sua adequada adaptação ao aquário. Sua coloração é puxada para o marron com uma faixa preta de ponta a ponta de seu corpo, mas quando muito agitado pode ficar com seu corpo azulado e facilmente ser confundido com o Tetra Imperador. 41
Quanto a sua alimentação, não é exigente, adapta-se facilmente a rações, mas não podemos esquecer de alimenta-los uma vez por semana com artemias vivas. Este peixe não atinge mais que 5 centímetros de comprimento. Devemos adquirir sempre mais que 5 exemplares, pois gostam de viver em grupos, onde os movimentos ficam mais graciosos e interessantes. Vive em aquário comunitário, desde que sejam respeitados os parâmetros de agressividade e tamanho de outros companheiros. Em relação à sua reprodução, é possível , mas é difícil de alimentar o alevino. Temperatura Reprodução Origem Ph Dh Iluminação Alimentação 6.6 8 hs 26 a 28 G Ovipara Brasil a 8 Média Centro Dia 6.8
MATO GROSSO
O Mato Grosso (Hyphessobrycon callistus) é um peixe agressivo, apesar do seu pequeno porte procura marcar território no aquário e é uma espécie que briga entre si. Mas nada fará que a graciosidade desse peixe seja esquecido, portanto devemos mante-lo em aquários com muitas plantas e com caracideos de maior porte para não Ter problemas de brigas. O Mato Grosso é agressivo com peixes lentos e com peixes de caudas grandes e volumosas, fazendo que fique muito estressado até morrer. Se alimenta de rações e de alimentos vivos, não atinge mais que 5 cm em aquários e precisa viver em grupos de no mínimo 10 exemplares. Adquire facilmente doenças como Fungos e Ictio, portanto devemos deixar a temperatura da água sempre alta em torno de 28 graus e sem 42
variações. Sua reprodução já foi conseguida em cativeiros, e a fêmea tem seu corpo menos colorido e maior do que o macho. Temperatura Reprodução Origem Ph Dh Iluminação Alimentação America 6 6 Média 8 hs Centro 24 a 27 G Ovipara a 8 do Sul 6.8 Dia MOENKHAUSIA
Comportamento muito ágil e pacifico. A Moenkhausia spp.. é um legitimo caracideo, em seu formato e na sua formação esguia. O corpo e nadadeiras podem variar muito dependendo da espécie da Moenkhausia . Se alimenta facilmente de rações ,mas sempre ofereça alimentos vivos, como as artemias . Devem viver em grupos no aquário, para que fiquem ativos. Deixe poucas plantas no centro do aquário, esta espécie precisa de um espaço significativo. Apesar de ser um peixe forte em relação a doenças, deve-se sempre cuidar da temperatura para que não oscile muito, pois pode ser afetado por Ictio. Na compra, observe a movimentação, deverá ser intensa, caso o contrário não adquira. Existem relatos de reprodução em aquários habitados somente com a espécie em questão. Depois do acasalamento as fêmeas depositam os ovos em plantas e após 5 dias ocorre a eclosão dos alevinos. Sempre devemos deixar o aquário bem plantado com vegetação baixa e densa para a reprodução. Temperatura Reprodução Origem Ph Dh Iluminação Alimentação 28 G Ovipara Brasil 6.8 5 Média 10 Centro hs Dia 43
NEON
Os neons (Paracheirodon Axelrodi ) são peixes adoráveis, nunca vimos um aquarista por mais exigente não gostar de neons ou que não se apaixone por esta espécie. Espetacular luz emitida pela sua faixa azul quando iluminada, forma uma luminosidade que se assemelha a luz de neon. Esta espécie obrigatoriamente deve permanecer em aquários sempre acima de 15 peixes, vivem especificamente em cardumes. O neons adora uma vegetação não muito cheia, a planta ideal para ele é a Valisneria, Cryptocoryne Crispatula sempre em números significativos nos aquários O neon pode ser perfeitamente criado em um aquário pequeno (50 litros) em grandes quantidades(70). Em aquários comunitários o neon se adapta com peixes do seu tamanho (rasboras) ou peixes maiores mas que sejam calmos e não predadores. Um bom exemplo são os Discos. O neon é muito suscetível a mudanças de temperaturas e definitivamente não conseguem viver em águas com Ph acima de 6.6. Sua alimentação pode ser a base de rações desde que sejam pequenas. Existe no mercado, alimentos específicos para a espécie. Quanto a sua reprodução não é possível em cativeiro, os neons são coletados e devemos cuidar para que não morram. A distinção entre macho e fêmea também não é possível. Grandes Aquariófilos afirmam que a espécie Paracheirodon Innesi , pode ser reproduzido em aquários.
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Temperatura Reprodução Origem Ph Dh Iluminação Alimentação 6.4 Média 8 26 a 28 G Ovipara Brasil a 6 hs Centro 6.6 Sombras
PEIXE LÁPIS
O Peixe Lápis (Nannostomus Sp.) também apelidado de Zepelim por sempre nadar dando a impressão de estar deslizando na água, é um peixe extraordinário, tanto na beleza como em comportamento e coloração. Vive brincando com outros da mesma espécie, não incomoda ninguém e deixa o aquário sempre mais "vivo". Este caracideo tem características diferentes em seu formato em relação aos da sua família. Pode chegar facilmente a 6 centímetros em aquários, se alimenta de rações e alimentos vivos. Nada de uma maneira também diferenciada, em posição diagonal. Para que vivam felizes devemos oferecer-lhes um ambiente mais natural possível, imitando as características da natureza, com águas calmas, ligeiramente acidas com muitas plantas. O Peixe Lápis é suscetível a doenças pela qualidade da água e compostos nitrogenados. Os machos possuem pontos vermelhos sobre a linha amarela, as fêmeas apresentam a borda da nadadeira anal mais côncava. A reprodução da espécie é muito difícil em cativeiros, pois o acasalamento da espécie se torna improdutivo. 45
Temperatura Reprodução Origem Ph Dh Iluminação Alimentação Média 10 Centro, 26 a 28 G Ovipara América 6.8 4 do Sul hs Dia Fundo
RODOSTOMUS
Peixe muito sociável, com uma mancha vermelha no rosto acaba sendo um grande atrativo para aquaristas experientes ou iniciantes. Peixe de movimentos rápidos e elegantes adora viver em grupos (mais de 10). Encontrado na Região da Amazônia, no rio Negro, vive bem com outras espécies: Neons, Rosaceos, Arlequim, Discos e peixes do seu tamanho e Pacíficos. O Rodostomus é muito sensível a doenças como Ictio, Envenenamento de Compostos Nitrogenados como a Amônia e Nitritos. Também é muito sensível a variações de temperaturas (+ que 1.5 graus). Se alimenta de tudo tanto na Superfície da água como no Fundo e no Centro, não incomoda nenhuma espécie. Vivendo no seu Ph ideal, pode mostrar suas cores por completo e sua mancha elegante e bonita em seu rosto. Na fase adulta o Rodostomus pode chegar a 5 cm de comprimento. É um peixe muito barato e podemos fazer um aquário com vários exemplares. Sua reprodução é possível em grandes cativeiros e tanques apropriados. Temperatura Reprodução Origem Ph Dh Iluminação Alimentação 6.6 Média 8 hs 26 a 28 G Ovipara Brasil a 4 Centro Dia 6.8 46
SEMAPROCHILODUS
Este caracídeo é delicado e muito amável, dificilmente é encontrado em lojas de aquários do Brasil. Somente os comércios mais completos do ramo e os mais competentes mantém essa espécie para venda. O que acontece é que o SemaProchilodus não é resistente a transportes, sendo assim os lojistas não gostam de correr o risco de recebê-los mortos. Encontrado na maioria dos rios das Amazônia, o SemaProchilodus sp . alimenta-se exclusivamente de vegetais, plantas, algas. Portanto deve-se oferecer alimentos a base vegetal como a spirulina. Também podemos oferecer espinafre cozido, um excelente alimento. Se quiser manter plantas no aquário deve adquirir as mais fortes e escuras, com poucos brotos para que o peixe não se alimente delas. Pode chegar a medir mais de 15 centímetros na natureza, mas dificilmente alcança 10 em cativeiros. Muito sensível a qualidade da água e suscetível a doenças quando o pH da água não for correto para ele. Demora algumas semanas para uma ambientação perfeita em seu novo lar. Temperatura Reprodução Origem Ph Dh Iluminação Alimentação 27 a 28 G Ovipara Brasil 6.8 5 Fraca, 10 Centro hs Dia
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TETRA IMPERADOR
Outro Tetra muito pacífico, forte e ágil, com coloração linda e nadadeiras grandes, pode ficar nervoso com peixes de sua espécie, mas nem chegará a brigar. Ao contrário de alguns tetras, não gosta de nadar em grandes grupos. Nematobrycon Palmeri, chamado de tetra Imperador, não é muito exigente, gosta de uma iluminação não muito forte, deve-se inserir plantas que proporcionem sombras em determinados pontos do aquário mas sempre deixando o centro livre para a sua natação. Deve-se cuidar ao adquiri-lo, observar bem as nadadeiras e seu corpo, verificar também o seu modo de nadar. Alimentação do Imperador não é exigente, claro que adora alimentos vivos como Artemias, mas pode se alimentar de ração em flocos e granulado que afunde. A reprodução é rara em aquários, não se tem noticias a respeito. Na natureza, a fêmea deposita seus ovos em plantas para a fecundação do macho. O macho difere da fêmea pela nadadeira caudal bem alongada e formando um triangulo. Temperatura Reprodução Origem Ph Dh Iluminação Alimentação 6.8 America Média 8 hs 2225 a 28 G Ovipara 4 Centro a do Sul Dia 7.0
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TETRA NEGRO
O Gimnocorymbus Ternetzi , o tetra negro, como é chamado popularmente, tem um faixa preta na parte posterior de seu corpo. Já o tetra Véu diferencia-se pela grandes nadadeiras em forma de véu. Muito fácil de ser criado pôr não molestar ninguém recomendável em aquários comunitários, não muito exigente quanto as condições da água, mas não se pode deixa-lo em condições extremas . Vive em meia-água, deve-se deixar um aquário bem plantado com plantas baixas para não atrapalhar seu caminho pois é de extrema vivacidade. Não se pode deixá-lo em variações de temperaturas muito fortes, pois ele pode adquirir Ictio facilmente. Na alimentação também não é exigente, come tudo, ração, alimentos vivos. Quanto a sua reprodução retirar do aquário comunitário e colocar o casal em um aquário apropriado para reprodução com as mesmas condições de química da água e temperatura. Com um cortejo prolongado a certeza do acasalamento é evidente, a fêmea solta seus óvulos nas plantas e o macho fecundarão com seu espermatozoide quase que no mesmo momento. A eclosão ocorre depois de 24 a 28 horas e os alevinos se alimentaram com seu saco vitelino pôr 3 dias, antes de obter uma natação livre. Neste ponto o aquarista terá que alimenta-los com Nauplius de Artemias, achamos que o casal deve ser retirado do aquário de reprodução assim que houver a fecundação dos óvulos.
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